Skocz do zawartości

Ocieplenie poddasza w domu przedwojennym


Recommended Posts

Napisano

Witam

Prosiłbym o poradę, jak ocieplić poddasze. Tutaj w linku jest zdjęcie poddasza http://www116.zippyshare.com/v/hqwjDksS/file.html

Dom jest przedwojenny, z tego co widać wieżba dachowa jak na tyle lat jest w dobrym stanie. Nie wiem jak dobrze stworzyc uklad warstw, zeby nie spowodowalo to problemu z wilgotnoscia. Mam welne skalna megarock plus 20cm do poddaszy. Chce pod dachówkami od wewnetrznej strony przykrecic plyte osb-3 (wodoodporna) na łaty, która po zewnetrznej stronie(w kierunku dachowek) jest pokryta dodatkowo folia w plynie, zeby zwiekszyc bariere przeciwwilgociowa dostajacac sie z zewnatrz budynku.

Jaki byłby odpowiedni uklad warstw w tym przypadku? na ta chwile widze to tak :

1. dachowka

2. lata

3.osb-3 z plynna folia po zew. stronie polozona z dystansem 2cm od laty(czy wariant z dystanstem bezpieczniejszy, bo jak widac na zdjeciu gdybym przykrecil plyte bezposrednio do laty, to dostajaca sie z zewnatrz woda  w miejscach kontaktu plyty z lata spowoduje ich zawilgocenie ? )

4. w tym miejscu mam dylemat, nie wiem czy bezposrednio pod osb od razu ulozyc welne? czy zrobic znow dystans 2-3cm z listewek i dopiero welna? czy jakis inny wariant?

ale zakladajmy, ze jest ta warstwa i kolejna po welnie jest

5. folia paroizolacyjna przylegajaca do welny

6. profile do montazu plyt

7. plyty gipsowo kartonowe

 

Mam nadzieje, ze nie zamieszalem z pytaniem i bede bardzo wdzieczny za porady i konstruktywna krytyke w razie nieodpowiednio ulozonych przeze mnie warstw.

Pozdrawiam

Paweł

 

hqwjDksS.jpg

Napisano

Temat ocieplenia starych poddaszy wielokrotnie przewijał się przez forum - wystarczy poszukać. Co do proponowanego rozwiązania - można prowadzić doświadczenia na własnym dachu, ale prościej i pewniej skorzystać ze sprawdzonych rozwiązań. Płyty osb będą poważna przeszkodą dla przenikania pary wodnej, a izolacja paroszczelna nie gwarantuje zapobieżenia kondensacji pary wodnej w wełnie. Płyty należy więc zastąpić folią paroprzepuszczalną odsuniętą o 2 - 3 cm od spodu łat dachowych.

Napisano

Generalnie ta sama rada, co w poście powyżej. Odradzam płytę OSB. Folia paroprzepuszczalna będzie bezpieczniejszym rozwiązaniem. Koniecznie trzeba pozostawić szczeliny wentylacyjne w okapie i kalenicy. Folia i wełna nie powinna dotykać dachówek. Od strony pomieszczenia zaś osłonięcie wełny folią paroszczelna. Starannie ułożoną, z zakładami sklejonymi taśma. Do tego jeszcze skuteczna wentylacja poddasza, w razie konieczności wymuszana wentylatorami.

Czy ta biała substancja widoczna pomiędzy dachówkami to zaprawa wapienna, jako uszczelnienie? To by wskazywało na słabą szczelność pokrycia.

Napisano (edytowany)

Dziękuje za odpowiedzi.

Jeśli chodzi o temat ocieplenia, to fakt jest tutaj tego w dużej ilości i przez to powstał u mnie znak zapytania, która metoda okaże się prawidłowa z doświadczenia, że taki wybór warstw na moim dachu nie spowoduje problemu w przyszłości.

Jak Pan Jarosław Antkiewicz dobrze zauważył, jest to zaprawa wapienna, pokrycie te pozostało w niezmienionej formie od powstania w roku 1935r. Pokrycie dachu ma sporo nieszczelności, ale teraz kiedy od miesiąca jest odkryty nie zauważyłem nacieków, miejsc wilgotnych, wcześniej dach miał od wewnątrz pokrycie płyta pilśniowa bezpośrednio na łaty i w takiej formie wytrzymało to około 40lat nie powodując żadnego problemu, myślę ze duże znaczenie miała właśnie ta nieszczelność, która zastąpiła wentylacje mechaniczna, ale to takie moje przemyślenie. Teraz kiedy wykonam ocieplenie przez co zmniejszę naturalna wentylacje, obawiam się, żeby gdzieś pomiędzy warstwami, które powstaną,nie doszło do skraplania wody i w kontakcie z latami lub krokwiami, mogłoby to skutkować poważnym problemem.

