Skocz do zawartości

Recommended Posts

Dzień dobry wszystkim forumowiczom. Piszę w imieniu swojej siostry, która ma pewien problem jak domniemam z wentylacją w domu. Otóż siostra odziedziczyła bliźniak. Na dole jest garaż (ogrzewany), potem środkowe mieszkanie ona mieszka, na górze jest górne mieszkanie (nieogrzewane-stan surowy). Budynek nieocieplony, ogrzewanie węglowo drzewne+gaz. Jest problem z wiglocią w domu, zwłaszcza w oknach + widzę, że grzyb zaczyna atakować różne inne miejsca mimo całkiem sporego wietrzenia. Dom nie ma wentylacji mechanicznej. Jej mąż wpadł na pomysł, aby w każdym pomieszczeniu wybić dodatkowe otwory i zamontować kratki wentylacyjne (coś takiego co można kupić w popularnych marketach, montaż na zasadzie: kratka - rura pcv w ścianie - kratka). Czy to coś pomoże  w usprawnieniu wentylacji? Wiem, że potrzebne jest ocieplenie domu, równomierne grzanie itd. Chodzi o  doraźną pomoc, aby pozbyć się rozwijającej się wilgoci. Np. w kuchni jest zamontowany okap kuchenny, przez co jest zabrana kratka wentylacyjna i nie ma drugiej. W salonie jest 1 mała kratka, tak samo w sypialni. Bardzo proszę o odpowiedź, czy takie rozwiązanie – wybicie kratek pozwoli rozwiązać chociaż trochę kłopot.

Link do komentarza

Musi być zarówno nawiew jak i wyciąg powietrza, inaczej nie będzie jego ruchu. Nawiew te dodatkowe nawiewniki zapewnią, pytanie czy wyciąg w kuchni i łazienkach działa? Na tym forum wielokrotnie był już opisany sposób szybkiego sprawdzenia skuteczności kanałów wyciągowych. Do kratki zbliżamy świecę, jej płomień powinien odchylić się w kierunku kratki. Jeżeli tak nie jest uchylamy okna i sprawdzamy jeszcze raz. Jeżeli to pomaga mamy pewność, że problem tkwi w braku nawiewu.

W tym domu duży wpływ na sytuację może mieć to nieogrzewane mieszkanie. Tam ucieka ciepło przegrody się wychładzają i na ich powierzchni lub w ich przekroju może skraplać się para wodna z powietrza.

Kratka wentylacyjna w kuchni powinna być dzielona, czyli kratka plus otwór do podłączenia okapu. Bez trudu można taką kupić.

 

kratka.jpg

Link do komentarza
1 godzinę temu, basiawidlewska napisał:

w kuchni jest zamontowany okap kuchenny

Okap pewnie ma dodatkowy filtr - przeciwtłuszczowy (gęsta metalowa siatka) i wkład węglowy, albo flizelinowy. Ten układ odprowadza zużyte powietrze TYLKO WTEDY, GDY PRACUJE JEGO WENTYLATOR. Opór wkładów uniemożliwia grawitacyjny ruch powietrza, zwykły, niepracujący wentylator łazienkowy ogranicza - i to  znacznie - ruch powietrza i wymiana jest mniejsza od zakładanej...

 

14 minut temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał:

Kratka wentylacyjna w kuchni powinna być dzielona, czyli kratka plus otwór do podłączenia okapu. Bez trudu można taką kupić.

 

kratka.jpg

 

Link do komentarza

Dziękuję za pomoc. Kratki wentylacyjne, które są działają, w sensie otwory zasysają powietrze. Przy okapie trzeba będzie pewnie rozkuć trochę otwór aby założyć taką dzieloną kratkę. Górne mieszkanie faktycznie nie jest ogrzewane, rozwiązaniem mogłoby być ułożenie styropianu na posadzce? Tam jest goły beton teraz. Plan jest taki, aby docelowo wybić przez ścianę po jednym otworze i dać od wewnątrz mieszkania normalną kratkę, a od zewnątrz coś takiego, jak na zdjęciu. Doraźnie to coś pomorze?

kratka1.jpg

Edytowano przez basiawidlewska (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
1 godzinę temu, basiawidlewska napisał:

Górne mieszkanie faktycznie nie jest ogrzewane, rozwiązaniem mogłoby być ułożenie styropianu na posadzce? Tam jest goły beton teraz.

