Skocz do zawartości

Zaprawa szamotowa w piecu co


Recommended Posts

Witam! 
Ile cementu powinno się dodać do zaprawy szamotowej, którą maja zostac polaczone cegly szamotowe w piecu co. Producent informuje, że jeśli temperatura nie przekroczy 1000 stopni to należy dodać od 10 do 30% cementu. Spoiny miedzy ceglami maja miec 2-3mm. Palenisko chce zmniejszyc, ponieważ kocioł został dobrany o zbyt dużej mocy. Cegly są juz docięte na wymiar. Zaprawe planuje nakładać grzebieniem 4mm.
Po jakim czasie od wymurowania mozna ropalic w piecu?
Proszę o najważniejsze wskazówki.
Pozdrawiam

20180908_151557.jpg

Link do komentarza
13 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:

Producent zaprawy jasno określa ile dodać cementu - średnio 20%, a palić można po stwardnieniu zaprawy - ok. 2 dni.

Podobno cementu nie dodaje się w ogole jeśli temperatura bedzie przekraczac 1000 stopni a pytanie moje raczej dotyczy jak temperatura panuje w palenisku pieca co?

Link do komentarza

W tej sytuacji lepiej w ogóle nie dodawać cementu do zaprawy szamotowej. Jeżeli cegły są tak ułożone, że kolejna warstwa przykrywa spoiny w poprzedniej i całość jest stabilna to można ich w ogóle nie spajać żadną zaprawą. Takie rozwiązanie jest dobre, bo nie ma naprężeń spowodowanych rozszerzaniem się cegieł pod wpływem zmian temperatury. A jeżeli któraś się uszkodzi to łatwo będzie ją wymienić.

Link do komentarza
55 minut temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

Takie rozwiązanie jest dobre, bo nie ma naprężeń spowodowanych rozszerzaniem się cegieł pod wpływem zmian temperatury.

A jak ważna jest tutaj rozszerzalność stali i szamotu? Czy w ogole ciasno wymurowane cegly w piecu bedą bezpieczne? Czy szamot może rozszerzyć sie pod wplywem wysokiej temperatury z żaru wegla tak bardzo, że uszkodzi kocioł?

Link do komentarza

Ciasno ich murować nie wolno. Ryzyko uszkodzenia kotła istnieje, same cegły też mogą popękać.A z góry trudno przewidzieć czy z racji ukształtowania elementów kotła równoczesne rozszerzanie się stali i szamotu się nie zsumuje i elementy z tych materiałów nie będą napierać na siebie wzajemnie. Przy tym różnica temperatury pomiędzy paleniskiem zimnego i pracującego kotła jest rzędu 1000°C (na powierzchni szamotu). Nie bez racji kafle w starych piecach łączono elastycznymi spinkami z drutu, a zaprawa pomiędzy kaflami pękała.

Link do komentarza

A gdybym zostawil na kazdej scianie od gory do dolu po jednej spoinie pustej jako dylatacje? Oraz nie murowalbym do samej gory? Co o tym sadzisz? Bardzo zalezy mi na tym aby cegly byly polaczone ze soba. Myslalem tez nad silikonem elastycznym zaroodpornym ale nie znalazlem nic do takiej temperatury.

Edytowano przez pawstone (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
  • 2 tygodnie temu...

Cement wiąże hydraulicznie. Nie nadaje się do wymurówek w paleniskach. Nawet tzw GÓRKAL, którego "ogniotrwałość" służy innym celom. Wiązania hydrauliczne pękają i sypia się bardzo szybko w kontakcie z ogniem. Najlepiej użyć specjalnych klejów, które początkowo wiążą chemicznie, a po podgrzaniu do wysokich temperatur wytwarzają wiązanie ceramiczne (spiek). Klejów szukaj u dostawców materiałów zduńskich. Ceny od 60 zł do 100 euro za wiadro 20 (25?) kg. Jakość adekwatna do ceny.

 

Najprościej użyć gliny, albo zaprawy szamotowej i nie przejmować się pękaniem. Tak jak wyżej ktoś napisał, łatwiej będzie wymienić po czasie.

