Skocz do zawartości

Strop: wiązary prefabrykowane czy monolityczny?


Recommended Posts

Napisano

Dzień dobry,

zamierzam rozpocząć budowę domu parterowego ok 120 m2 pow. użytkowej ok. 12,5mx 12,5m, dach kopertowy (myślę o projekcie Tryton 3 wz). Planuje poddasze nieużytkowe (jedynie jako stryszek) - chcę ocieplić jedynie strop bez połaci. Moje wątpliwości dotyczą rodzaju stropu jaki zastosować, szczególnie kieruje je do osób, które mają domy parterowe ze stropem opartym na wiązarach prefabrykowanych:

1) czy są problemy z przegrzewaniem pomieszczeń latem (szczególnie jak są upały) i jak to wygląda w porównaniu do stropu żelbetowego

2) czy ze stropu dobiegają jakieś odgłosy np. podczas wichur

3) czy zastosowali by Państwo jeszcze raz strop oparty na wiązarach w swoich domach

4) czy są jakieś problemy z "osiadaniem", pękaniem sufitów podwieszanych

 

Z góry dziękuję za odpowiedzi.

Napisano (edytowany)

Mam parterowke ze stropem drewnianym ale nie z wiazarow a ze zwykłych belek bo znacznie taniej to wychodzi. Sufity opuszczone 30cm a to z tego względu, że na ruszcie sufitu, do wysokości belek mam izolację czyli 30cm styropianu, tak, tak styropianu a nie wełny. ;)

Wysokość belek to 20cm i na taką wysokość wysypana jest kolejna izolacja w postaci proszku PUR, czyli łącznie izolacji na stopie mam prawie 50cm :)

Nie ma mowy o jakimś przegrzewaniu stropu czy pomieszczeń na dole. Izolacja tylko stropu w parterowce z nieużytkowym poddaszem to jedyne słuszne rozwiązanie. 

I żaden strop monolityczny, mija się to z celem jeśli poddasze to jedynie strych, tak jest właśnie u mnie. 

Sufit podwieszany to u mnie ok. 160m2 i od prawie 7 lat nie zauważyłem żadnych pęknięć. 

 

Edytowano przez Arturek Wil (zobacz historię edycji)
Napisano
20 godzin temu, laurus napisał:

Moje wątpliwości dotyczą rodzaju stropu jaki zastosować

Nie mam takiego domu - ale gdybym budował, to bym dał strop żelbetowy. Wybór technologii to rzecz wtórna.

Dlaczego?

Bo jest niepalny, silny, dobrze spaja mury parteru, usztywnia konstrukcję i jest stabilną podstawą pod dach. łatwy też jest do ew. adaptacji, modernizacji.

Termoizolacja takiego stropu jest prosta, łączy się łatwo z termoizolacją ścian.

Napisano
23 godziny temu, laurus napisał:

Moje wątpliwości dotyczą rodzaju stropu jaki zastosować,

Masz uprawnienia budowlane czy może jesteś po kierunku architektonicznym? 

Niech Cię głowa o to nie boli, jaki rodzaj stropu to jest działka projektanta czy architekta który projektuje dom.

Napisano (edytowany)
3 godziny temu, mhtyl napisał:

Masz uprawnienia budowlane czy może jesteś po kierunku architektonicznym? 

Niech Cię głowa o to nie boli, jaki rodzaj stropu to jest działka projektanta czy architekta który projektuje dom.

Dlatego z pomysłem idzie się właśnie do architekta a prędzej do konstruktora. 

Bardzo dobrze, że już na tym etapie budowy są takie przemyślenia żeby zoptymalizować budowę. 

Są różne projekty, są parterowki z lanym stropem i żeby oszczędzić sporo kasy jak najbardziej można zmienić strop na drewniany lub wiazary. 

 

W Trytonie widzę, że jest drewniany i niech taki będzie. Ja bym szedł w normalny belkowy bo wiazary są znacznie droższe. 