To byłoby TYMCZASOWE rozwiązanie, ale też pod warunkiem CIĄGŁOŚCI warstwy tego styropianu czy też innej izolacji termicznej... czyli np płyty styropianu spasowane, a najlepiej dwie warstwy np.2x10 cm "na mijankę",  żeby było maksymalnie szczelnie pokryte.

Trochę posklejane jakąś pianką między sobą...

Link do komentarza

dwie dziury zostały wybite, kratki zamontowane. Wieje troche w kuchni, ale sytuacja wyraźnie się poprawiła, nie ma nawet wody w oknach. Podczas wykuwania otworów zauważył mąż siostry, że w miejscu, gdzie w ścianie powinna być pustka są napchane śmieci, to znaczy: kartony (takie, jak po telewizorach, kartony od jajek, worki po cemencie). Czuć było, że są wilgotne, ściana od wewnątrz, tam gdzie pustka też wilgotna. Mają podejrzenie, że takie śmieci są napchane na całym budynku. To będzie problem?

Link do komentarza
  • 4 tygodnie temu...

Szanowna Pani,
najlepiej wykonać izolację termiczną ścian zewnętrznych oraz zapewnić skuteczną wentylację i ogrzewanie pomieszczeń. Ułożenie dedykowanego styropianu na posadzce może pomóc, lecz niezbędne są wspomniane wyżej, kompleksowe działania. Konieczne będzie także sprawdzenie stolarki okiennej i, być może, jej wymiana. Najpierw więc trzeba pozbyć się źródła zawilgocenia, a następnie jego widocznych oznak – zagrzybioną powierzchnię można zabezpieczyć preparatem grzybobójczym RG 10 FOVEO TECH. Wspomniane zawilgocone materiały umieszczone w ścianach należy usunąć, a mury dokładnie osuszyć – trzeba pod tym kątem sprawdzić wszystkie ściany.