 

W obu przypadkach należy zastosować dylatację. Cegła (i zaprawa!) nie może się stykać z metalowymi elementami pieca i wężownicy. Od ścianek pieca możesz wstawić tekturę grubości kilku mm, natomiast dolne elementy pieca dylatujesz matą ceramiczną (szukaj tam gdzie kleju). Wszędzie tam gdzie po spaleniu tektury cegły mogą "siąść" (poziome zastosowanie tektury). Matę nasączyć rzadką gliną, jak kotlety przed smażeniem.

 

To tyle. Prosta czynność, zwłaszcza dla zduna z praktyką.... ;)

Link do komentarza

Początkowo, planowalem wymurowac cegly "na sztywno" dociąłem cegły tak aby zostały idealne  2mm przerwy na zaprawe szamotowa ale pomysł legł, kiedy dowiedzialem sie jak ważna jest tutaj rozszerzalnośc. Nim przeczytalem twoja odpowiedz zmienilem plany tak, że miedzy cegly, chciałem dac papier ceramiczny do prawie 1300 stopni, grubośc 2mm i taki tez zakupilem.http://www.szczeliwa.pl/media/przeglady/normal/aXBI5CI85FK7Ts1DAGmO.jpg

Papier chciałem dociąc tak aby między cegłami zmieściła sie plytka spoina z uszczeniacza zaroodpornego. Cegły chciałem dac bezposrednio do scian pieca - bo chyba mogą być tak ułożone jesli z pozostałych stron cegła bedzie mogła pracowac????

Co sądzisz o moim pomyśle????

 

Dnia 22.09.2018 o 09:20, Pit-4 napisał:

Od ścianek pieca możesz wstawić tekturę grubości kilku mm

Czy tutaj masz na myśli najzwyklejszą tekture, ktora nie jest odporna na wysoką temperature?

Dnia 22.09.2018 o 09:20, Pit-4 napisał:

Matę nasączyć rzadką gliną, jak kotlety przed smażeniem.

Czy papier ceramiczny, ktory zakupiłem tez mam nasaczyć glina???

Czy moge to nasączyć w zaprawie szamotowej??

Edytowano przez pawstone (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

Tylko chciałbym zauważyć że oprócz ułożenia prawidłowo cegły szamotowej jest drugi aspekt tej czynności, zmniejszenie wielkości paleniska po to aby zmniejszyć moc kotła. uważam, że zmniejszenie wielkości paleniska nic nie da, bo moc pieca bierze się z wielkości wymiennika a jego raczej się nie pomniejszy. Być może nie trzeba będzie nic robić bo każdy kocioł ma podaną moc minimalną i maksymalną. 

Link do komentarza

Ogolnie to instalator dobral piec o mocy za dużej o prawie 50%. Początkowo palilem bez cegly. Zeszlej zimy wylożylem na próbe luźno cegły i już sam efekt wypalenia węgla byl super. Wcześniej węgiel dobrej jakości nie dopalał sie przy scianach i w narożnikach kotła i nie była to wina wychładzania sie przy zimniejszych sćiankach pieca a z cegłą nawet bez przegarniania rusztu byl lepiej dopalony no i przy końcu palenia lepszy żar. Co z tego że wcześniej moglem wrzucić do pieca 40kg węgla skoro była tam jedna kiszarnia. Teraz ladowalem ok.20 kg i trzyma do doby. W ogole uważam ze nie tyle wielkośc paleniska jest ważna co przekrój/wielkość paleniska. Wcześniej paliłem w wysokim piecu o małym ruszcie i efekt byl taki jak teraz z cegłą szamotowa. Przy małym ruszcie lepiej przechodzi powietrze, przez całą komore spalania i moge tam wrzucić nawet drobny orzech (byle bez szutu) a wszystko ladnie sie spali.

Link do komentarza

No cóż, nie zawsze teoria idzie w parze z praktyką. W tym przypadku jak opisujesz cegła się sprawdziła ale jeżeli jest kocioł większy niż potrzeba to rozwiązanie aby zmniejszyć jego moc to wstawienie bufora i ładowanie jego nadwyżką ciepła.

Być może jest to błąd konstrukcyjny pieca, że węgiel się nie dopalał przy ściankach. Z fotek jakie zapodałeś wnioskuję, że jest to górny kanał a jakiej firmy?