 

A to moja tęcza do wys. belek :)

 

578608a3b34bf5a5.jpg

Edytowano przez Arturek Wil (zobacz historię edycji)
Napisano

Najpierw niech kupi projekt i niech projektant adoptujący projekt mu powie jaki rodzaj stropu może zastosować, wtedy będzie można rozmawiać i dyskutować wyższości jednego stropu nad drugim.

Napisano
Dnia 19.06.2019 o 16:58, laurus napisał:

  Moje wątpliwości dotyczą rodzaju stropu jaki zastosować, szczególnie kieruje je do osób, które mają domy parterowe ze stropem opartym na wiązarach prefabrykowanych: 

A ściany z czego? 

Napisano

Oba rodzaje stropu są w tym domu jak najbardziej do zrobienia. Chociaż podejrzewam, że zaprojektowano tu wiązary kratowe, bo na parterze prawie nie ma wewnętrznych ścian nośnych (tak patrząc na rzut https://www.extradom.pl/projekt-domu-tryton-3-wz-WOE1126).

Ja osobiście nie jestem zwolennikiem dachów czterospadowych. Użytecznej przestrzeni pod takim dachem jest mało (nawet jak ma być tylko strychem), a konstrukcja więźby jest bardziej skomplikowana niż w wersji dwuspadowej.

Napisano
2 godziny temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

Ja osobiście nie jestem zwolennikiem dachów czterospadowych. Użytecznej przestrzeni pod takim dachem jest mało (nawet jak ma być tylko strychem), a konstrukcja więźby jest bardziej skomplikowana niż w wersji dwuspadowej.

Oj... być może przy wiazarach kratowych tak jest ale przy tradycyjnej wiezbie i belkach stropowych przestrzeni pod dachem jest bardzo dużo, w moim przypadku nachylenie dachu to 30st.

Co do porównania kosztów czerospada i dwuspada, razem z kolegą zamawialismy wspólnie wiezbe, takie same dachówki i rynny, w tej samej firmie i w tym samym czasie on miał dwuspad 160m2 ja mam czerospad 230m2. Więźba wyszła podobnie, za komplet dachówek z rynnami on zapłacił z tego co mnie pamięć nie myli tylko o 1000zl mniej. Musiałbym zerknąć w oferty bo mieliśmy wspólne. 

DSCN3398 (2).jpg

DSCN3401.jpg

Napisano
9 minut temu, Arturek Wil napisał:

w moim przypadku nachylenie dachu to 30st.

Na fotkach wydaje się ok 40 st

Im większy kąt, tym więcej pow.użytkowej.

Przy dachu 2-spadowym jeszcze więcej.  Bez stolców jeszcze więcej i wygodniej. Ważna jest też rozpiętość - im większa, tym mniej "nieużytków".

3 godziny temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

konstrukcja więźby jest bardziej skomplikowana niż w wersji dwuspadowej.

Dla cieśli to nie problem :12_slight_smile:

Napisano (edytowany)
27 minut temu, zenek napisał:

Na fotkach wydaje się ok 40 st

Im większy kąt, tym więcej pow.użytkowej.

Przy dachu 2-spadowym jeszcze więcej.  Bez stolców jeszcze więcej i wygodniej. Ważna jest też rozpiętość - im większa, tym mniej "nieużytków".

Dla cieśli to nie problem :12_slight_smile:

W gotowcu był 35st a konstruktor zmienił mi na 30st bo nie chciałem tak wysokiego a przy okazji chciałem dłuższe okapy. 

Strych bym powiedział jest mega przestronny :) Ale 180m2 pow. zabudowy swoje robi :)

https://www.extradom.pl/projekt-domu-mila-iv-wersja-a-z-pojedynczym-garazem-WRD1704?gclid=Cj0KCQjwgLLoBRDyARIsACRAZe5wGYUlACRv-BBBlSD4_Le5b_QGpb7Rloqvtncj5CfFaAJJ06DPFpkaAsN7EALw_wcB

1 (1).jpg

Edytowano przez Arturek Wil (zobacz historię edycji)
Napisano
2 godziny temu, Arturek Wil napisał:

Co do porównania kosztów czerospada i dwuspada, razem z kolegą zamawialismy wspólnie wiezbe, takie same dachówki i rynny, w tej samej firmie i w tym samym czasie on miał dwuspad 160m2 ja mam czerospad 230m2. Więźba wyszła podobnie, za komplet dachówek z rynnami on zapłacił z tego co mnie pamięć nie myli tylko o 1000zl mniej. Musiałbym zerknąć w oferty bo mieliśmy wspólne. 

