Skocz do zawartości

Stara poniemiecka podloga na legarach. Jak zrobic szybko i dobrze ?


Recommended Posts

Witam,

mam do zrobienia stara podloge na legarach w poniemieckim domu. Zerwalem tylko czesc podlogi aby mniej wiecej zobaczyc, jak to wyglada. Jest sucho, legary sa zdrowe ale calosc zawalona jest gruzem, ktory siega mniej wiecej do dolnej czesci legarow. O starym systemie wentylacji, nie ma wiec juz raczej mowy.  Okoliczni fachowcy, polecaja wyciagnac legary i zalac wszystko betonem. Czy to jest naprawde konieczne ? Po pierwsze, bedzie to pewnie duzy koszt bo dom jest daleko od miasta. Po drugie, czy nie ma ryzyka, ze taka wylana posadzka zacznie siadac  ? Nie wiem jeszcze, jak wygaldaja podpory legarow ,czy sa wylane, czy ustawione jakies bloczki bo niestety nie ma mnie teraz na miejscu ale pomysl mialem nastepujacy.

Wygrzebac gruzu na tyle aby pod legarami bylo troche wolnej przestrzeni i wyrownac reszte. Na to folia paroizolacyjna, pomiedzy legary welna skalna 100mm. Nastepnie na to wszystko OSB 22mm . Co o tym myslicie ?   Mam jeszcze pytanko odnosnie dylatacji. Czy jezeli zrobie do okola zalecana przerwe, to czy nie bedzie mi po chalupie latac welna ? Moze na nia tez dac jeszcze folie ? 

Pozdrawiam

 

Link do komentarza

Poczekaj zwolnij bo nie łapię .

Masz podłogę drewnianą na zdrowych legarach , które na gruzie leżą X lat i nic im nie jest ?

To po ki piernik chcesz robić cokolwiek poza ewentualną wymianą desek jeśli te już są zużyte ?

Usuniesz gruz legary zaczną siadać bo już nie będą leżeć a będą wisieć .

Jeżeli jest sucho i drewno jest zdrowe , nic bym nie zmieniał

Wzmacniałem już lekko nadgryzione zębem czasu i wilgoci legary jak i wywalałem legary w budynku z wilgocią gdzie legary były próchnem tam faktycznie poszedł beton jednak to była interwencja wymuszona przez warunki i stan elementu .

Podłoga drewniana z reguły do szczelnych nie należy , czyli  ewentualnym problemem może być to czym chcesz zamknąć to od góry . Zrobi się bardzo szczelnie mogą się zacząć problemy.

Link do komentarza
3 godziny temu, hatson napisał:

Witam,

mam do zrobienia stara podloge na legarach w poniemieckim domu. Zerwalem tylko czesc podlogi aby mniej wiecej zobaczyc, jak to wyglada. Jest sucho, legary sa zdrowe ale calosc zawalona jest gruzem, ktory siega mniej wiecej do dolnej czesci legarow. O starym systemie wentylacji, nie ma wiec juz raczej mowy.  Okoliczni fachowcy, polecaja wyciagnac legary i zalac wszystko betonem. Czy to jest naprawde konieczne ? Po pierwsze, bedzie to pewnie duzy koszt bo dom jest daleko od miasta. Po drugie, czy nie ma ryzyka, ze taka wylana posadzka zacznie siadac  ? Nie wiem jeszcze, jak wygaldaja podpory legarow ,czy sa wylane, czy ustawione jakies bloczki bo niestety nie ma mnie teraz na miejscu ale pomysl mialem nastepujacy.

Wygrzebac gruzu na tyle aby pod legarami bylo troche wolnej przestrzeni i wyrownac reszte. Na to folia paroizolacyjna, pomiedzy legary welna skalna 100mm. Nastepnie na to wszystko OSB 22mm . Co o tym myslicie ?   Mam jeszcze pytanko odnosnie dylatacji. Czy jezeli zrobie do okola zalecana przerwe, to czy nie bedzie mi po chalupie latac welna ? Moze na nia tez dac jeszcze folie ? 

