Skocz do zawartości

Problem z warstwą ocieplenia przed wylewką


Recommended Posts

Problem w wykonaniu ocieplenia pod wylewkę. Wygląda to tak. Salon miał być obniżony w stosunku do pozostałych pomieszczeń obniżony o 30 cm, doszliśmy jednak do wniosku żeby wyrównać ten salon ze względu na wiek do reszty pomieszczeń i teraz jest problem bo przed wylewką trzeba to wyrównać. Mam kupiony styropian Eps 100 na całość (13 cm wyliczona przez posadzkarzy +30 cm w salon poza tymi 13cm). Jak teraz będzie wygladalo ugiecie styropianu pod wylewką ok. 6 cm (będzie podlogówka) w salonie a pozostalej cześć, a chodzi o to żeby ten sam poziom uzyskać po wykonaniu wylewek. Mało tego, chodzi jeszcze o określenie dylatacji miedzy salonem a otoczeniem. Czy większa warstwa styropianu nie ugnie się więcej niż mniejsza. Liczę na pomoc 

Link do komentarza

Przestrzeń pod podłogą można wypełnić innym, znacznie tańszym materiałem, np. zagęszczanym warstwami piaskiem lub pospółką. Dopiero na to folia, styropian i wylewka podłogowa.

Jednak nawet przy zastosowaniu styropianu w bardzo grubej warstwie nie obawiałbym się nadmiernego ugięcia. Na styropian w takim pomieszczeniu jak salon działają w praktyce niewielkie siły.

Link do komentarza

Spotykam budynki gdzie jest 50 cm izolacji styropianu, co moim zdaniem jest przesadą, tym bardziej że ocieplenie ściany fundamentowej jest dużo, dużo skromniejsze - to tak na marginesie. Dwa rozwiązania podane powyżej, moim zdaniem są dobre, jedynym uzupełnieniem, przy grubszej warstwie izolacji jest zbrojenie wylewki siatką stalową.

Ponadto - masa betonu wylewki (zakł. 30m2) to około 5000 kg , więc izolacja ułoży się dosyć skutecznie  a późniejsze odciążenia (wilgoć z osuszania), czy obciążenia ( posadzka+wyposażenie wraz z użytkownikami) nie będzie miało istotnego wpływu na zmianę poziomu powierzchni podłogi. 

Link do komentarza

Grubsza warstwa styropianu nie stanowi problemu zwłaszcza pod ogrzewaniem podłogowym. W Salonie trzeba zrobić dylatację obwodową i przewidzieć elastyczne połączenie pokrycia na styku salon - reszta podłogi. Pospółka ani piasek jako dodatkowe wypełnienie to tylko kłopot (konieczność zagęszczenie) i zero izolacji cieplnej. W ostateczności można użyć keramzytu, który ograniczy ucieczkę ciepła i podsiąkanie wilgoci, ale jak jest styropian to kłaść.

Link do komentarza

A ja bardziej zwróciłbym uwagę na grubość wylewki, nie wiadomo jaka ma być ta wylewka czy z miksokreta czy anhydrytowa. Bo na cementową z miksokreta przy ogrzewaniu podłogowym to trochę za cienka.

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Czy wyjazd pod namiot osoby z entomofobią może się udać? Odpowiedź: musi się udać, gdyż namiot już zakupiony, a termin urlopu zaklepany. Przeszkodą jest tylko lęk przed owadami Wnętrze namiotu przed komarami zabezpieczy mi urządzenie zwane elektrofumigatorem turystycznym. Niewielkie, z wbudowanym wiatraczkiem i paskowym wkładem, nasączonym środkiem odstraszającym komary. Działa na baterie, co jest cennym rozwiązaniem na polu namiotowym z utrudnionym dostępem do prądu w gniazdku. Mam nadzieję, że da radę.   Ale co z owadami, dostającymi się do namiotu po ziemi? Mrówki, kleszcze ... i inne pełzające potwory. Wymyśliłam, że kupię granulat na mrówki i rozsypię w trawie dookoła namiotu, tworząc zaporę przed wszystkim, co pełza. Powstaje pytanie - czy to się sprawdzi, i co najważniejsze - czy to jest bezpieczne? Czy nie zatruję się?   Może ktoś podzieli się sprawdzonymi sposobami na owady na biwaku?  
    • Tyle, że taką perforację (potrzebną przecież), bardzo lubią osy na przykład.  kilka lat temu musiałem czekać na zimę, żeby dostać się do lampy umieszczonej zbyt blisko takich dziurek.
    • Można również zastosować podbitkę z blachy trapezowej TP-7P z perforacją, która może być wykonana na dowolny wymiar. Więcej informacji na naszej stronie internetowej:  https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/podbitka/podbitka-z-blachy-trapezowej-tp-7p-z-perforacja/  
    • Przede wszystkim obróbka blacharska jest ewidentnie źle zrobiona, Chodzi o ten pas blachy nad rynną. On powinien kierować wodę do rynny, a chociażby na drugim zdjęciu widać, że woda spływa po nim na bok i dalej po ścianie . Bardzo możliwe, że akurat na tamtym rogu najlepszym wyjściem byłoby dodanie narożnika do rynny i przynajmniej jej kawałka na tej ścianie.  Na pozostałych zdjęciach widać zaś nawet zacieki na ścianie, na której jest rynna. Czyli ewidentnie pas nadrynnowy i rynna nie spełniają swojej roli. Ale patrząc na zdjęcia 3 i 4 nie ma się co temu dziwić. Czy tam krawędź obróbki rzeczywiście jest powyżej poziomu tarasu? Powinna być wpuszczona niżej, tak aby woda spływała po powierzchni tarasu, następnie na obróbkę i z niej do rynny.  Przecież tu nie ma żadnej skomplikowanej techniki. Warto wziąć  parę wiader wody i po prostu wylać je na taras przy krawędzi w tych krytycznych miejscach. Wtedy będzie bardzo dobrze widać którędy spływa woda i gdzie trafia w inne miejsca niż powinna. Dobrym przykładem jest ten kawałek obróbki ze zdjęcia 2. Przecież przy takim jej ukształtowaniu i braku rynny poniżej woda po prostu musi spłynąć z tej blachy na elewację. 
    • W przypadku drewna odległość pomiędzy punktami mocowania może być duża. To akurat istotna zaleta tego materiału. Podbitka z PVC jest natomiast dość wiotka i nie można przekraczać zalecanych odległości. W sytuacji, gdy ma to być podbitka pod całą wiatą prawdopodobnie trzeba będzie najpierw zrobić ruszt nośny z desek (w odstępach np. 0,5 m) i dopiero do niego mocować panele PVC. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...