Link do komentarza

Papier ceramiczny zamiast maty w moim przepisie? Nie wiem. Nie używam papieru, bo w zduństwie lepiej sprawdza się mata ceramiczna do celów jakie opisałem.  Może zastąpić tekturę papierem, skoro go już masz? Tektura której używam, jest zwykła. Pa spaleniu tworzy szczelinę dylatacyjną. A to jest mój cel. Nie posiadanie tektury w piecu.... ;) 

 

Z drugiej strony, poeksperymentuj...Raz drugi zrobisz, poznasz materiały, technologie. Generalnie przy braku doświadczenia, najlepszy opis czy instrukcja, nie uchroni Cię przed błędami. Najwięcej się dowiesz z empiry "tymi ręcami"...

 

Murując na glinę lub szamot, robimy pełną fugę. Przy użyciu kleju o wiązaniu ceramicznym, dobrej jakości, kładę cienką tekturę zamiast kleju na pasie ok 4 cm od strony ognia. Po spaleniu tektury, powstaje szczelina. Ta szczelina powoduje szybszą penetrację wysokich temperatur w poprzek cegły. Następuje szybsze nagrzanie przeciwległej (ogniowi) strony ceramiki, ograniczając jej pękanie. 

Link do komentarza

Dzisiaj przeprowadzilem test na kilku ceglach. Zaprawe szamotowa przesialem przez sito 1×1mm. Cegly zmoczylem woda. Papier zamoczylem w rzadkiej zaprawie - swietnie trzymal na sobie zaprawe, caly sie tym napil. Cegly przejechalem szpachelka tyle co je wykladzilem jak gladzia siciany sie robi Pieknie sie to wszystko przyssalo do siebie, wyszla idealna spoina.

Jako dylatację miedzy cegła a scianami kotła zastosuje tekture falista, taka z jakiej produkuje sie kartony.

A miedzy ostatnia warstwa cegiel a "sufitem" płaszcza pieca dawac jakies dylatacje czy po prostu zostawic pusty luz?