Pozdrawiam

 

Masz zamiar robić ogrzewanie podłogowe? w innym razie tez nie widzę potrzeby ani sensu zrywać i wylewać posadzki betonowej.

Link do komentarza

MTW Orle:  Moze faktycznie masz racje ale chcialem wybrac ten gruz aby dac jakies ocieplenie w postaci welny. Planuje zrobic dylatacje do okola OSB aby faktycznie nie uszczelniac za mocno tej podlogi. Na deskach, ktore leza do tej pory na legarach, jeste jeszcze plyta pilsniowa pomalowana, deska barlinecka, na to folia, pianka i panele. Wiec do tej pory bylo rowniez dosc szczelnie. Jedynie wlasnie przy scianach nie bylo uszczelnione.  Wazna dla mnie jest wlasnie informacja aby nic nie wylewac. Nie wiem, czy legary leza na gruzie ,czy poprostu gruz zostal tam dosypany. Dowiem sie tego dopiero, gdy sciagniemy calosc. Dzieki za rzeczowe informacje.

 

mhtyl:

Nie, nic z tych rzeczy. Chce poprostu aby nie uciekalo przez podloge za duzo ciepla no i zeby za kilka lat nie zaczelo wszystko gnic. No ale tak jak piszecie, tez mysle, ze skoro lezy to juz tak pewnie przynajmniej 60 lat i nie zgnilo, to wytrzyma i nastepne kilkadziesiat.

 

Pozdrawiam

Link do komentarza

Witam,

dopiero jutro, bede zrywal calosc, to bede wiedzial, czy faktycznie cala konstrukcja jest ok. Mam pytanie o welne. Czy jak zrobie do okola OSB dylatacje, to nie bedzie mi ona latac po chalupie ? Oczywiscie beda jeszcze listwy na panelach itd, wiec nie bedzie widocznej przerwy.

Pozdrawiam

Link do komentarza
7 godzin temu, hatson napisał:

am pytanie o welne. Czy jak zrobie do okola OSB dylatacje, to nie bedzie mi ona latac po chalupie ? Oczywiscie beda jeszcze listwy na panelach itd, wiec nie bedzie widocznej przerwy.

1. Jak zrobisz dylatację wokół osb, a zatkasz ją listwami cokołowymi - to podłoga nie będzie się wentylować.

2. na wełnę można położyć np folię paroprzepuszczalną, ale:

3. jak wyżej napisał, iza to ma punkcik , każda dodatkowa warstwa może zakłócić tą wentylację - ja np pomalowałem zwykłym wapnem gaszonym wełnę 2x , warstwa wyschła szybko i nic się nie wydobywa - zostawiłem kilka cm przestrzeni miedzy wełną a deskami na wentylację i szpary w listwach przypodlogowych.  

więc tą wełnę i jakiś welon na to (albo jak ja, pomalować np. wapnem) można spróbować - ale musisz zapewnić odpowiedniąwentylację podłogi.

Link do komentarza

 

Cytat

 

 

ostatnia strona

 

cały temat :

z tym że odpuściłbym sobie folię pod ???

Bo ?????

bo jak z bliżej nieokreślonych przyczyn nakapie to na folii będzie zalegać zamiast odpłynąć w grunt a piszesz że w wilgocią problemu nie ma
 

Cytat

 

Gruntoterm

(λD= 0,040 W/mK)

Płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien skalnych. Zastosowanie: izolacja termiczna pionowa fundamentów i

ścian piwnic, pozioma podłóg na gruncie. Płyty należy stosować powyżej poziomu wody gruntowej. Produkt hydrofobizowany przeznaczony do bezpośredniej styczności z gruntem

 

 

Link do komentarza

Witam.