Bzdury i brednie!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nie wiem po jakiego takie herezje wypisujesz? po to aby z innych robić idiotów? Dach dwuspadowy 160 m2 kontra czterospadowy 230 wyszedł  1000 zł  mniej niż koperta? daruj sobie takie pocieszające posty.

Napisano
3 godziny temu, Arturek Wil napisał:

on miał dwuspad 160m2 ja mam czerospad 230m2. Więźba wyszła podobnie, za komplet dachówek z rynnami on zapłacił z tego co mnie pamięć nie myli tylko o 1000zl mniej.

To jak zadanie ze szkółki :12_slight_smile:

Jeśli masz dach o ok. 1/3 większy - a on zapłacił o 1000 mniej - to znaczy on zapłacił 2000 (2/3), ty 3000 (3/3 = 2/3 + 1/3). Inne sumy proporcjonalne mi nie wchodzą, nawet z rabatem - ale jestem po pracy w ogródku na słońcu :yahoo:więc może nie do końca ogarniam. To by znaczyło, że bardzo tanio wam wyszło ... niewiarygodnie tanio...

 

 

3 godziny temu, Arturek Wil napisał:

Strych bym powiedział jest mega przestronny :) Ale 180m2 pow. zabudowy swoje robi :)

Zgadza się - przy takiej powierzchni  niskich  boków relatywnie jest mniej :12_slight_smile:

Napisano (edytowany)
2 godziny temu, mhtyl napisał:

Bzdury i brednie!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nie wiem po jakiego takie herezje wypisujesz? po to aby z innych robić idiotów? Dach dwuspadowy 160 m2 kontra czterospadowy 230 wyszedł  1000 zł  mniej niż koperta? daruj sobie takie pocieszające posty.

Już dawno, dawno i to tutaj o tym pisałem... 

Później jak znajdę wycenę obu dachów to zapodam to sobie porównasz za co on płacił więcej niż ja,pomijajac większą powierzchnię dachu :

https://forum.budujemydom.pl/topic/23792-czy-uda-mi-się-wybudować-taki-dom-za-200-tys-zł/?do=findComment&comment=433231

Edytowano przez Arturek Wil (zobacz historię edycji)
Napisano

Możesz pisać bajki i baśnie, fakt jest taki że coby nie było Ty zawsze masz najtaniej i najlepiej zrobione.

Realia są całkiem inne, nie chce mi się uświadamiać jakie są koszty wykonania dachu cztero i dwuspadowego, jedno jest pewne że kopertowy wychodzi drożej w wykonaniu całościowym.

 

Napisano (edytowany)
1 godzinę temu, mhtyl napisał:

Możesz pisać bajki i baśnie, fakt jest taki że coby nie było Ty zawsze masz najtaniej i najlepiej zrobione.

Realia są całkiem inne, nie chce mi się uświadamiać jakie są koszty wykonania dachu cztero i dwuspadowego, jedno jest pewne że kopertowy wychodzi drożej w wykonaniu całościowym.

 

Bo nie możesz porównywać, no chyba, że masz bezpośredni dostęp do faktur dla dwóch różnych dachów z jednej firmy ale tych samych materiałów po tych samych cenach i tej samej ekipy budowlanej.

Ja mogę bo budowala nam jedna i ta sama ekipa i w tym samym czasie. 

Cierpliwości, znalazłem te dwie wyceny a właściwie faktury pro forma ale narazie zazywam przyjemnego wieczornego chłodu na tarasie 😉 Dla lepszego samopoczucia, różnica jest większa ale to przez różnice w powierzchni dachów a nie przez kształt,koszt 1m2 dachu policzysz sobie... 

