Skocz do zawartości

Koszt ogrzewania


Recommended Posts

Napisano

Mam takie pytanie do praktyków.

Dom powiedzmy do 130 m2, same grzejniki. Ile może wynieść roczny koszt gazu do ogrzewania+cwu+gotowanie. Tak wiem te dwa ostatnie punkty są zmienne dla każdego ale chodzi mi o średnią...

 

A pytanie jest z powodu dyskusji jaką miałem dziś i odpowiedzi jaką usłyszałem.

Dom parterowy, wykonany standardowo bez jakiejś energooszczedności i innych bajerów, powierzchnia jakieś do 90 m2 i właściciel twierdzi, że za rok wydaje 1300 na gaz i w zimie nie oszczędza na ogrzewaniu. Jak dla mnie to albo jedzie z ogrzewaniem po bandzie albo nie jest świadom ile płaci...

  • 2 tygodnie temu...
Napisano

nie masz podanej temperatury jaka jest w domu więc ciężko powiedzieć czy takie są rzeczywiste koszta. Dla jednych 19 stopni to zimna a dla innych ciepło. A jaki piec ma??

Napisano

U mnie dom 157m, ogrzewanie podłogowe plus grzejniki, do tego solary do ciepłej wody, piec gazowy dwu funkcyjny Buderus, ocieplenie domu 10cm, tem. 22 stopnie i za gaz za cały rok płace średnio 1500zł.

  • 3 miesiące temu...
Napisano
Dnia 10/29/2017 o 18:15, przemty napisał:

Mam takie pytanie do praktyków.

Dom powiedzmy do 130 m2, same grzejniki. Ile może wynieść roczny koszt gazu do ogrzewania+cwu+gotowanie. Tak wiem te dwa ostatnie punkty są zmienne dla każdego ale chodzi mi o średnią...

 

A pytanie jest z powodu dyskusji jaką miałem dziś i odpowiedzi jaką usłyszałem.

Dom parterowy, wykonany standardowo bez jakiejś energooszczedności i innych bajerów, powierzchnia jakieś do 90 m2 i właściciel twierdzi, że za rok wydaje 1300 na gaz i w zimie nie oszczędza na ogrzewaniu. Jak dla mnie to albo jedzie z ogrzewaniem po bandzie albo nie jest świadom ile płaci...

Witam,

Niestety nie ma możliwości obliczenia kosztów ogrzewania jedynie na podstawie powierzchni i technologii wykonania budynku. Do obliczeń potrzebne będzie wykonanie OZC budynku, dzięki któremu będzie można wyznaczyć wskaźnik zużycia energii Ek budynku wyrażony w kWh/m2/rok. Na jego podstawie i powierzchni budynku otrzymamy roczne zapotrzebowanie na energię budynku kWh/rok. Wynik należy przemnożyć przez średni koszt uzyskania kWh z gazu, który wynosi 0,20 zł/kWh. Wynikiem mnożenia będą roczne koszty ogrzewania budynku za pomocą gazu ziemnego.
Dla przykładu:
Mając wskaźnik zużycia energii Ek wynoszący dla przykładu 120 kWh/m2/rok
120x130m2=15600 kWh/rok
Mnożymy to razy średni koszt kWh gazu 0,20 zł/kWh
Otrzymujemy roczny koszt 3120 zł/rok.
W razie pytań, pozostaję do dyspozycji. 
Pozdrawiam, 
________________________________ 
Konsultant marki Junkers
 