Panowie, sytuacja zmienila sie diametralnie i w sumie nie mam pomyslu, co dalej. Polecialo wszystko, lacznie z legarami, ktore okazaly sie byc totalnym bajzlem. Praktycznie kazdy byl inny i walniete jak popadnie aby przybic do nich dechy. Wszystko lezalo na gruzie bez slupkow itd. Gruzu jest naprawde duzo ale jest to raczej drobny gruz jak piach, wymieszany z wiekszymi kawalkami (cegla, beton). Zrobilem dziure na 40 cm. i nie dokopalem sie do jakiegos ubitego piachu, czy gliny.  Teraz mam pomysl taki aby wybrac z 10 cm. tego gruzu i jednak wylac jakiegos chudziaka na ten gruz. Tylko nie wiem ile i czy dawac do tego siatke. Potem jakis styropian i znowu wylewka. Robota niestety z betoniarka i gotowa zaprawa bo grucha odpada. Na tym bedzie tylko podloga bez zadnych scian itd.  Ewentualnie wylac z 6 cm chudziaka z siatka na ten gruz i potem na to nowe legary, welna i osb. 

Dzieki za podpowiedzi.

Link do komentarza

Dziekuje za odpowiedz. Jednak sprawy ulozyly sie nieco nie po mojej mysli i jest problem. Jest jedna firma, ktora przywiezie ewentualnie w to miejsce kontener i to tylko na 2 dni za chore pieniadze. Dodatkowo dowiadywalem sie o piach i zwir do chudziaka i ponizej 10 ton moge zapomniec, ze mi tu ktos to przywiezie, a ja potrzebuje 2 tony zwiru i poltorej piachu. Cement, to nie problem akurat. 

Wrocilem wiec do pierwotnego pomyslu i zrobieniu podlogi na legarach i osb. Chcialbym jednak nie robic chudziaka, tylko zrobic patent tarasowy. Wypozyczyc wiertlo do gruntu, szalunki z PCV 110mm bo papierowe z castoramy, tez sa drogie i zrobic okolo metrowe slupy o rozstawie okolo 60 cm. zalewajac je B20 z workow (dam rade w betoniarce?)  Takie slupy latwo byloby rowniez wypoziomowac. Co o tym myslicie ? Odpadlo by wyciaganie ton gruzu z piachem i wylewanie chudziaka i posadzki z betoniarki.

 

Pozdrawiam

Link do komentarza

Z worka to i w wiadrze namieszasz ,

Tak czytam twoje posty i rozumiem że koniec świata to jakoś po sąsiedzku :)

10 godzin temu, hatson napisał:

Wypozyczyc wiertlo do gruntu, szalunki z PCV 110mm bo papierowe z castoramy, tez sa drogie i zrobic okolo metrowe slupy o rozstawie okolo 60 cm.

na tarasach się sprawdza to czemu u ciebie nie ?

będzie działać

Tylko

rury, przewody żebyś się w nie nie wwiercił  co może pójść nie tak "niemce" czasami robili dreny z kamionki - lepiej żeby  były całe o ile są - czyli odkrywki

10 godzin temu, hatson napisał:

szalunki z PCV 110mm

Mały margines błędu , czyli miara /sznurki/farba w sprayu dużo zabawy z mierzeniem ale się da.

Osobiście pewnie bym poszedł w stronę  dołka szpadlem wygrzebanego o większych rozmiarach + szalunek z dechy czy osb - większy margines błędu na np. krzywą belkę też będzie podparta w całości , a nie rantem

 

10 godzin temu, hatson napisał:

Takie slupy latwo byloby rowniez wypoziomowac

 

Każdy z osobna fakt łatwo , wypoziomowanie jako całość to już nie bułka z masłem tylko zabawy w piernik

Standardowy odchył dobrej poziomicy to 1mm na metr , czyli najlepiej laser i zaś sznurki.

Nie wiem jak tam z wysokościami o ile możesz się podnieść by rozgarnąć to wygrzebane i jeszcze trochę luzu zostawić

no i jeszcze kwestia montowania ocieplenia między belkami - najprościej chyba na sznurkach jak przy dachu przynajmniej jakiś czas będzie wisieć nim spadnie.

