Skocz do zawartości

Dlaczego moja instalacja c.o. nie działa prawidłowo?


Recommended Posts

Napisano

Pytanie z formularza ze stronyhttps://budujemydom.pl/budowlane-abc/porady

 

Dzień dobry,

W moim budynku wykonano ogrzewanie c.o. według załączonego schematu. Niestety nie działa ono prawidłowo, tzn. najczęściej grzeje się ciepła woda użytkowa. Jeżeli zamknę zawór do grzania c.w.u. to to z ogrzewaniem podłogowym i grzejnikowym jest problem (nie grzeje podłogówka lub grzejniki-losowo raz grzeje, raz nie grzeje). Jakie błędy popełnił wykonawca? Jeżeli jest to prawidłowo wykonane to jak to wyregulować?

schemat_instalacji.png

Napisano

Pytanie było:

1. czy instalacja wykonana wg tego schematu jest wykonana odpowiednio z obowiązującym prawem czy zasadami?

2. Jeżeli tak to jak ją wyregulować (sterowanie jest ręczne)?

Czy ktoś potrafi odpowiedzieć?

  

Napisano (edytowany)

 

21 godzin temu, kazmlo napisał:

Pytanie było:

1. czy instalacja wykonana wg tego schematu jest wykonana odpowiednio z obowiązującym prawem czy zasadami?

2. Jeżeli tak to jak ją wyregulować (sterowanie jest ręczne)?

Czy ktoś potrafi odpowiedzieć?

  

 

Ja bym zaczął od instrukcji kotła gazowego masz w niej opisane co robić kiedy temperatura jest za wysoka/ za niska etc.

 

U mnie jakiś miesiąc temu miałem problem z grzejnikami - i podłogówka paliła w nogi, a grzejniki były zimne. Na początku robiły się letnie, a potem zimne. Instalację sam robiłem i była już 2 sezony użytkowana więc obstawiać zacząłem nieszczelność lub zatkanie układu. Woda dolana, sitka oczyszczone, grzejniki odpowietrzone a dalej nie działało - wtedy od nowa instrukcje sterowników pieca i pomp obiegowych. No i okazało się, że przestawiony był tryb pracy pompy obiegowej Grundfos. A ja zapomniałem jak ma to być ustawione -  dwa kliknięcia na pompie i problem się rozwiązał.

 

A w twoim przypadku wydaje mi się ( zaznaczam - wydaje mi się ) po prostu nie zostało dobrze ustawione sterowanie. To najczęstszy błąd instalatorów.

Skręcić rurki potrafią - ale wyregulować to już wyższa szkoła jazdy.

A skoro u ciebie raz grzeją, raz nie grzeją - to znaczy przepływ jest - czyli prawidłowo połączone - jeden problem z głowy :D. Pozostał "tylko" problem z ustawieniami.

Edytowano przez Draagon
dopiska (zobacz historię edycji)
Napisano

Zacznijmy od tego kto natysował yen schemat? Ty czy instalator?

Za pompami nie ma zaworow zwrotnych?

Czy układ był wstępnie uruchomiony i odpowietrzony?

 

Napisano

Na schemacie są dwa (na parterze i piętrze) kompletne zespoły mieszająco-pompowe z zaworami czterodrogowymi (osprzęt bloków fabryczny) i rozdzielaczami. Regulacja zaworów 4-drogowych ręczna, na razie brak siłownika elektrycznego. Do rozdzielaczy przyłączono grzejniki. Na parterze: jeden grzejnik i trzy grzejniki płaszczyznowe (podłogówki), na piętrze: trzy grzejniki i grzejnik płaszczyznowy (podłogówka). Schemat rysowałem sam zgodnie ze stanem faktycznym.

Napisano
Dnia 27.12.2017 o 15:55, Pomocnik napisał:

Jeżeli zamknę zawór do grzania c.w.u. to to z ogrzewaniem podłogowym i grzejnikowym jest problem 

Tzn. Który zawór na schemacie ez1?

 

Na pewno dobrze masz podłączone zawory czterodrogowe?

 

Sczerze mówiąc moim zdaniem ten schemat jest niepotrzebnie tak skomplikowany. Po co te zawory czterodrogowe, wystarczyłyby mieszające. Do tego podlaczenie grzejników do rozdzielaczy razem z podlogowka. Grzejniki wlaczylbym osobno. Na grzejnikach chcesz mieć temper. 30 stopni?

Napisano

Nie napisałeś też czy układ został uruchomiony przez instalatora i odpowietrzony?

Co widzisz na rotametrach?

Czy próbowałeś ustawić inny (mocniejszy) bieg pompy?

Czy problemy masz na piętrze czy parterze?

 

Trochę mało podałeś informacji żeby znaleźć przyczynę. 

 

 

Napisano

Tak EZ1. Problem jest na piętrze i parterze. Czy chodzi o pompy w zespołach mieszająco-pompowych? Niestety instalator mnie unika. Jak to wyregulować?

Napisano

Odpowiedz najpierw nam i sobie czy układ został odpowietrzony jak należy?

Jak nie to trzeba go odpowietrzyć.

Z podłogówką może być trochę zabawy.