Edytowano przez Arturek Wil (zobacz historię edycji)
Napisano
10 godzin temu, Arturek Wil napisał:

Jak widać cierpliwość popłaca

Widzę koszt tylko materiałów pokrycia chyba - a nie całego dachu. 1600 zł. Nie 1000 zł. 

Nie widzę powierzchni tych dwóch dachów - bo to by coś mówiło - koszcie krycia na m2. Powierzchni połaci - nie strychu.

Napisano

O kant dupy sobie może te faktury wytrzeć. 

Jak zenek dobrze zauważył gdzie wycena robocizny za m2.

16420,47 zł  cena materiał dachu Artura

11969,47 zł cena materiału sąsiada 

wszystko wg cen z faktór

Nie wiem jak zenek policzyłeś ale mi wyszła różnica na samym materiale 4451 zł i to za nie pełnym materiale.

Nie ma materiałów na obróbkę komina, nie ma ceny za rynny, nie ma nic na temat okien dachowych czy wyłazów kominowych, gdzie cena za drewno na więźbę dachową, gdzie robocizna za wykonanie więźby.

 

Dlatego powtórzę raz jeszcze, za takie herezje i bzdury powinni banować idiotów którzy sieją zamęt niepotrzebnie wśród niedoświadczonych przyszłych inwestorów.

12 godzin temu, Arturek Wil napisał:

Jak widać cierpliwość popłaca ;)  

 

 

 

 

Warto było czekać aby stwierdzić że faktycznie jesteś kretynem!

Napisano
1 minutę temu, mhtyl napisał:

ak zenek policzyłeś ale mi wyszła różnica na samym materiale 4451 zł

ok - ŹLE TU POLICZYŁEM - wziąłem tą pierwszą pozycję jako całość - oczywiście bez sensu.

Ale jeśli dobrze ty policzyłeś - to by się zgadzało z tym moim poprzednim postem - że dach o 1/3 mniejszy kosztuje o 1/3 mniej - 16,420/11960 = ok. 3 do dwóch.

Czyli normalka co najmniej.

Ale tu są koszty chyba tylko pokrycia - a nie całego dachu, z więźbą, robocizną - chyba że coś nie widzę?

A przecież dyskusja jest o różnicach kosztu dachów różnych - czy tak?

