Skocz do zawartości

Cieknie spod drzwi tarasowych, jak zaizolować?


lamcpp

Recommended Posts

Odkryłem ostatnio ściągając panele że w domu przy drzwiach tarasowymi mam wilgotną posadzkę.
Podejrzewam, że cieknie spod drzwi tarasowych. Pod drzwiami tarasowymi(w szczelinie pomiędzy drzwiami, a betonem) mam izolację termiczną w postaci pianki poliuretanowej. Następnie położony jest kątownik 3 x 3, który został przymocowany na sikaflex
Jak widać nie było to dobre rozwiązanie, gdyż przecieka;/
Jak to powinno być prawidłowo zrobione? Czy najpierw warstwa izolacyjna czyli pianka, co później? Czy papa termo? czy coś innego do przykrycia pianki np tynk/beton a na to taśmę wodoszczelną? Czy może jakąś farbę wodoszczelną albo inny preparat?
Jak to zrobić żeby nie ciekło?

Link do komentarza

Decydujący wpływ na szczelność odsadzenia ma obniżenie powierzchni tarasu jak i jego nachylenie.  Za bezpieczną przyjmuje się różnicę poziomów ok. 5 cm, a od strony zewnętrznej powinien być zamocowany fartuch ułatwiający spływ wody. Jednak przeciek może być spowodowany również przez nieszczelności okna -  zacinający deszcz i wiatr powoduje spływanie wody po ramie i szybie i zależnie od klasy szczelności okna będzie ono zapobiegać przeciekom do określonej prędkości wiatru. Zjawisko takie obserwuje się obecnie często w wyniku niekorzystnych zmian pogodowych.

Link do komentarza
53 minuty temu, Budujemy Dom - podstawa domu napisał:

Ja spotkałem się jeszcze z innym przypadkiem - w domu były bardzo szczelne okna i słaba wentylacja, a w efekcie na oknach gromadziła się para. Skropliny ściekały na posadzkę i wyglądało to tak, jakby rzeczywiście coś przeciekało z zewnątrz.

Właśnie dlatego pytam czy nowy budynek bo też mi to przeszło przez myśl.

Głównie zimą jak jest duża różnica temperatur miedzy temp wewnętrzną a zewnętrzną  w nowym budynku(zazwyczaj w nowym w starych też się zdarza jak jest wilgoć) zazwyczaj z nocy widać nad ranem jak woda skrapla się na szybach od środka. Zwróć uwagę na te okno z rana czy nie ma na nim skroplonej wody. Woda ta zbiera się w dość znacznych ilościach w zależności od zawilgocenia powietrza w domu i spływa kapie na posadzkę przy oknie. Stąd może być to zawilgocenie się posadzki. W innych pomieszczeniach mogą być z rana mokre parapety. Obserwuj z rana parapety w innych pomieszczeniach i okno tarasowe. Wykluczy nam to jeden możliwy powód wolgoci posadzki.

Link do komentarza
  • 4 tygodnie temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez agata: czy ktos wie czy kostka z brukbet jest warta uwagi? przymierzamy sie w koncu do zakupu
    • To chyba chybiony i fałszywy argument, bo klimatyzator jednak dmucha powietrzem zagrzanym do o wiele wyższej temperatury niż te 22 stopnie, chcąc osiągnąć zadaną temperaturę i pewnie to jest o wiele wyższa temperatura niż 30 st. Nie mierzyłem ale tak na wyczucie to znacznie przkracza trzydziestkę. Więc to akurat w drugą stronę działa, jeśli chodzi o tę "róznicę temperatur", czyli na korzyść hydrauliki. 
    • Ogrzewanie hydrauliczne, które występuje w 99% nowych polskich domach jest mniej efektywne i droższe niż bezpośrednie ogrzewanie pompą powietrze-powietrze, bo COP zależy od różnicy temperatur, a wodę trzeba ogrzać do ok 30°C, za powietrze do 22°. Proponuję zainteresować się systemem HVAC. V-wentylacja z odzyskiem ciepła wykonana pod ilość mieszkańców, a nie na kubaturę. Musi być, gdy chcemy używać klimatyzacji, bo latem przy chłodzeniu wentylacja grawitacyjna nie działa i oddychamy coraz bardziej zużytym powietrzem, co prowadzi do różnych dolegliwości. AC- jakość powietrza, za którą odpowiadają rewersyjne pompy ciepła (klimatyzatory). Temperatura cały rok, a wilgotność, która tworzy zaduch latem (tryb dry). H- ogrzewanie, czyli w przypadku, gdy klimatyzacja nie da rady (zazwyczaj kilka dni w roku) do uruchamiają się maty grzewcze. Ogrzewanie oporowe to COP 1, ale ono jest w tym systemie tylko wspomaganiem na wypadek ekstremalnych mrozów, awarii, czy dla komfortu, gdy ktoś chce bardziej dogrzać pokój. Poza tym pompy ciepła wciąż działają, więc zużycie jest śladowe. Dlaczego potrzebne są maty? Czy nie można dobrać większej mocy klim? Chodzi o to, że sezon grzewczy trwa ponad pół roku, a średnia temperatura w tym czasie w ostatnich latach to +5C i wciąż rośnie. Jeśli pompa będzie za duża to przez większość sezonu będzie działać on-off i łączne zużycie wyjdzie 2-3x większe. Jeśli rekuperacja jest zrobiona zgodnie ze sztuką, czyli działa na 20-30m3//osobę to klimy 30W/m2 są wystarczające. Cały system wychodzi przy okazji najtaniej i zapewnia zużycie poniżej 15kWh/m2. Ponadto warto wiedzieć, że powietrze nawiewane z anemostatów po odzysku ciepła jest tylko o kilka stopni chłodniejsze od domowego. Gdy podajemy je z góry to zapobiega ścieleniu się ciepłego przy suficie, a samo zanim opadnie zdąży się ogrzać. Daje to komfort w strefie przebywania ludzi. System musi być kompletny i dobrze przemyślany. 
    • A stoją zapewne obok siebie... więc jak zrobi się z nich  "kątownik" - będą stały jeszcze stabilniej...
    • Może być różnie, bo one są dość wiotkie. Zależy też, jak równa jest posadzka w garażu.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...