Skocz do zawartości

Cieknie spod drzwi tarasowych, jak zaizolować?


lamcpp

Recommended Posts

Napisano

Odkryłem ostatnio ściągając panele że w domu przy drzwiach tarasowymi mam wilgotną posadzkę.
Podejrzewam, że cieknie spod drzwi tarasowych. Pod drzwiami tarasowymi(w szczelinie pomiędzy drzwiami, a betonem) mam izolację termiczną w postaci pianki poliuretanowej. Następnie położony jest kątownik 3 x 3, który został przymocowany na sikaflex
Jak widać nie było to dobre rozwiązanie, gdyż przecieka;/
Jak to powinno być prawidłowo zrobione? Czy najpierw warstwa izolacyjna czyli pianka, co później? Czy papa termo? czy coś innego do przykrycia pianki np tynk/beton a na to taśmę wodoszczelną? Czy może jakąś farbę wodoszczelną albo inny preparat?
Jak to zrobić żeby nie ciekło?

Napisano

Decydujący wpływ na szczelność odsadzenia ma obniżenie powierzchni tarasu jak i jego nachylenie.  Za bezpieczną przyjmuje się różnicę poziomów ok. 5 cm, a od strony zewnętrznej powinien być zamocowany fartuch ułatwiający spływ wody. Jednak przeciek może być spowodowany również przez nieszczelności okna -  zacinający deszcz i wiatr powoduje spływanie wody po ramie i szybie i zależnie od klasy szczelności okna będzie ono zapobiegać przeciekom do określonej prędkości wiatru. Zjawisko takie obserwuje się obecnie często w wyniku niekorzystnych zmian pogodowych.

Napisano
53 minuty temu, Budujemy Dom - podstawa domu napisał:

Ja spotkałem się jeszcze z innym przypadkiem - w domu były bardzo szczelne okna i słaba wentylacja, a w efekcie na oknach gromadziła się para. Skropliny ściekały na posadzkę i wyglądało to tak, jakby rzeczywiście coś przeciekało z zewnątrz.

Właśnie dlatego pytam czy nowy budynek bo też mi to przeszło przez myśl.

Głównie zimą jak jest duża różnica temperatur miedzy temp wewnętrzną a zewnętrzną  w nowym budynku(zazwyczaj w nowym w starych też się zdarza jak jest wilgoć) zazwyczaj z nocy widać nad ranem jak woda skrapla się na szybach od środka. Zwróć uwagę na te okno z rana czy nie ma na nim skroplonej wody. Woda ta zbiera się w dość znacznych ilościach w zależności od zawilgocenia powietrza w domu i spływa kapie na posadzkę przy oknie. Stąd może być to zawilgocenie się posadzki. W innych pomieszczeniach mogą być z rana mokre parapety. Obserwuj z rana parapety w innych pomieszczeniach i okno tarasowe. Wykluczy nam to jeden możliwy powód wolgoci posadzki.

  • 4 tygodnie temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • A jeśli kogoś dodatkowo interesuje kredytowanie budowy domu, cały proces i ryzyka z tym związane to odsyłam do świetnego poradnika: https://blogkredytowy.pl/kredyt-na-budowe-domu/
    • Nie, nie musisz. Skoro masz już fizyczne przyłącza (energia, woda, kanalizacja) i podpisane umowy z gestorami sieci, to znaczy, że: warunki techniczne zostały już kiedyś wydane, a podłączenie do sieci jest faktycznie i formalnie zapewnione. W takiej sytuacji nie składasz ponownie wniosków o warunki przyłączenia. Zamiast tego: - do wniosku o pozwolenie na budowę dołącz: - kopie umów z gestorami sieci (energia, woda, kanalizacja), - fragment mapy z zaznaczonymi przyłączami, - oświadczenie projektanta, że budynek zostanie podłączony do istniejących przyłączy. Taki komplet w 99% przypadków wystarcza urzędowi – nie wzywa on wtedy do uzupełnień. Więcej nt pozwolenia przy kredycie budowlanym możesz przeczytać: https://blogkredytowy.pl/pozwolenie-na-budowe-a-kredyt-hipoteczny/
    • Nie jest konieczne podnoszenie dachu — przy spadku ok. 12° możliwe jest wykonanie nowego pokrycia, pod warunkiem zastosowania szczelnego wstępnego krycia zgodnego ze sztuką dekarską. Blachodachówka modułowa wymaga zwykle nachylenia ≥15°, natomiast blachodachówki cięte na wymiar dopuszczalne są już od ok. 9°. Przy spadkach <15° należy zastosować wstępne krycie zapewniające 1. lub 2. klasę szczelności, aby ograniczyć ryzyko podciekania. Alternatywnie można zastosować blachę trapezową lub panele dachowe na rąbek. W praktyce zaleca się wzmocnienie więźby, wykonanie pełnego deskowania, położenie szczelnego krycia wstępnego oraz montaż kontrłat i łat dla szczeliny wentylacyjnej min. 40 mm.
    • Cześć zastanawiam się nad wyborem komina do domu mam piec na ekogroszek, a w przyszłości planuję dołożyć gazowe. Zależy mi na rozwiązaniu trwałym i niedrogim. Proszę o poradę
    • Czyli normalnie - znana z tego, że jest znana... 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...