Podsumowując, jeśli wykonam ocieplenie za radami Panów, przekrój warstw wyglądałby następująco

1. Dachówka

2. Łata

3. Folia paroprzepuszczalną (  na czym zamocować tą folię - czy mogę na istniejące łaty dołożyć kontrłaty- jesli tak to z jakiego materialu, jakis specjalny rodzaj drewna, czy wystarcza listwy wyciete z osb? czy maja być impregnowane, wodoodporne? Czy takich kontrłat nie stosować i położyć folię paroprzepuszczalną pomiędzy krokwiami, z zachowaniem 2-3cm luźnego dystansu do łaty ?

Jaki rodzaj foli paroprzepuszczalnej wybrać w tym przypadku, jak doczytałem różnią się one przepuszczalnością pary wodnej. Czy w tym przypadku wybrać folie o jak największym współczynniku przepuszczalności czyli tzw wysokoparoprzepuszczalną?

Można prosić o jakiś link ewentualnie do takiej folii?

4. Wełna

5. folia paroizolacyjna przylegajaca do welny

6. profile do montazu plyt

7. plyty gipsowo kartonowe

 

Z racji że nie zajmowałem się w życiu budowlanką, dziękuje za wyrozumiałość i odpowiedźi w temacie.

Pozdrawiam

Paweł

 

 

Edytowano przez PabloLoco (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)

Musisz to zrobić tak.

1. Dachówka

2. Łata

3. Kontrłata

robisz taki stelaż dlatego, żeby woda, która dostanie się pod dachówkę mogła swobodnie spłynąć po membranie

4. Membrana wysokoparoprzepuszczalna - jak najmniejszy współczynnik dyfuzyjności (weź coś z tych mocniejszych raczej, w razie jakby Ci noga spadła itp.) - mocujesz np takerem dekarskim lub zwykłym takerem, tutaj polecam poczytać, Doerken, Corotop to dobre marki, z których korzystałem, mają sporo w swojej ofercie różnych przedziałów cenowych

5. Przerwa powietrzna (włóż wełnę mniejszą niż wysokość krokwi)

6. Wełna na sznurku (jak będzie zbyt cienko dołóż drugą warstwę przed g-k)

7. Folia paroizolacyjna sklejona na zakładzie 

8. Zabudowa g-k

 

Nie stosuj listew z OSB. Lepiej zwykłe drewno z tartaku tylko impregnowane, ideałem podsuszone do około 12%.

Edytowano przez Jacek Karolak (zobacz historię edycji)
  • 3 tygodnie temu...
Napisano

Ocieplenie poddasza w starych domach często bywa prawdziwym wyzwaniem zarówno dla inwestora, jak i samego wykonawcy. Tym bardziej jeśli decyzja o przeprowadzeniu takich prac podyktowana jest potrzebą adaptacji nieużywanego dotychczas poddasza, a nie koniecznością naprawy, funkcjonujących dotychczas źle rozwiązań. Kwestia odpowiedniego zabezpieczenia przed wilgocią jest w przypadku tego typu prac kwestia kluczową.

Przede wszystkim należy przeanalizować zastałą konstrukcje. Bardzo często jest ona wentylowana w sposób naturalny, poprzez spowodowane upływem czasu lub stosowaną w dawnych czasach metodę budowania, nieszczelności.  Zebranie jak najwięcej jakościowych danych, pozwoli na wyciągnięcie wniosków, dzięki którym będziemy mogli wybrać najlepszą metodę.

Wspomniana w tym wątku przez innych Forumowiczów paroprzepuszczalna folia wydaje się dobrym rozwiązaniem, które wespół z wełną mineralną, stworzy odpowiednio zaizolowaną, a zarazem ocieploną konstrukcję. Dzięki niej, ściany w Pańskim domu będą „oddychać”, a wewnątrz konstrukcji nie będzie skraplać się woda. Nie należy przy tym zapominać o otworach wentylacyjnych.

Po wykonaniu pierwszej warstwy izolacji, można przejść do prac związanych z wykorzystaniem suchej zabudowy. Stosując rozwiązania z płyt gipsowo-kartonowych firmy Knauf można przeprowadzić kompletne prace wykończeniowe poddasza. Z płyt gipsowo-kartonowych wykonuje się obudowy ścianek kolankowych, podwiesza sufity, wykańcza płaszczyzny połaci dachowych.