I w ten sposób zostałem wielbicielem sznurków :P

że belki na zakład to pewnie nie powinienem pisać , ale napiszę

Edytowano przez MTW Orle - osuszanie budynków (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

Kurde, cos mi edycja poprzedniego postu nie dziala na telefonie. 

Z tym koncem Swiata, to prawie :) Ogolnie chodzi o to, ze jest to u Mamy jakies 230 km.  odemnie i nie mam zbyt wiele czasu, a chce jakos to dobrze i dostepnymi srodkami tam zrobic. Ze wzgledu na odleglosc, nie jest to jednak takie proste, jak myslalem. No ale do rzeczy.

Bardzo mi pomogles i podbudowales w moim pomysle z slupkami bo w sieci nie znalazlem zadnych przykladow, na podobna podloge w mieszkaniu.  Wezme pod uwage szalunki z OSB bo faktycznie, bedzie mozna zrobic je troche wieksze, zeby byla mozliwosc manewrowania legarami.  

Jezeli chodzi o ocieplenie, to moj pomysl byl taki aby po zrobieniu tych slupow, wyrownac wszystko na w miare gladko, jak sie da i polozyc na to folie paroizolacyjna i na to welne skalna pomiedzy legarami.  Czytalem tylko rozne opinie o kladzeniu welny. Jedni pisza, zeby zostawic minimum centymetr przestrzeni pod OSB ,a inni, ze wrecz przeciwnie i wysunac ja ponad OSB, zeby plyta ja przycisnela aby nic nie latalo po chalupie potem. 

Tam wogole jest taki patent, ze blisko scian, nie mozna nic zabardzo zrobic bo fundament jest jeszcze z kamieni i jest bardzo nierowno. Nie chce tego ruszac. Wymyslilem wrecz, ze poniewaz te niektore kamienie  po wygrzebaniu piachu, troche sie slabo trzymaja, to zrobie przy scianie niewysoki szalunek i zaleje to betonem. Dobry to pomysl ? Przez te kamienie nie moge zejsc wlasnie za nisko z podloga, mimo ,ze poczatkowo chcialem ale to nie jest wielki problem.  Do tej pory bylo wyzej jakie 5 cm. od reszty mieszkania, a teraz bedzie i tak o jakies 3 mniej. Tyle, ze nie bede mogl podeprzec legarow przy samych scianach, a jakies 30 cm. od nich ale to chyba nie szkodzi ?

 

Pozdrawiam i jeszcze raz dzieki, za wyczerpujace informacje.

Link do komentarza

Ah, co do drenow to raczej ich nie ma. Grzebalem na jakies 60 cm i nic nie ma. Wbijalem pret w roznych miejsach i tez nic nie ma. Pod spodem jest ubity piach.  Poziomice laserowa zakupie. Nie wiedzialem, ze ceny ich sa juz takie przystepne. 

Najwieksze obawy mam o jakosc legarow z marketow budowlanych, czy nie bedzie sie cos z nimi dziac po czasie.  Odstep miedzy legarami chce ustawic na okolo 60 cm. aby wpasowac miedzy to welne. Czy Legary 10x10 wystarcza ?  

 

Pozdrawiam

Pawel

Link do komentarza
2 godziny temu, hatson napisał:

Czy Legary 10x10 wystarcza ?

Nie wiem wszystko zależy od tego co na . Będzie pełnowymiarowe akwarium morskie i może nie wytrzymać

Pod belki obowiązkowo papę na beton

Dobór drewna to już nie mój zakres

Pod wełnę nie dawałbym folii tylko dałbym w/w  wełnę z możliwością kontaktu z gruntem i albo dobił listewki z boku do kantówek i na to poprzeczne na kształt stelaża w łóżku albo sznurki

jakość marketowego drewna - stanowczo odmienna od belek poniemieckich czyli trzeba zabezpieczyć czym w/g uznania .

Co do wygrzebywania przy kamiennych fundamentach .

