Skocz do zawartości

Recommended Posts

Witam,

 

Planuję odświeżyć pomieszczenie, które jest uwidocznione na zdjęciach. Dach oczywiście przecieka. Jego konstrukcja składa się z teowników oraz cegieł. Warstwa wierzchnia - papa w tragicznym stanie. Tynk na suficie praktycznie odpadł w miejscu grzania piecem (zdemontowany) oraz w miejscach, gdzie woda kapie z sufitu.

 

Ścinany, raczej przesiąknięte wodą. Podłoga i ściany do 1,2m kafle - póki co nie odpadają. Nad kaflami farba (olejna), która odpada wszędzie. W miejscach, gdzie ściany są szczególnie nasączone deszczówką, odpadł również tynk do gołej cegły. 

 

Planuję oczyścić dach z mchu. Nanieść chemie na glony, odczekać aż przesiąknie w dach/cegły. Zakryć dach plandeką, aby wykluczyć dostawanie się wody, udrożnić rynny. 

 

Ze ścian i sufitu planuję się pozbyć resztki tynku i je zabielić gotowym wapnem hydratyzowanym za pomocą agregatu malarskiego. Wcześniej jednak mam zamiar je podsuszyć. Obawiam się plam wilgoci na białych ścianach i suficie (kwestia estetyczna). Dodać barwnik do wapna?

 

Pomieszczenie jest aktualnie dość dobrze przewiewne. Na ścianach i suficie nie rozwinął się żaden grzyb czy pleśń.

 

Mam obawy, co do cegieł na suficie. Czy one nie będą miały kiepskiego wiązania po takim odcięciu wody i suszeniu? Nie chciałbym, by cokolwiek spadło na świeżo spolerowany lakier ;), a tym bardziej mi na głowę.

 

Pomieszczenie ma posłużyć za miejsce, gdzie będę mógł pod dachem czyścić samochody. Projekt jest mocno budżetowy. Poważniejsze inwestycje będę gotowy ponieść dopiero w lecie, gdzie wg mnie po 2-3 tygodniowym skwarze i wietrzeniu wszystko powinno dostatecznie wyschnąć. Wtedy blacha trapezowa na dach, tynki na mur i malowanie.

 

Czy mam dobry plan na taką chwilową improwizorkę? Jak i czy w ogóle osuszać teraz te mury? Czy poprzez plandekę nie narobię więcej bigosu?

Grubość ścian i dachu ok 30-40cm. Pomieszczenie ma 9x5x3-4m (dach skos).

 

Z góry dziękuję za wszelką pomoc!

 

DSC_3247.JPG

DSC_3227.JPG

DSC_3249.JPG

Link do komentarza

Dziękuję za odpowiedź. 

 

Nawiercałem od spodu płaskowniki. Po ok 2mm pojawia się zdrowa stal. Szacuję, że korozja pojawia się w miejscu styku wilgotnego teownika z powietrzem, zatem część zachowana w ścianie nie powinna być w dramatycznym stanie.

 

Po dachu jak widać chodziłem. Nic się nie zawaliło i nie spadało w tym czasie z sufitu. Zastanawia mnie ułożenie cegieł. 

Ciekawi mnie jak będzie zachowywał się sufit, po zaizolowaniu dachu plandeką. Czy wiązanie cegieł nie zacznie puszczać i się kruszyć, a cegły "wypadać".

 

Z góry dziękuję za pomoc.

Pozdrawiam :)

Link do komentarza

W pierwszej kolejności należy przeprowadzić analizę konstrukcyjną elementów nośnych tego pomieszczenia. Widoczny na zdjęciach strop Kleina jest w nienajlepszym stanie. Przez nieszczelną hydroizolację mocno zawilgocone mogą być poszczególne warstwy tej przegrody budowlanej. W związku z czym konieczne może okazać się ich usunięcie. Ważnym elementem jest doszczelnienie wszelkich miejsc newralgicznych świetlików (które również wymagają wymiany), przejść instalacji itp.

Przy ewentualnym doszczelnieniu istniejącego pokrycia dachowego za pomocą pap zgrzewalnych, należy najpierw ocenić stopień zawilgocenia dachu i umożliwienie odprowadzenia pary wodnej, tak aby nie tworzyły się pęcherze pod nowym przekryciem. Zabezpieczenie dachu paroszczelnym materiałem nie zapobiegnie pojawianiu się wilgoci wewnątrz pomieszczenia. Dlatego dobrze jest stosować papy wentylacyjne np. IZOLVENT lub NEXLER RENOVETION wraz z kominkami wentylacyjnych.