Pozdrawiam serdecznie,

E-rzecznik Foveo Tech

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Cześć! Jeśli chodzi o instalację paneli fotowoltaicznych na Twoim polu, to takie umowy są jak najbardziej możliwe, ale kwoty i warunki zależą od wielu czynników – lokalizacji, warunków gruntowych, dostępu do sieci energetycznej i negocjacji z inwestorem. Te „60 tysięcy rocznie” to orientacyjna kwota dzierżawy, ale dobrze jest dokładnie sprawdzić treść umowy i negocjować zapisy, np. o coroczną waloryzację kwoty. Podatek od takiego dochodu zależy od formy prawnej umowy – najczęściej będzie to podatek dochodowy (17% lub 32% w zależności od progu) lub ryczałt (8,5%). Jeśli potrzebujesz dokładniejszych informacji lub wsparcia w analizie, warto zajrzeć na maat4.pl, gdzie znajdziesz specjalistów od tego typu inwestycji.
    • Brzmi jak klasyczny przykład nieprzemyślanego projektu albo źle dobranych materiałów. Jeśli legary z kompozytu uginają się między betonowymi bloczkami, to ewidentnie problemem jest zbyt duży rozstaw podpór lub sama jakość legarów – kompozyt potrafi być elastyczny, ale nie na tyle, żeby wytrzymać takie obciążenie. Producent zaleca rozstaw co 40 cm, ale to czasem teoria, która w praktyce nie działa, szczególnie przy słabym podłożu.
    • Cześć! Jeśli masz decyzję WZ na całą działkę, to po jej podziale na trzy nowe działki każda z nich będzie wymagała oddzielnych WZ. Decyzja WZ nie „przechodzi automatycznie” na nowo wydzielone działki, bo każda z nich traktowana jest jako nowy byt prawny. Musisz więc wystąpić o nowe WZ dla każdej działki z osobna, uwzględniając parametry zabudowy określone w pierwszej decyzji. Dobrze byłoby skonsultować się z urzędem gminy, bo procedury mogą się trochę różnić w zależności od lokalnych przepisów.
    • Taka praktyka, choć niestety dość powszechna w niektórych przypadkach, odbiega od standardów solidnego budownictwa.
    • Twoje pytanie jest bardzo szczegółowe i wymaga przeanalizowania zarówno wymiarów konstrukcji, obciążeń, jak i zastosowanych materiałów. Odpowiem na każde pytanie krok po kroku, aby pomóc Ci podjąć odpowiednie decyzje.   1. Czy belka HEB 140 wystarczy na dach z wymienionymi materiałami i obciążeniem śniegiem w strefie klimatycznej III? Analiza obciążenia: Dachówki ceramiczne: 50 kg/m² × 51 m² = 2550 kg Obciążenie sufitu (OSB lub MFP): 1470–1680 kg Obciążenie śniegiem (strefa III): około 0,9–1,2 kN/m², czyli 90–120 kg/m². Przy powierzchni dachu 51 m² to dodatkowe 4590–6120 kg. Suma obciążeń: Minimalne: 2550 + 1470 + 4590 = 8610 kg Maksymalne: 2550 + 1680 + 6120 = 10 350 kg Wytrzymałość HEB 140: HEB 140 ma wytrzymałość momentu zginającego w zakresie 72–80 kNm, co jest wystarczające dla takich obciążeń. Nośność na ściskanie osiowe i zginanie w konstrukcjach tego typu jest odpowiednia, ale wymaga potwierdzenia przez inżyniera projektowego, zwłaszcza przy małym nachyleniu dachu (7°). Wniosek: HEB 140 powinna spełnić wymagania, jednak warto dokładnie obliczyć obciążenia lokalne (punkty podparcia i sposób mocowania).   2. Ile sztuk HEB 140 będzie potrzebnych? Przy rozpiętości 6,12 m sugeruję: Ułożyć belki w rozstawie co około 1,5 m, aby zapewnić odpowiednią nośność i stabilność dla sufitu i dachu. Dla wymiarów 6,5 × 6,5 m potrzebne będą 4 belki HEB 140 (rozstaw 1,5–1,6 m).   3. Czy można zastąpić HEB 140 tańszym materiałem, np. HEA 140? Porównanie: HEA 140 jest lżejsza (24,7 kg/m zamiast 33,7 kg/m) i ma niższą wytrzymałość zginania (ok. 65 kNm w porównaniu do HEB 140 – 72 kNm). HEA 140 może być wystarczająca, ale tylko przy mniejszych rozstawach (np. co 1,2 m zamiast 1,5 m). Wniosek: Możesz zastąpić HEB 140 na HEA 140, ale zwiększy się liczba potrzebnych belek: 5 sztuk HEA 140 zamiast 4 HEB 140.   4. Który materiał będzie bardziej odpowiedni: OSB czy MFP? Porównanie OSB i MFP: OSB (Oriented Strand Board): Lepsza odporność na wilgoć i mniej podatna na pęcznienie. Lżejsza – co może mieć znaczenie dla konstrukcji (42 kg na płytę). Częściej stosowana w budownictwie do dachów i stropów. MFP (Multi-Functional Panel): Wytrzymalsza na ściskanie i rozciąganie. Cięższa – co zwiększa obciążenie na konstrukcję (48 kg na płytę). Gładka powierzchnia – może być przydatna, jeśli nie planujesz wykończenia sufitu dodatkowymi warstwami. Wniosek: Dla dachu i stropu bardziej praktyczne będzie OSB ze względu na mniejszy ciężar i lepszą odporność na wilgoć.   5. Czy materiały zostały dobrze dobrane? Ogólnie: Twoje założenia są dobrze przemyślane, ale warto skonsultować projekt z inżynierem budowlanym, aby upewnić się, że belki (HEB lub HEA) zostaną odpowiednio rozmieszczone i wytrzymają lokalne obciążenia (np. śnieg, podparcie dachówki). Podsumowanie: HEB 140 jest bezpiecznym wyborem, HEA 140 może być alternatywą przy gęstszym rozstawie. OSB to lepszy wybór dla sufitu. Rozstaw belek 1,5 m dla HEB 140 lub 1,2 m dla HEA 140 zapewni stabilność. Jeśli masz dodatkowe pytania, śmiało pisz! 😊
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...