Wiesz że to ma prawo być niebezpieczne ?

Dobrze by było gdyby się na tym końcu świata znalazł jakiś konstruktor bo może nie wystarczy beton wylać może trzeba jeszcze belkę skręcić .

Na podkładki pod legary to ja mogę mieć pomysły , na pracę przy konstrukcji to ja przestaję kombinować i zatrudniam fachowca od sterowania i pod jego dyktando wykonuję ,a robiłem to nie raz i teoretycznie wiem co będę robił , praktycznie wykonuję jego polecenia i tej wersji się będę trzymał  , a i Tobie radzę.

Link do komentarza

Witam,

nie no zadnych wielkich ciezarow, oprocz standartowych mebli, nie planuje.  Rozumiem, ze lepiej nie kisic tego podloza folia i dlatego "podwiesic" welne. 

Nie, no tych  fundamentow nie zamierzam ruszac. Poprostu jak wygrzebalem wieksza ilosc gruzu i piachu i je odkrylem. Stuknalem mlotem i jeden kamien wyszedl. Mury maja z 40 cm grubosci, nie wiem dokladnie ile bo nie wiem, ile jest ocieplenia, a calosc ma ponad 60 cm.  Nie bede tego poprostu ruszal. Tym bardziej chyba lepiej trzymac sie takiej wersji podlogi, zeby mozna bylo sie kiedys do tego bez problemu dostac. 

Planuje kupic belki impregnowane cisnieniowo ale pewnie i tak z czasem sie troche odksztalca. 

Jeszcze raz dzieki za pomoc. W przyszlym tygodniu biore sie do roboty i pewnie pojawie sie z nowymi pytaniami.

 

Pozdrawiam

Pawel

Link do komentarza

Witam,

nie wiem, czy wolno wstawiac linki ale znalazlem cos takiego https://www.leroymerlin.pl/architektura-ogrodowa/tarasy-sciezki-podjazdy/legary-i-akcesoria-do-montazu-tarasow/regulowany-wspornik-tarasowy-ddp02-sr-80-168-x-wys-45-70-mm-1-szt-dd-pedestals,p402853,l1766.html

Nacisk niby do 1 tony, wiec spoko. Wylalbym slupki tylko nieco ponad grunt albo nawet do gruntu i kupil takie podstawy albo wyzsze i na spokojnie na sucho, dokladnie sobie wyregulowal. Przy okazji dobra izolacja od bloczkow. Nieco drozej ale wygodnie :) 

 

Pawel

Link do komentarza

Chyba jednak te wsporniki tarasowe odpuszcze. Nie znalazlem nikogo, kto by je stosowal w domu. Doslownie, jedno zdjecie, ktore przedstawialo taki jakby taras wewnatrz budynku. Pomysl wydawal mi sie dobry bo latwo to wypoziomowac ale nie chce testowac na sobie :)  Zostane wiec raczej przy szalunkach i slupach betonowych.

 

Pozdrawiam

Link do komentarza
Dnia 11.9.2017 o 11:23, MTW Orle - osuszanie budynków napisał:

Widzialem te wsporniki pod podłogą w obiekcie muzeum ale na betonie nie na piachu i gruzie

Nie, nie. Chcialem pod nie wylac slupy w gruncie ale juz nieaktualne raczej. Mialem te podpory w rekach i jakos nie wzbudzily mojego zaufania. Bedziemy robic podloge ze szwagrem za 2 tygodnie i mamy 2 opcje. Albo wylewac slupy (jakies 60 cm. w gruncie) albo poprostu uzyjemy bloczkow fundamentowych  na tym ubitym piachu, tak jak to bylo za Niemca i na to izolacja i legary z podwieszona welna pomiedzy nimi, tak, jak sugerowales. Legary suche 10x10 juz mam, na to pojdzie plyta 25 ,a nie 22., jak chcialem wczesniej bo roznica w cenie wielka nie jest, a zawsze to troche stabilniejsze bedzie. 