Zrób zdjęcia rozdzielaczy

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Zalecana długość kołka to 120 mm 45 mm tracimy przy takim montażu. Szyna to dobry wybór, większej liczbie punktów mocowania, uwaga szyny robią z coraz cieńszej blachy.
    • Wracamy wtedy do punktu wyjścia, czyli gromadzenia się wody pod izolacją,   Nakładamy hydroizolację ze szlamu, zadaniem jej jest: a) Zablokować wodę w stanie ciekłym. b) Pozwolić na powolne odparowanie wilgoci resztkowej z "chudziaka" w postaci pary wodne.   Proponowane warstwy. Glina/Istniejący chudziak. Preparat gruntujący pod szlam. Dwie warstwy elastycznego szlamu dwuskładnikowego  z wywinięciem na ściany i  taśmami w narożnikach. Styropian podłogowy. EPS Zwykła folia budowlana PE 0,2 mm, warstwa poślizgowa dla wylewki. System ogrzewania podłogowego. Jastrych cementowy. Paroizolacja folia do paneli. Podłoga pływająca.   Czy pozwolić na powolne odparowanie wilgoci resztkowej z "chudziaka" w postaci pary wodnej? O tym decyduje pan.   Ja mam tak: Drenaż podposadzkowy. Chudy beton  10 cm. Warstwa betonu podkładowo-wyrównawczego. W tej warstwie zatopiona folia budowlana PE 0,3 mm, która pełni funkcję dodatkowej bariery przeciwwilgociowej. Uwaga, układanie folii bezpośrednio na stwardniałym chudym betonie naraża ją na łatwe przebicie, uszkodzenie. Hydroizolacja główna to papa. Na warstwie chudego betonu ułożona swobodnie papa. Została ona połączona szczelnie wyłącznie na zakładach o szerokości 10 cm oraz z izolacją poziomą ścian fundamentowych, tworząc ciągłą i szczelną wannę hydroizolacyjną. Na papie ułożona folia (z opakowań po styropianie), pełni funkcję warstwy poślizgowej i rozdzielającej. Izolacja termiczna, warstwa styropianu podłogowego 10 cm. Druga warstwa rozdzielająca, (Ponownie zastosowano folię z opakowań, która oddziela styropian od wylewki betonowej. Posadzka wylewka podłogowa zbrojona siatką fi 6 10 x 10. Terakota.       Potrzebna wentylacja, sprawna wentylacja, która  składa się z instalacji nawiewno/wywiewnej. 
    • Chudziak 10-30cm ponad gruntem.   To, że pod tą folią będzie gromadzić się woda nie będzie problemem? Bo jeśli chodzi tylko o to, żeby wilgoć nie przeszła do wyższych warstw to ja tam mogę i 5 warstw folii szczelnie ułożyć. Ale wilgoć będzie probować wyjść bokiem po ścianach prawda? Co z pleśnią? Wyciąganie 0,5m gruntu to jakieś 50 ton x2 do przerzucenia bez użycia ciezkiego sprzętu. Chyba wolałbym tego uniknąć.    Mogę sprawdzić wewnątrz pod chudziakiem jak to wygląda na glębokości 0,5m (czy woda się zbiera, czy to tylko para) To miejsce gdzie sprawdzałem ostatnio co jest pod chudziakiem jest własnie na wysokości 30cm ponad poziom gruntu (poziom gruntu na zewnątrz). Jest to 4m x 4m od krawędzi budynku (więc w samym centrum). Najlepiej byłoby sprawdzić przy zewnętrznej ścianie prawda?
    • Działania dewelopera, który naciska na odbiór kluczy i zapłatę drugiej raty przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, są niezgodne z przepisami i niekorzystne dla Państwa. Zgodnie z umową (§9.4.), warunkiem odbioru przedmiotu umowy jest zapłata 100% ceny. Jednakże odbiór ten, zgodnie z prawem, może nastąpić dopiero po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Mają Państwo pełne prawo odmówić odbioru technicznego mieszkania i przekazania kluczy do momentu, gdy deweloper przedstawi ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.   Możecie Państwo zgodzić się na  "przed odbiór" lub "odbiór wstępny"  odbiór techniczny w celu sprawdzenia stanu lokalu i spisania protokołu z ewentualnymi wadami. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć w protokole, że nie jest to ostateczny odbiór lokalu i nie wiąże się on z przekazaniem kluczy ani zapłatą ostatniej raty.   Pozwolenie na użytkowanie (wydawane przez Nadzór Budowlany) Najważniejszy dokument. Oficjalna decyzja administracyjna, która potwierdza, że budowa całego budynku została zakończona zgodnie z prawem, projektem budowlanym oraz wszelkimi normami bezpieczeństwa (przeciwpożarowymi, sanitarnymi, konstrukcyjnymi). Dokument ten wydaje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Uzyskanie  pozwolenia na użytkowanie jest formalną zgodą państwa na to, aby w budynku mogli legalnie i bezpiecznie zamieszkać ludzie.   Zaświadczenie o samodzielności lokalu (wydawane przez Urząd Gminy/Miasta) Jest to dokument, który potwierdza, że to konkretne mieszkanie (wraz z np. komórką lokatorską) jest wydzielone trwałymi ścianami i może stanowić odrębną nieruchomość. Wydaje starosta lub prezydent miasta (w praktyce odpowiedni wydział w urzędzie gminy lub miasta, np. wydział architektury). Zaświadczenie jest absolutnie niezbędne, aby deweloper mógł założyć dla Pana mieszkania osobną księgę wieczystą i przenieść na Państwa jego własność u notariusza.   Bez tego dokumentu nie jest możliwe podpisanie ostatecznej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.    Oba dokumenty są niezbędne do finalizacji całego procesu, na pozwolenie na użytkowanie powinno się czekać przed faktycznym odbiorem kluczy i zamieszkaniem.  
    • A znasz kołki Ebolt? https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/22514-mocowanie-urzadzen-elektrycznych-na-elewacji-budynku-docieplonego-styropianem
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...