W celu zabezpieczenia ścian konieczne możne okazać się odtworzenie hydroizolacji pionowej jak i poziomej fundamentów (np. poprzez zastosowanie koncentratu mikroemulsji silikonowej IZOHAN WODOCHRON W). W tej kwestii wymagana jest informacja o usytuowaniu budynku, stanie i rodzaju istniejącej hydroizolacji, stopniu zawilgocenia muru oraz o występujących warunkach wodno-gruntowych. Rozwiązania systemowe dotyczące hydroizolacji fundamentów opisane są w naszych katalogach, które można znaleźć na stronie:

http://izohan.pl/pl/do-pobrania-katalogi/

 

Pozdrawiamy,

Eksperci Izohan

Link do komentarza

Dziękuję za odpowiedź. Ciężko jest cokolwiek dowiedzieć się na temat tego budynku...

Dziś byłem na dachu w/w pomieszczenia. Mech zamarzł, nie mogłem go zmieść szczotką.

Zacząłem szpadlem atakować narośl. Tym sposobem zdarłem ok tony papy pomieszanej z mchem, lodem, ściółką i lepikiem.

Mam nadzieję, że usunąłem w ten sposób "efekt gąbki" znajdującej się na stropie. Ponieważ na dworze było -2 stopnie, to idealnie udało mi się oddzielić cały mikroklimat roślinek od czystej chodź nieszczelnej najniższej warstwy papy. 

Jutro wyścielę dach plandeką. Ma to wystarczyć na 2-3 miesiące. Pod sufitem zamierzam rozciągnąć siatkę mesh. Odległość od stropu ok 60cm, odległość od ścian ok. 20 cm. Zamaskuje to bałagan na suficie i wyłapie ewentualne luźne frakcje z niego spadające.

 

Podczas skuwania papy z dachu (moja waga ponad 100kg), z sufitu nie spadał tynk.

Zobaczymy jak to się wszystko będzie zachowywać podczas podsychania.

 

Pozdrawiam :)

Link do komentarza

strop Kleina jest stropem niezmiernie wytrzymałym jako konstrukcja nośna polegająca na blokowaniu się wzajemnym elementów wypełnienia między szynami i jednocześnie niezmiernie  mało stabilnym jeśli chodzi o ubytki zaprawy z pomiędzy cegieł.

X  lat z X historią namakania i schnięcia , z niezbadanym stanem zaprawy (skład zaprawy i jej właściwości sczepne może się okazać że tam już sam piasek sklejony nie wiadomo czym - czyli wodą ) i głębokością ubytków .

w przypadku sytuacji ekstremalnej to się jeszcze może trzymać kupy tylko dzięki wodzie która jest wypełniaczem ubytków i jako element mało ściśliwy  wypełnia ubytki samą sobą zachowując konstrukcję od aktu samo-destrukcji .

Czyli podtrzymuję to co powiedziałem w czasie rozmowy telefonicznej - ruszyć by zrobić - nie bawić się w częściowe działania

powyższej siatki nie znam , ale zakładam że pojedynczą cegłę spokojnie utrzyma jednak w przypadku większej wyrwy - Houston mamy problem - a pod spodem Maybach ojca dyrektora - oby nie .to trzeba obejrzeć opukać ostukać zatrudnić konstruktora  który weźmie to wszystko na własne plecy.

nic na URAAAA i nic na siłę .

do konstrukcji się podchodzi z należytym pietyzmem 

Link do komentarza
  • 2 tygodnie temu...

Szanowny Panie,
Podstawą będzie skorzystanie z pomocy fachowca, który dokładnie oceni stan techniczny budowli, w szczególności dachu. Problemem mogą okazać się warunki pogodowe - niektóre z prac będzie Pan mógł wykonać dopiero wiosną.  W celu pozbycia się wilgoci, należy zabezpieczyć dach, zapewnić wentylację oraz wypełnić wszelkie szczeliny. Niezbędne będzie osuszenie murów i usunięcie luźno związanych, kruszących się fragmentów tynku. Do zabezpieczenia zagrzybionego podłoża można wykorzystać Preparat Glono i Grzybójczy RG 10 FOVEO TECH. Należy go stosować zgodnie z zaleceniami producenta.

 

Pozdrawiam serdecznie,

E-rzecznik Foveo Tech

Link do komentarza

Dziękuję za pomoc. 

 

Wykonałem w zasadzie wszystkie wymienione przez Pana czynności. Uszczelniłem dach, skułem wilgotne tynki. Niebawem do pomieszczenia trafi osuszacz. Pomieszczenie nie ma grzyba. Ściany mam zamiar zabielić wapnem hydratyzowanym wcześniej wszystko gruntując.

 

Znają Państwo tajemny przepis na mieszaninę wapienną, tak by nadawała się do nanoszenia agregatem malarskim?