Pozdrawiam

Pawel 

 

 

Link do komentarza
18 godzin temu, hatson napisał:

Nie, nie. Chcialem pod nie wylac slupy w gruncie ale juz nieaktualne raczej. Mialem te podpory w rekach i jakos nie wzbudzily mojego zaufania. Bedziemy robic podloge ze szwagrem za 2 tygodnie i mamy 2 opcje. Albo wylewac slupy (jakies 60 cm. w gruncie) albo poprostu uzyjemy bloczkow fundamentowych  na tym ubitym piachu, tak jak to bylo za Niemca i na to izolacja i legary z podwieszona welna pomiedzy nimi, tak, jak sugerowales. Legary suche 10x10 juz mam, na to pojdzie plyta 25 ,a nie 22., jak chcialem wczesniej bo roznica w cenie wielka nie jest, a zawsze to troche stabilniejsze bedzie. 

Pozdrawiam

Pawel 

 

 

Proste, łatwe w wykonaniu i w pełni skuteczne rozwiazanie.

Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Ile wytrzyma dom z kontenerów?   Wobec rosnącego zainteresowania nietradycyjnymi formami mieszkalnictwa, domy z kontenerów cieszą się coraz większą popularnością. Ich unikalna estetyka, możliwość szybkiego montażu i stosunkowo niski koszt budowy przyciągają uwagę wielu osób poszukujących alternatywy dla tradycyjnego budownictwa. Jednak jedno z ważnych pytań, jakie nasuwają się przy rozważaniu tej formy mieszkania, dotyczy trwałości.  Kontenery z płyt warstwowych, które są powszechnie stosowane w budowie domów kontenerowych, znane są ze swojej wytrzymałości oraz zapewnienia komfortu termicznego. Są projektowane tak, aby wytrzymać trudy transportu i ekstremalne warunki atmosferyczne, co czyni je odpowiednimi do adaptacji na cele mieszkalne. Mimo to, podobnie jak każda konstrukcja, domy kontenerowe wymagają odpowiedniej konserwacji i po około 25-30 latach użytkowania mogą potrzebować renowacji.   Ile może stać kontener?   Ten aspekt jest szczególnie istotny w kontekście wykorzystania kontenerów w celach innych niż stałe mieszkanie. Zgodnie z przepisami, kontener jako tymczasowa konstrukcja nie może być trwale połączony z gruntem, a maksymalny czas jego użytkowania bez konieczności uzyskania pozwolenia wynosi 180 dni. To sprawia, że kontenery są idealnym rozwiązaniem jako tymczasowe zaplecze na placach budowy. W trakcie tworzenia zaplecza kontenerowego dla inwestycji budowlanych, na ogół nie wymaga się pozwolenia na postawienie kontenera na tym etapie. Jednak po upływie wspomnianych 180 dni, w przypadku dalszego użytkowania kontenera na danym terenie, niezbędne jest uzyskanie stosownego pozwolenia. To wymaganie prawne ma na celu zapewnienie, że tymczasowe konstrukcje są używane zgodnie z przeznaczeniem i nie stają się stałymi elementami krajobrazu bez odpowiedniej kontroli.   Kontenery mieszkalne całoroczne – czy to możliwe?    Czy w domu kontenerowym można mieszkać cały rok? W odpowiedzi na to pytanie, z pewnością można stwierdzić, że tak, mieszkanie w kontenerze przez cały rok jest możliwe i praktyczne. Elementem, który umożliwia komfortowe użytkowanie kontenera mieszkalnego przez wszystkie pory roku, jest płyta warstwowa, z której jest zbudowany. Dzięki swoim właściwościom, płyta warstwowa stanowi doskonałą izolację termiczną, co jest niezbędne, aby utrzymać odpowiednią temperaturę wewnątrz, zarówno latem, jak i zimą. Istnieje też możliwość zainstalowania dodatkowych udogodnień, takich jak klimatyzacja dla chłodzenia latem i odpowiednie systemy grzewcze na zimowe miesiące. Dzięki tym rozwiązaniom, kontenery mieszkalne mogą być używane jako całoroczne domy, zapewniając mieszkańcom komfort niezależnie od panujących na zewnątrz warunków atmosferycznych. Nowoczesne domy z kontenerów – jakie mają udogodnienia?  