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • dzięki za opinie @podczytywacz, dawka wiedzy tym bardziej kogoś z doświadczeniem, zawsze mile widziana. Nie mniej jednak jak coś wydaje mi się zdecydowanie lepszym rozwiązaniem to idę w to, koszt w tym wypadku jest drugorzędny. Takie moje działania(z zewnątrz może wydawać się na wyrost) ma też drugie dno, chcę to z robić w ten sposób żeby nauczyć się tego na przyszłość, ponieważ liczę na to, że ta wiedza przyda mi się w przyszłości...jeżeli wszystko pójdzie pomyślnie.  Okej dalsza część w 1/2", natomiast w większości materiałach spotkałem się, że dają otuline również dla zimnej wody hmmm.     @podczytywacz więc liczę na podzielenie się wiedzy z rozdzielaczy
    • Ta sprawa nie jest tak do końca ściśle określona w przepisach. Trzeba też uwzględnić pewną praktykę, która się wytworzyła.   Przede wszystkim zawsze wymagane jest sporządzenie opinii geotechnicznej. Mamy na to konkretny przepis, który zawiera Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)   § 7. 1. W przypadku obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych opracowuje się opinię geotechniczną   W przypadku domów jednorodzinnych najczęściej sporządza ją projektant budynku lub projektant dokonujący adaptacji projektu gotowego. Z zastrzeżeniem, że najczęściej stosuje się tu coś co można nazwać najniższym poziomem wymagań. Wynika to ze specyfiki domów jednorodzinnych, czyli zwykle obiektów zaliczanych do tzw. pierwszej kategorii geotechnicznej. Mówiąc w ogromnym skrócie, są one niewielkie i o prostej konstrukcji, posadowione na gruntach nośnych, jednorodnych i przy poziomie wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia (proste warunki gruntowe). Teraz pojawia się pytanie na jakiej podstawie w takich sytuacji projektant ma określić kategorię geotechniczną konkretnego obiektu (domu)? W cytowanym powyżej rozporządzeniu zakres wymaganej dokumentacji różnicuje się przede wszystkim ze względu na kategorię obiektu budowlanego. Zgodnie z zasadą, że im trudniejsze warunki gruntowe i/lub bardziej skomplikowany obiekt, tym i wymagany zakres dokumentacji jest większy. Znajdziemy tam ogólny zapis:   § 4. 4 Kategorię geotechniczną całego obiektu budowlanego lub jego poszczególnych części określa projektant obiektu budowlanego na podstawie badań geotechnicznych gruntu, których zakres uzgadnia z wykonawcą specjalistycznych robót geotechnicznych.   Swoiste doprecyzowanie stanowi tu kolejny przepis:   § 6. 2. Dla obiektów budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej zakres badań geotechnicznych może być ograniczony do wierceń i sondowań oraz określenia rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowej. Wartości parametrów geotechnicznych można określać przy wykorzystaniu lokalnych zależności korelacyjnych.   Najwyraźniej jednak powyższy zapis należy traktować jako zalecenie, nie zaś „sztywny” wymóg. Tym bardziej, że w przypadku obiektów zaliczanych do pierwszej kategorii geotechnicznej nie ma wymogu przedstawienia dokumentacji z przedstawionych badań. Wróćmy tu do § 7. 1., który należałoby interpretować wraz z kolejnymi punktami:   § 7. 1. W przypadku obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych opracowuje się opinię geotechniczną. 2. W przypadku obiektów budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej opracowuje się dodatkowo dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny. 3. W przypadku obiektów budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii wykonuje się dodatkowo dokumentację geologiczno-inżynierską, zgodnie z  przepisami ustawy z  dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981).   W związku z tym wytworzyła się praktyka, w której projektant zawsze sporządza opinie geotechniczna, lecz w przypadku pierwszej kategorii geotechnicznej nikt nie wymaga od niego przedstawienia w tej opinii dokładnych danych na temat gruntu. Danych wziętych chociażby z opisu i interpretacji odwiertów. Projektant przecież i tak bierze za to wszystko odpowiedzialność, a ostatecznie kieruje się swoją wiedzą i doświadczeniem. To całkiem rozsądne, bo w praktyce w takich prostych przypadkach rozbudowane badania nie są do niczego potrzebne. Trzeba zachować umiar, rozsądek i pewną proporcję nakładów i korzyści. Ponadto projektant jest często w stanie sporo wywnioskować już po takich robotach jak zrobienie wykopów pod szambo, przyłącze wodociągowe czy wiercenie studni.  
    • Dlatego sugeruję najpierw użycie farby separacyjnej.
    • Witam,  z początkiem października złożyłem wniosek o wydanie warunków zabudowy na dom jednorodzinny z garażem w bryle budynku. Dostałem informację z gminy, że decyzja zostanie wydana do 31.03.2025 (ze względu na dużą ilość wniosków spowodowanych zbliżającymi się zmianami). Zastanawiam się teraz jakie mam opcje aby w przyszłości móc postawić jednak też garaż wolnostojący/ budynek gospodarczy. Wolałbym poczekać teraz na tą decyzję która ma zostać wydana do końca marca. Czy później mogę zmienić warunki zabudowy, tak aby postawić garaż wolnostojący? jeżeli tak to za pomocą jakiego wniosku? i czy jeżeli zmiana warunków zabudowy nastąpi po 1 stycznia 2026 to czy warunki z automatu będą miały tylko 5 lat ważności? i jeszcze pytanie ile trwa sama zmiana warunków zabudowy (w internecie jest napisane miesiąc, ale aktualnie na warunki zabudowy w mojej gminy trzeba czekać 5 miesięcy, a teoretycznie mają na to 3 miesiące). Z góry dziękuję za informację :) 
    • Budowa, która powinna zakończyć się co najmniej 3 miesiące temu wciąż nie została skończona. Szef firmy budowlanej ciągle powtarza "nie nasza wina, skaczemy z budowy na budowę, są opóźnienia".   Jesteśmy w trakcie robót dachowych, które przez firmę budowlaną stale są przekładane. Do stanu surowego zamkniętego brakuje nam tylko/aż dachu. Ostatnio zaczął padać śnieg, a nocami słupki rtęci wskazują ujemną temperaturę. Czy może mieć to jakiś zły wpływ na więźbę dachową?
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...