Skocz do zawartości

Wymiana starego grzejnika


Recommended Posts

Napisano (edytowany)

Witam 
W starym domu po dziadkach który częściowo remontuje, przyszedł czas na wymianę grzejników (cała instalacja grzewcza będzie wymieniona dopiero w połowie 2018 r ) , w jednym z pomieszczeń jest stary nietypowy grzejnik który ma pryłączoną dość grubawą rurę z nakrętką na klucz rozm 34 
Chciałbym zrobić przyłącze pod nowy grzejnik z rurką na 1/2 tylko jak zrobić przejście ze starej instalacji pod nowy grzejnik ?
W załączniku przesyłąm zdjęcia 

20171218_115234.jpg

20171218_115246.jpg

Edytowano przez LucaO (zobacz historię edycji)
Napisano

U mnie się udało, w obieg grawitacyjny kilka lat temu dodałem pompkę obiegową. Pomogło ustabilizować odbiór ciepła w pomieszczeniach. Jest jednak taka możliwość, że nowy grzejnik nie będzie grzał pełną parą. Dlatego sugeruję by zamontować nowoczesny grzejnik z przyłączem zbliżonym do starego. Grzejniki żeliwne przeżywają swój renesans i na rynku są designerskie modele.

Napisano (edytowany)

Dokładnie ,instalacja jest instalalacja grawitacyjną , nowy grzejnik jest na gwint 1/2 " ,czyli redukcja w większej rury na mniejszą odpada ? 
W takim razie jak inaczej można podłączyć ten grzejnik ? 
W innej części domu wszystkie rurki są na 1/2 " 

a jeśli chodzi o redukcję jaką powinienem zastosować ,chodzi o rozmiar z klucza 34 tj 1 1/4 cala czy 1 1/2 ? 
 

Edytowano przez LucaO (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)

Z dodawaniem pompy obiegowej wstrzymałbym się jednak do całościowego remontu ogrzewania. Nie jest to wbrew pozorom drobny zabieg.

Co do samego grzejnika to nie znając układu całej instalacji nie sposób powiedzieć, czy zmiana przyłącza z 3/4' na 1/2' faktycznie spowoduje kłopoty. Wiele starych domów ma zmienione okna, docieplone ściany itd, więc słabsze działanie grzejnika nie musi być odczuwalne. Bardziej mnie ciekawi jakiego typu maja być te nowe grzejniki? Bo żeby grawitacyjny obieg działał, muszą mieć małe opory przepływu. Grzejniki płytowe odpadają i typowe zawory z głowicami termostatycznymi też.

Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
Napisano

Jarku, dlatego podsunąłem katalog z grzejnikami Viadrus, w których są przyłącza typowe dla grzejników żeliwnych z minionej epoki. Widziałem te grzejniki na targach Instalacje 2016 i zrobiły na mnie bardzo pozytywne wrażenie. W katalogu pdf wyglądają atrakcyjnie a "na żywo" jeszcze bardziej atrakcyjnie.  Na końcu katalogu jest tez alternatywa dla głowic, których to zastosowanie budzi Twoje obawy w tym szczególnym przypadku.

 

PS. pompa - fakt - ostateczność w przypadku braku obiegu po wymianie.

 

 

Napisano (edytowany)

jeśli chodzi o zmianę grzejnika to na chwilę obecna mam juz zakupione grzejniki C22 purmo o rozstawie przyłączeniowym 55 cm , więc nowe w/w raczej odpadają 
Instalacja jest na chwilę obecną zasilana " robionym" Piecem grawitacyjnie bez żadnej pompy , ilość grzejników 8 
Na chwilę obecną muszę sobie poradzić jakoś z tym podłączeniem, puki nie będe przerabiał całej instalacji tak jak to pisałem dopiero będzie ona modernizowana gdzieś w połowie 2018 roku 
 

Edytowano przez LucaO (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)

To typowe grzejniki płytowe, więc do instalacji grawitacyjnej po prostu się nie naddają z racji bardzo dużych wewnętrznych oporów przepływu. Ponadto warunki gwarancji mogą nie dopuszczać pracy w układzie otwartym.

Na razie zostawiłbym stare grzejniki, a za wymianę i odpowiednie dostosowanie instalacji wziął się na wiosnę.

Edytowano przez Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)

Instalacje mam zaplanowana na lipiec-sierpień , robię teraz ogólnie generalny remont dwóch pomieszczeń i planuje wymiane grzejników gdyż po pierwsze są dość stare i bardzo oszczepacją wnętrze a po drugie są one juz w bardzo słabym stanie technicznym ,obydwa już były "podleczone" by wytrwały do ogólnej wymiany , lecz wątpie by przetrwały tą zimę jeszcze bynajmniej jeden z nich ,który był reanimowany 2 lub 3 razy ....
a póki nie ma siarczystego mrozu podjął bym się ich wymiany 

Znajomy mi podpowiedział bym spróbował podłączenia krzyżowego tzn z jednej strony grzejnika u góry zasilanie , zaś z drugiej strony grzejnika na dole powrót , czy to miało by jakiś sens ? jedynym zwężeniem przepływu wody była by redukcja która była by wkecona już bezpośrednio do grzejnika z 3/4 na 1/2 , oraz zamontowanie zaworu kulowego "motylka" o przelocie 12mm 6031261300_1350755114.thumb.jpg.68644ed0253f41df177dbb6421079857.jpg

Edytowano przez LucaO (zobacz historię edycji)
Napisano
5 godzin temu, LucaO napisał:

Znajomy mi podpowiedział bym spróbował podłączenia krzyżowego tzn z jednej strony grzejnika u góry zasilanie , zaś z drugiej strony grzejnika na dole powrót , czy to miało by jakiś sens ? jedynym zwężeniem przepływu wody była by redukcja która była by wkecona już bezpośrednio do grzejnika z 3/4 na 1/2 , oraz zamontowanie zaworu kulowego "motylka" o przelocie 12mm 

To właściwie chyba jedyne sensowne podłaczenie tego rodzaju grzejników w twoim przypadku.