Ewolucja domów kontenerowych od prostych, funkcjonalnych konstrukcji do pełnowartościowych, nowoczesnych domów mieszkalnych jest imponująca. Dziś, domy te nie tylko zachwycają nowoczesnym designem, ale także mogą być wyposażone w szereg udogodnień, które podnoszą standard życia i komfort mieszkańców. Do najbardziej popularnych należy zaliczyć możliwość zainstalowania w pełni funkcjonalnej toalety, systemu klimatyzacyjnego oraz efektywnych grzejników, które zapewniają optymalną temperaturę w każdych warunkach.    www.apexconstruction.pl
    • Czy kontener socjalny jest budynkiem?  Kontener socjalny to pojęcie, które często kojarzy się z prostotą, szybkością realizacji i przede wszystkim funkcją społeczną. Takie kontenery są dostarczane jako gotowe do użytku jednostki mieszkalne, mające za zadanie zaspokajać podstawowe potrzeby mieszkaniowe w sposób natychmiastowy. Pytanie, czy kontener socjalny może być uznany za budynek, otwiera dyskusję nie tylko na temat technicznych aspektów takich rozwiązań, ale również ich miejsca w prawie budowlanym, normach urbanistycznych oraz w percepcji społecznej. Baraki kontenery socjalne Wprowadzenie kontenerów socjalnych "pod klucz" na rynek mieszkaniowy stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na przystępne cenowo i elastyczne rozwiązania mieszkaniowe. Ta forma zakwaterowania, choć czasem postrzegana jako rozwiązanie tymczasowe, może być również traktowana jako pełnoprawne miejsce zamieszkania, spełniające wszystkie funkcje domu. W tym kontekście, ważne jest zrozumienie, jak kontenery te są klasyfikowane z punktu widzenia prawnego i budowlanego, a także jakie wyzwania i możliwości niesie za sobą taka klasyfikacja.    Baraki kontenery socjalne, funkcjonujące jako tymczasowe lub długoterminowe rozwiązania mieszkaniowe, odgrywają ważną rolę w systemie wsparcia społecznego dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Ich podstawową funkcją jest zapewnienie bezpiecznego, choć często minimalistycznego, schronienia dla osób bezdomnych, ofiar katastrof naturalnych, czy rodzin znajdujących się w kryzysie mieszkaniowym. Oprócz podstawowego schronienia, baraki te mogą oferować również ograniczone udogodnienia, takie jak dostęp do wody, elektryczności i podstawowych urządzeń kuchennych, co pozwala na odzyskanie poczucia normalności i niezależności. W zależności od potrzeb i możliwości lokalnych społeczności, kontenery socjalne mogą być również wykorzystywane jako przestrzenie edukacyjne, punkty doradcze lub centra integracji społecznej, wspierając tym samym nie tylko fizyczne, ale i psychologiczne potrzeby mieszkańców. Mimo swojej tymczasowości, baraki kontenery socjalne stanowią ważny element w strategiach radzenia sobie z problemami mieszkaniowymi, oferując elastyczne i stosunkowo szybkie rozwiązania w obliczu rosnących wyzwań społecznych. Uziemienie kontenera socjalnego Uziemienie kontenera socjalnego to ważny aspekt zapewniający bezpieczeństwo użytkowania takich jednostek mieszkaniowych, zwłaszcza w kontekście ochrony przed wyładowaniami elektrycznymi i zapewnienia stabilności elektrycznej instalacji wewnątrz. Proces uziemienia polega na stworzeniu bezpośredniego połączenia konstrukcji kontenera z ziemią, co umożliwia bezpieczne odprowadzenie potencjalnych przepięć elektrycznych bezpośrednio do gruntu, chroniąc tym