Skocz do zawartości

Okna zamiast drzwi balkonowych


Recommended Posts

Napisano

Mamy wymurowane ściany w których na piętrze są otwory pod drzwi balkonowe - niestety drzwi są ale my zlikwidowaliśmy balkon.

Z tego powodu zastanawiamy się czy zamiast drzwi nie podmurować ścian i wstawić tam okien. Dopowiem, że w dachu w tych dwóch pokojach w których są przedmiotowe drzwi nie ma okien dachowych. Ściana w której chcemy zrobić zmianę jest od strony zachodu.

Mniej więcej koncepcję zmiany przedstawiają poniższe wizualizacje. Którą z opcji lepiej wybrać?

 

 

Elewacja 2 - na działce - okna z tyłu 1.jpg

Elewacja 2 - na działce - okna z tyłu.jpg

Elewacja 3 - na działce.jpg

Elewacja 4 - na działce.jpg

Napisano
1 godzinę temu, przemty napisał:

Mamy wymurowane ściany w których na piętrze są otwory pod drzwi balkonowe - niestety drzwi są ale my zlikwidowaliśmy balkon.

Z tego powodu zastanawiamy się czy zamiast drzwi nie podmurować ścian i wstawić tam okien. Dopowiem, że w dachu w tych dwóch pokojach w których są przedmiotowe drzwi nie ma okien dachowych. Ściana w której chcemy zrobić zmianę jest od strony zachodu.

Mniej więcej koncepcję zmiany przedstawiają poniższe wizualizacje. Którą z opcji lepiej wybrać?

 

A Ty już masz odbiór tego budynku?

Bo zmniejszając powierzchnię doświetlenia możesz się nie wyrobić w stosunku 1:8

Masz zamontowane te drzwi balkonowe?

 

C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_SMALL_barierka.jpg

Napisano
12 minut temu, przemty napisał:

Nie mam jeszcze zamontowanych drzwi, będę zamawiał okna więc muszę zdecydować co ma być...

Zapytaj kierownika, czy pomniejszenie przejdzie.

Napisano
53 minuty temu, przemty napisał:

No a tak z praktycznego punktu widzenia - okna czy drzwi (nie mówimy o względach naświetlania) ?

Z praktycznego to po cholerę drzwi, skoro nie masz gdzie wyjść?

 

Pionowe/wysokie elementy dodają smukłości budynkowi. Poziome i szerokie poszerzają go i "przyduszają" go do ziemi.

Napisano (edytowany)

z praktycznego - okna: łatwiej o aranżację przestrzeni w pokoju i jest taniej.

 

Portfenetry jednak dają złudzenie balkonu i otwierają pokój na zewnętrze. Ale to kewstia estetyczna bardziej niż praktyczna.

 

Jest wersja pośrednia - okno zaczynające się ok. 30-50 cm nad podłogą - mocne otwarcie na świat zewnętrzny a jednak pozostaje oknem a nie drzwiami balkonowymi. Przy czym, aby nie mocować barierek, dolna część okna nieotwieralna. 

Edytowano przez Elfir (zobacz historię edycji)
Napisano

Decyzja zapadła zostają drzwi ale jest kolejny problem.

Montaż drzwi balkonowych/tarasowych zwykłe otwierano-uchylne. Od aktualnego poziomu posadzki do poziomu zero mamy 24 cm.Czy pod drzwi lepiej:
- wymurować solbetem 12 cm i dać poszerzenie,
- wymurować solbetem 12 cm i dać klinaryt
- dać sam klinaryt 24 cm.

Która wersja będzie najlepsza, najstabilniejsza?

Napisano
56 minut temu, przemty napisał:

15 cm styro, 7 cm wylewka + 2 cm dodałem na ewntualne panele lub płytki.

Ale my ciągle o poddaszu mówimy?

 

Najstabilniej na poszerzeniu. Tylko blaszane parapety nie podejdą, trzeba je przykręcać do poszerzenia.

 

Lepiej odizolowane na klinarycie. Aczkolwiek bez przesady 24cm, podmurować solbetem. I tak zakryje to styropian na elewacji.

 

Montaż typowy, na piance?

Napisano (edytowany)

Mój błąd bo nie dopisałem, ta wysokośc 24 cm jest na parterze i na tym bardziej skupiam się.

Na piętrze dam 12 cm klinarytu i będzie OK, jedynie ten dół mnie zastanawia bo wstępnie miałem dać klinaryt na 24 cm ale pożniej powstało pytanie, czy taki wysoki klinaryt zapewni stabilność...

 

Montaz na piance z wykorzystaniem taśm paro...

Edytowano przez przemty (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)

Decyzja zapadła a właściwie została zmieniona poprzednia bo każdy z kim rozmawialiśmy był za oknami - dzisiaj wykonaliśmy mały eksperyment na budowie aby zobaczyć jak to będzie wyglądać i okna nawet zbytnio nie pogarszają ogólnie wizualnie elewacji...

 

A odnośnie osadzeia drzwi balkonowych, na parterze pójdzie podmurówka 12 cm z betonu komórkowego + 12 cm klinar a na piętrze 10 cm klinar.

IMG_20180127_124733.jpg

IMG_20180127_125815.jpg

IMG_20180127_143203.jpg

IMG_20180127_143213.jpg

Edytowano przez przemty (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...