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Zalecana długość kołka to 120 mm
    • Wracamy wtedy do punktu wyjścia, czyli gromadzenia się wody pod izolacją,   Nakładamy hydroizolację ze szlamu, zadaniem jej jest: a) Zablokować wodę w stanie ciekłym. b) Pozwolić na powolne odparowanie wilgoci resztkowej z "chudziaka" w postaci pary wodne.   Proponowane warstwy. Glina/Istniejący chudziak. Preparat gruntujący pod szlam. Dwie warstwy elastycznego szlamu dwuskładnikowego  z wywinięciem na ściany i  taśmami w narożnikach. Styropian podłogowy. EPS Zwykła folia budowlana PE 0,2 mm, warstwa poślizgowa dla wylewki. System ogrzewania podłogowego. Jastrych cementowy. Paroizolacja folia do paneli. Podłoga pływająca.   Czy pozwolić na powolne odparowanie wilgoci resztkowej z "chudziaka" w postaci pary wodnej? O tym decyduje pan.   Ja mam tak: Drenaż podposadzkowy. Chudy beton  10 cm. Warstwa betonu podkładowo-wyrównawczego. W tej warstwie zatopiona folia budowlana PE 0,3 mm, która pełni funkcję dodatkowej bariery przeciwwilgociowej. Uwaga, układanie folii bezpośrednio na stwardniałym chudym betonie naraża ją na łatwe przebicie, uszkodzenie. Hydroizolacja główna to papa. Na warstwie chudego betonu ułożona swobodnie papa. Została ona połączona szczelnie wyłącznie na zakładach o szerokości 10 cm oraz z izolacją poziomą ścian fundamentowych, tworząc ciągłą i szczelną wannę hydroizolacyjną. Na papie ułożona folia (z opakowań po styropianie), pełni funkcję warstwy poślizgowej i rozdzielającej. Izolacja termiczna, warstwa styropianu podłogowego 10 cm. Druga warstwa rozdzielająca, (Ponownie zastosowano folię z opakowań, która oddziela styropian od wylewki betonowej. Posadzka wylewka podłogowa zbrojona siatką fi 6 10 x 10. Terakota.       Potrzebna wentylacja, sprawna wentylacja, która  składa się z instalacji nawiewno/wywiewnej. 
    • Chudziak 10-30cm ponad gruntem.   To, że pod tą folią będzie gromadzić się woda nie będzie problemem? Bo jeśli chodzi tylko o to, żeby wilgoć nie przeszła do wyższych warstw to ja tam mogę i 5 warstw folii szczelnie ułożyć. Ale wilgoć będzie probować wyjść bokiem po ścianach prawda? Co z pleśnią? Wyciąganie 0,5m gruntu to jakieś 50 ton x2 do przerzucenia bez użycia ciezkiego sprzętu. Chyba wolałbym tego uniknąć.    Mogę sprawdzić wewnątrz pod chudziakiem jak to wygląda na glębokości 0,5m (czy woda się zbiera, czy to tylko para) To miejsce gdzie sprawdzałem ostatnio co jest pod chudziakiem jest własnie na wysokości 30cm ponad poziom gruntu (poziom gruntu na zewnątrz). Jest to 4m x 4m od krawędzi budynku (więc w samym centrum). Najlepiej byłoby sprawdzić przy zewnętrznej ścianie prawda?
    • Działania dewelopera, który naciska na odbiór kluczy i zapłatę drugiej raty przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, są niezgodne z przepisami i niekorzystne dla Państwa. Zgodnie z umową (§9.4.), warunkiem odbioru przedmiotu umowy jest zapłata 100% ceny. Jednakże odbiór ten, zgodnie z prawem, może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Mają Państwo pełne prawo odmówić odbioru technicznego mieszkania i przekazania kluczy do momentu, gdy deweloper przedstawi ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.   Możecie Państwo zgodzić się na  "przed odbiór" lub "odbiór wstępny"  odbiór techniczny w celu sprawdzenia stanu lokalu i spisania protokołu z ewentualnymi wadami. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć w protokole, że nie jest to ostateczny odbiór lokalu i nie wiąże się on z przekazaniem kluczy ani zapłatą ostatniej raty.   Pozwolenie na użytkowanie (wydawane przez Nadzór Budowlany) Najważniejszy dokument. Oficjalna decyzja administracyjna, która potwierdza, że budowa całego budynku została zakończona zgodnie z prawem, projektem budowlanym oraz wszelkimi normami bezpieczeństwa (przeciwpożarowymi, sanitarnymi, konstrukcyjnymi). Dokument ten wydaje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Uzyskanie  pozwolenia na użytkowanie jest formalną zgodą państwa na to, aby w budynku mogli legalnie i bezpiecznie zamieszkać ludzie.   Zaświadczenie o samodzielności lokalu (wydawane przez Urząd Gminy/Miasta) Jest to dokument, który potwierdza, że to konkretne mieszkanie (wraz z np. komórką lokatorską) jest wydzielone trwałymi ścianami i może stanowić odrębną nieruchomość. Wydaje starosta lub prezydent miasta (w praktyce odpowiedni wydział w urzędzie gminy lub miasta, np. wydział architektury). Zaświadczenie jest absolutnie niezbędne, aby deweloper mógł założyć dla Pana mieszkania osobną księgę wieczystą i przenieść na Państwa jego własność u notariusza.   Bez tego dokumentu nie jest możliwe podpisanie ostatecznej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.    Oba dokumenty są niezbędne do finalizacji całego procesu, na pozwolenie na użytkowanie powinno się czekać przed faktycznym odbiorem kluczy i zamieszkaniem.  
    • A znasz kołki Ebolt? https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/22514-mocowanie-urzadzen-elektrycznych-na-elewacji-budynku-docieplonego-styropianem
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...