samym mieszkańców przed porażeniem elektrycznym. Ponadto, prawidłowo wykonane uziemienie minimalizuje ryzyko uszkodzeń sprzętu elektrycznego spowodowanych przez niestabilne napięcie lub przepięcia. Realizacja tego procesu wymaga zastosowania odpowiednich materiałów i technik instalacyjnych, zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i przepisami budowlanymi. Uziemienie kontenerów socjalnych jest więc nie tylko wymogiem technicznym, ale również środkiem zapewniającym komfort i bezpieczeństwo ich użytkowników, stanowiąc nieodłączny element przygotowania tych tymczasowych przestrzeni mieszkalnych do użytku.   Klasyfikacja środków trwałych to proces grupowania aktywów trwałych lub majątku firmy według określonych kryteriów. W zależności od celu klasyfikacji, środki trwałe mogą być dzielone na różne kategorie.    Kontenery socjalne zakwalifikowane mogą być jako : Kioski, budki, baraki, domki kempingowe – niezwiązane trwale z gruntem, stawka amortyzacyjna 10%. Stawka amortyzacyjna dla takiego rodzaju kontenerów wynosi 10%.   Rodzaj ten obejmuje różne obiekty wolno stojące, niezwiązane trwale z gruntem, w tym kontenery socjalne. Jednak nie obejmuje on innych rodzajów budynków lub obiektów, które zostały wymienione jako wyłączenia, takie jak kioski handlowo-usługowe, budynki transformatorni, budynki portierni, baraki składane itp.  Kontener socjalny mieszkalny - czy sprawdzi się jako miejsce do życia?  Kontenery socjalne mieszkalne mogą stanowić tymczasowe lub prowizoryczne miejsce do życia w określonych sytuacjach, ale ich przydatność i wygodę zależy od wielu czynników. Często są stosowane jako rozwiązanie tymczasowe w przypadku nagłych sytuacji, takich jak katastrofy naturalne lub dla pracowników na placach budowy. Mogą być odpowiednie jako krótkoterminowe schronienie, ale niekoniecznie nadają się na dłuższy okres.   Standardy życia w nich mogą być ograniczone w porównaniu do tradycyjnych mieszkań. Konieczne jest dostosowanie się do niewielkiej przestrzeni i podstawowych udogodnień. W zależności od dostosowania i wyposażenia, kontenery socjalne mogą mieć ograniczone udogodnienia, takie jak toaleta, prysznic, kuchnia, ogrzewanie, i klimatyzacja. Komfort użytkowania może być niższy niż w tradycyjnych mieszkaniach.   Zatem warto podkreślić, że kontenery socjalne mieszkalne mogą się sprawdzić jako tymczasowe lub prowizoryczne miejsce do życia, szczególnie w określonych sytuacjach, takich jak nagłe kryzysy lub prace na placach budowy. Jednakże, ich przydatność i komfort zależą od wielu czynników, takich jak cel użytkowania, standardy życia, wyposażenie, przepisy lokalne i koszty. Przed podjęciem decyzji o zamieszkaniu w takim obiekcie, warto dokładnie rozważyć wszystkie te aspekty i dostosować je do własnych potrzeb i okoliczności.   www.apexconstruction.pl
    • Czemu miałyby polecieć? Chwieją się? Jeśli nie, to skąd obawy?   A to, ze złapałeś je trytytkami to im nie zaszkodzi. Zresztą, jeśli się bardzo boisz, to przecież możesz je zamocować do ściany. Sposób obojętny.
    • Panowie te regały stoją na płaskim podłożu e garażu jeden obok drugiego ,na płasko ponieważ wylewka samopoziomujące poszła na to .Boję się aby nie poleciały na samochód ,zobaczyłem na dole i na górze trytytkami długimi .Nie poleca one na samochód ?
    • Ostatnio przeglądałem takie małe pompki do wody, na 12 V. Rozrzut cen od 18 PLN do 94 PLN. Ten sam model. 
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...