 

Czy będą na początku czy na końcu układu?

Ten grzejnik będzie podłaczony tak jak na rysunku ?

Nie możesz dać go po deugiej stronie, bliżej przelotów w ścianie?

Napisano

Jeden jest jako pierwszy to ten z grubym orurowaniem na 3/4 , drugi jest jako drugi od końca z orurowaniem na 1/2 

Zdjęcie dałem jako podgladaowe podłączenia , samo podłączenie zasilania będzie w poziomie bez kolanek , rurki wychodza mi że ściany jakieś ok 2m od grzejnika czyli ogólnie wgl tego rysunku grzejniki moje umiejscowione są  na ścianie na wprost patrząc na rysunek więc zaraz przy wylocie rurek ,

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam .Mam pytanie jak dokleić płytkę której już nie ma dłuższy czas do tarasu ,jak nie ma jak do czego jej dokleić .Na Zdjęciu to jest od kleju bo ta płytka na drewno jest przyklejona . https://zapodaj.net/plik-qmlTGjAND9
    • Kontrola Wydziału Budownictwa powinna ustalić stan faktyczny i odnieść się do Twoich uwag.
    • Formalnie nie ma obowiązku uzyskania dokumentów potwierdzających możliwość przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej itd. na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę lub składania zgłoszenia z projektem. Zniesiono go jeszcze w 2015 roku, w ramach nowelizacji prawa budowlanego.  Ale są tu dwa zastrzeżenia. Pierwsze jest takie, że bez zapewnienia dostępu do mediów nie zakończymy budowy i nie będziemy mogli w takim budynku legalnie mieszkać. Tu trzeba mieć na uwadze przede wszystkim prąd. Ale chociażby bez kanalizacji się nie obędzie, jeżeli na danym terenie przewidziano tylko przyłączenie do sieci.  Drugi haczyk to oświadczenie projektanta o możliwości podłączenia domu do istniejącej sieci ciepłowniczej. Obecnie takie oświadczenie trzeba dołącyć do dokumentacji. Chociaż wciąż są niejasności interpretacyjne, czy zawsze trzeba to zrobić. 
    • Murowania już coraz mniej. Zbliżamy się do wysokości nadproży a więc docinamy wstępnie ostatnie pustaki na których zostaną wylane poduszki betonowe oraz obsadzone nadproża. Przenosimy również poziom zero do budynku tak aby łatwiej nam się pracowało. Porównujemy lasery krzyżowe trzech firm Nivel System, DeWalt oraz Hilti.    
    • Dzień dobry, Jako ekspert marki OSMO chciałbym podzielić się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego olejowania tarasu drewnianego. Temat wraca co sezon, a odpowiednie zabezpieczenie drewna jest kluczowe, by cieszyć się jego wyglądem i trwałością przez lata. Dlaczego warto olejować taras? Taras to miejsce narażone na intensywne działanie słońca, deszczu, śniegu i zmian temperatury. Drewno bez odpowiedniego zabezpieczenia zaczyna szarzeć, pękać i chłonąć wilgoć. Olejowanie, szczególnie z użyciem specjalistycznych olejów do drewna zewnętrznego, chroni powierzchnię i pozwala zachować jej naturalne piękno. Oleje OSMO – co je wyróżnia? Produkty OSMO do tarasów, np. OSMO Olej tarasowy, są na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych. W przeciwieństwie do lakierów, nie tworzą szczelnej powłoki, lecz wnikają w drewno, pozwalając mu oddychać. Olej nie łuszczy się i nie wymaga szlifowania przy odnawianiu – wystarczy oczyszczenie i ponowne nałożenie produktu. Krok po kroku: jak olejować taras Przygotowanie powierzchni: Drewno powinno być czyste, suche i odpylone. W przypadku starych powierzchni – zalecamy dokładne mycie oraz szlifowanie papierem o gradacji 80–100. Wybór oleju: OSMO oferuje kilka wariantów olei do tarasów  – zarówno bezbarwne, jak i pigmentowane (np. Bangkirai Teak, Szary). Pigmenty dodatkowo chronią przed promieniowaniem UV. Aplikacja: Olej nakładamy cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem (np. OSMO Floor Brush 150 mm). Po 12 godzinach schnięcia można nałożyć drugą warstwę – tylko na surowe drewno. W przypadku renowacji zwykle wystarcza jedna warstwa. Warunki pogodowe: Olejować należy przy temperaturze powyżej +10°C, bez deszczu przez minimum 24h po aplikacji. Pielęgnacja i renowacja Regularna kontrola stanu powłoki – zwłaszcza po zimie – pozwala szybko zareagować. Jeśli kolor blaknie lub powierzchnia traci hydrofobowość, wystarczy ją oczyścić i nałożyć nową warstwę oleju. Chętnie odpowiem na pytania – zarówno dotyczące doboru produktu, jak i techniki aplikacji.   Pozdrawiam serdecznie, Ekspert OSMO 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...