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Proponuję zrobić tak jak pisałem w poprzednim poście. Czyli przede wszystkim bednarka wokół budynku. Najlepiej umieszczona w przekroju belki żelbetowej. Belka żelbetowa wykonana na dnie wykopu i tak robionego na potrzeby wymiany gruntu pod płytą. Belka umieszczona na głębokości 1,4 m na obrzeżu wykopu. Może być nieco głębiej, jeżeli dzięki temu wystarczy wykopać rowek 25 × 25 cm zamiast robić szalunek. Belka zbrojona 4 prętami średnicy 12 mm, pręty połączone strzemionami z drutu 6 mm, co 25 cm.  Bednarka połączona ze strzemionami, na poziomie dolnych prętów.  Zasadnicza część bednarki to zamknięta pętla zbiegająca się przy GSU. Poprzecznie do dłuższego boku budynku warto dodać jeszcze dwa odcinki bednarki. Oba połączone z bednarką tworzącą pętlę, umieszczone wewnątrz takich samych żelbetowych belek. W efekcie otrzymujemy żelbetową kratownicę z trzema oczkami. Łatwą do wykonania, dość tanią i trwałą. Ponadto do jej zasadniczej części, czyli pętli wokół budynku będzie w razie konieczności można się dostać , nie będzie pod płytą. Wyprowadzenia końców bednarki ku GSU też można wykonać poza obrysem płyty fundamentowej. Potem wprowadzić je poziomo, już powyżej płyty fundamentowej, przez ścianę zewnętrzną.  Belka żelbetowa będzie stanowiła lepsze zabezpieczenie bednarki niż chudy beton. Ten może łatwo popękać, szczególnie na niestabilnym gruncie, co otwiera drogę dla korozji.  Nie robiłbym wąsów z bednarki do gruntu. Po co? One też będą najbardziej narażone na korozję. Nie ma sensu łączenie wąsów z izolowana płytą fundamentową. Wbicie szpilek w narożach też bym sobie darował. Za to warto wyprowadzić w tych miejscach na zewnętrzną ścianę budynku odcinki zabezpieczonej antykorozyjnie bednarki na potrzeby instalacji odgromowej.   Na zielono zaznaczyłem szkicowo układ uziomu z bednarki. Ciemniejszym kolorem główną pętlę, jaśniejszym dodatkowe poprzeczne odcinki. Ponadto szkicowy układ prętów i bednarki w belce żelbetowej. 
    • Komentarz dodany przez Eugeniusz Smoliński: Polecam! W Centrum budowlane Lipińscy kupiłem profile Renoplast. Mój wykonawca otrzymał wiele wskazówek jak prawidłowo zrobić remont balkonu. Wszystkie materiały mieli na magazynie. Bardzo Państwu dziękuję za wzorową obsługę.
    • Uziom otokowy to bednarka wokół obiektu (czasami bez zamknięcia obwodu), czyli poza jego obrysem. Natomiast Ty planujesz uziom kratownicowy (i bardzo dobrze).     "3 pasma bednarki ..." Tu wystarczy dwa. "4 pasma bednarki krótsze ...  z wąsami..." Prawidłowo.     Szpilki w narożnikach powodują zmniejszenie (wygładzenie rozkładu) napięcia krokowego w chwili uderzenia pioruna czyli poprawiają wtedy bezpieczeństwo. Na pewno nie są szkodliwe.     Prawidłowo.     1. Tak jak wspomniałem, oczka kratownicy nie większe niż 10 x 10 metrów. Mniejsze mogą być zawsze. Kratownicę w betonie wykonujemy ze zwykłej (czarnej!) bednarki lub z drutu zbrojeniowego. Połączenia muszą być zespawane i otulone betonem minimum 5 cm. 2. Wąsy wykonuje się właśnie z FeZn. Wprawdzie Zn w betonie z czasem się rozpuści, ale zabezpieczy tę część która będzie w ziemi poza betonem. A jeśli chodzi o ogniwa galwaniczne to właśnie inne materiały mogą mieć znacznie większy potencjał elektrochemiczny w stosunku do stali, a więc bardziej wpływać na jej korozję.          Przez 20 - 30 lat będzie. Ale czy później? Przy wykopie  na 140 cm miejsce ułożenia na pewno nie znajdzie się w strefie przemarzania, co by było bardzo korzystne, boję się jednak że sprawdzającym instalacje (co 5 lat) nie będzie się chciało robić odkrywki na taką głębokość, więc jakość uziomu po latach będzie nieznana.  
    • Dziękuję, prosiłbym o komentarz do mojego pomysłu na uziom:   1. Wykop będzie o głębokości około 1.4m - to jest niemalże na poziomie wód gruntowych, więc spodziewam się tutaj dobrej przewodności na jego dnie. 2. Na dnie wykopu zostanie wylany chudy beton o grubości 10cm, który zaleje instalacje  2. Wymiary wykopu to około 27m x 13m (budynek ma wymiary 24m x 10m a wykop musi być większy, wiec bedzie wybranej okolo doddatkowo 1.5m z kazdej strony). 3. Na dnie wykopu chcę zrobić kratownicę z bednarki FeZn 25x4 - to jest chyba właśnie uziom otokowy (ciężko mi się połapać w tych różnych nazwach).   Mój pomysł:   Kratownica (taka jak na obrazku - linia przerywana w kolorze czarnym): - bednarka FeZn 25x4 (wg projektu budowlanego) - 3 pasma bednarki wzdluż długiego boku (dwa boczne i jedno przez środek) - 4 pasma bednarki krótsze, przecinajace, z "wąsami" wychodzące na zewnątrz wykopu (do wielokrotnego połączenia z izolowaną płytą fundamentową) - rozważam jeszcze wbicie szpilek w narożnikach wykopu, połączone z kratownicą. - ta kratownica będzie miała również 1 wąs wyprowadzany mniej więcej po środku wykopu w góre do pomieszczenia technicznego jako uziom do calej instalacji elektrycznej budynku (bedzie przepust w płycie fundamentowej)   Prosiłbym o opinie: 1) czy to nie jest zbyt dużo (taka gesta kratownica + szpilki narożnikowe), czy moze jednak dobry pomysl i warty wykonania, a może totalny bełkot? 2) czy "wąsy" poza wykop nalezy wyprowadzić z innego materialu niz FeZn? - (Czytam/ogladam i widze sprzeczne informacje. Niektorzy mowia, ze tak, inni ze nie, bo tworzy sie ogniwo galwaniczne, korozja etc.)  
    • Polecam jednak użycie pacy z grzebieniem przy nakładaniu kleju na płytę. Tylko drobniejszego, np. 5 mm. Łatwiej jest dzięki temu kontrolować grubość warstwy nałożonego kleju, a i potem ładniej sie łączą te dwie warstwy (na podłożu i na płycie. Po przyłożeniu jeszcze lekko poruszamy płytą na boki. Klej się wtedy bardziej równomiernie rozsmarowuje. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...