 

Dziękuję i pozdrawiam :)

Edytowano przez Acari (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
  • 3 tygodnie temu...

Szanowny Panie,
Bardzo dobrze, że w pomieszczeniu nie ma zagrzybienia. Decydując się na wykonanie dalszych prac remontowych proszę pamiętać, aby pomieszczenie było wentylowane oraz ogrzewane. Zastosowanie osuszacza jest dobrym pomysłem. Do gruntowania ścian rekomenduję wykorzystać grunt głęboko penetrujący ACRYL-PUTZ® GP 41, który sprawi, że ściany będą miały bardzo dobrą przyczepność. Przy stosowaniu wapna należy stosować się do zaleceń producenta danego wyrobu – niezbędne informacje powinny znajdować się w karcie technicznej produktu.

 

Pozdrawiam serdecznie,

E-rzecznik Foveo Tech

Edytowano przez Eksperci Foveo Tech (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To moja instalacja wydaje mi się ze to typ zamknięty choć kompletnie na tym się nie znam. Kocioł na węgiel znika chcę przejść na zasilenie lpg z Gaspolu i pytam o kotły bo dostałem 2 opcje -kocioł gazowy firmy Termet: Gold Plus II 20 + Termet SG Plus 120 + regulator Termet ST-292 v3 + czujnik temp. zewn -VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów zasobnik na ciepłą wodę oczywiście mogę wybrać co innego stąd mój post by poznać opinie większej ilości osób. zasobnik wody ACV SMART 210 litrów wymiennik stal nierdzewna to moj pomysł wydaje mi się ze jest całkiem oki ale co do kotłów to brak pomysłu.  
    • A jaka ta "podłoga' jest teraz? Z czego zrobiona?
    • Jak nie planujesz izolacji od ziemi, czyli jak masz ściany piwnicy nieocieplone, to w miarę wyrównywnujesz powierzchnię, kładziesz folie budowlaną, wywijasz ją na wysokość docelowej wylewki, kładziesz rurki takie najlepiej pół cala dzieląc całą powierzchnię np na 3 części lub na 4. Pozimujujesz je za pomocą kupek z betonu. Po zastygnięciu wylewasz beton B20 lub B25, rozprowadzasz łatą i gotowe. Pracę możesz podzielić na te części, które są odgrodzone rurkami, będzie Ci łatwiej zaciągać. Potem w zależności od temperatury i wilgotności, a to trzeba organoleptycznie ocenić, zacierasz pacą sttropianową. Przy niskiej wilgotność w granicach 40-50% można to już zacierać po 4-5 godzinach, przy wyższej odpowiednio dłużej, czyli po 6-7 godzinach. Kałdziesz najlepiej płytę styropianową tak, żeby można było na niej stanąć i dostać się do całej powierzchni. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Po rozejrzeniu sie w temacie, bylo oczywiste, ze tylko frezowy .     Ulatwianie sobie pracy jest bardzo bliskie memu sercu. Nie lubie sie przemeczac . Oczywiscie, nie potrzebuje RR w postaci Makity z filmiku, znalazlam cos takiego: marka Tokachi ale to tylko tak z japonska wyglada.         @animus   Dzieki za troske o moje bezpieczenstwo w czasie pracy z rozdrabniaczem . Jesli chodzi o pilarke, to chyba to nie bedzie akumulatorowa. Zreszta, w tej chwili pilniejszym zakupem jest rozdrabniarka, bo zapasy drewna do kozy powinny wystarczyc do lata.    
    • Oczywiście wiem, że "wylewka zrób to sam" to temat wałkowany 100 razy, a tutoriali jest dwa razy tyle, natomiast moje pytanie jest nieco inne. Chciałbym wyrównać sobie podłogę w piwnicy własnymi siłami. zależy mi na tym aby materiał, którego użyję, był możliwie idiotoodporny. Nie wiem czy zwykły cement taki jest, czy też 21 wiek uraczył nas czymś jeszcze łatwiejszym w użyciu. Nie zależy mi szczególnie na tym aby podłoga nie miała pęknięć (tych estetycznych) ani żeby był to idealny poziom. Ważniejsze jest żeby było równe aniżeli idealnie poziome.    Dobrym przykładem jak ja widzę te różnice jest moje pytanie jakiś czas temu a propos tego jak poradzić sobie z montażem haka w suficie, który był z pełnej cegły, która lubiła się kruszyć. Można było albo - wkładać drewniane listewki rozporowe, papier toaletowy, ślinę i zaklęcia jak to robili nasi dziadowie przez stulecia i być oldskulowym lub - wlać kotwę chemiczną i powiesić na tym słonia   pomyślałem, że może z wylewką cementową vs (tu wstaw coś innego) jest podobnie
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...