W kolejnym kroku, przystępujemy do montażu konstrukcji nośnej zabudowy poddasza, zaczynając od montażu profili obwodu (np. Knauf UD 28 x 27).  W miejscach trudno dostępnych np. skosy, okna, krawędzie koszowe,  zalecamy zastosowanie profili elastycznych Knauf, których blachę należy wygiąć w odpowiedni sposób żeby dostosowała się do danej powierzchni. Następnie, za pomocą wieszaków bezpośrednich do krokwi mocujemy profile CD.  Profil ten z wieszakiem należy skręcać za pomocą odpowiednich wkrętów – LN 3.5 x 9.0 mm. Nie wolno stosować wkrętów samowiercących.  Po wykonaniu konstrukcji, możemy przystąpić do układania drugiej warstwy ocieplenia, a następnie za pomocą taśmy dwustronnie klejącej, przystępujemy do montażu taśmy folii paroizolacyjnej.  Folię tę należy przykleić starannie, z min. 15 cm zakładem na łączeniach.  Po wykonaniu paroizolacji, prostopadle do konstrukcji z profili CD, przykręcamy płyty, przy pomocy wkrętów szybkiego montażu TN 3.5x25mm.  Ostatnim etapem jest szpachlowanie krawędzi połączeń płyt np. za pomocą Knauf Uniflott. https://knauf.pl/produkty/knauf-uniflott

W celu zminimalizowania ryzyka powstawania spękań stosuje się dwuwarstwową okładzinę z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych Knauf F13   https://knauf.pl/produkty/knauf-plyta-ogniochronna-f13 . Konstrukcję z profili nośnych Knauf CD60 należy montować prostopadle do konstrukcji dachu w rozstawie osiowym 40 cm. Dodatkowo należy zapewnić aby nie doprowadzać do przesztywnienia konstrukcji - niedopuszczalne jest skręcenie ze sobą profili nośnych CD z obwodowymi UD. Zalecane jest także wykonanie połączenia swobodnego na obwodzie zabudowy.

Coraz częściej stosowanym materiałem do wykonania zabudowy poddaszy są specjalistyczne płyty gipsowo-kartonowe o podwyższonej twardości powierzchni Knauf Diamant  https://knauf.pl/produkty/knauf-plyta-diamant-hf15 , które z uwagi na najwyższe parametry wytrzymałości mechanicznej dodatkowo zapewnią, że nawet po kilkudziesięciu latach nie powstaną spękania.

W ten sposób wykonana zabudowana poddasza, gotowa jest do prac wykończeniowych.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • poradź lepiej, pokaż sie profesjonalnie - zamiast wypisywania głupawych pierdół  
    • Historia wygląda tak, że mieszkanie kupiliśmy w marcu 2022. Było kupione od poprzedniego właściciela, który najprawdopodobniej flipowal mieszkaniami, kupił, wyremontował i ja się pojawiłem i kupiłem. Mieszkanie kupiłem świeżo po remoncie. Pierwsze problemy zaczęły pojawiać się w następną zimę, czyli na przełomie 2022/2023 bo sąsiad z dołu pokazał mi, że od sufitu pod naszym balkonem ma trochę mokre ściany. Na naszej ścianie o którą mi chodzi, zacząłem zauważać wilgoć już chyba na wiosnę 2023. Czy ściana przemarzala/przemakala przed remontem nie mam pojęcia i już do tego nie dotrę. Jeśli chodzi o ocieplenie budynku, jakieś prace na elewacji były robione w okolicach 2010 roku, ale budynek nie jest ocieplony styropianem. Drzwi balkonowe najprawdopodobniej nie były wymieniane w czasie tego remontu mieszkania sprzed mojego kupna, bo nie wyglądaly na nowe.  Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji? Na ocieplenie elewacji nie mam co liczyć, bo jestem właścicielem jednego z wielu mieszkan w tym bloku. Dodam, że na ścianie gdzie się zbiera wilgoć nie ma kaloryfera a na ścianie po drugiej stronie kaloryfer jest i tam też taka wilgoć się pojawia ale w zdecydowanie mniejszym stopniu. 
    • Z OSB mi doradziło dwóch fachowców, a deski wiadomo że sztywniejsze, ale myślę że to, że OSB z GK będą razem ze sobą skręcone dadzą już dużo. A co do wyprostwania ścian czy skosów, to jest zrobione co do milimetra. Za pomocą dobrego lasera w zasadzie nie ma z tym większych problemów, ale trochę czasu na to trzeba poświęcić. Jakby ktoś chciał zrobić to "po łebkach", nie ma opcji później z tego wyjść, bo każdą płytę trzeba byłoby ciąć inaczej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Sam zastosowałem folię aktywną, bo piana PUR nie ma równej powierzchni, stąd do 10cm mam pustkę za folią, ale nie jest to aluminiowa. A co do tej aluminiowej to może jako aktywna to coś w tym może być, ale co ma dawać dodatkowa pustka to pojęcia nie mam. Według mnie trochę przerost treści nad formą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Nie jest to kluczowe już mi się wydaje. W każdym bądź razie zapoznając się w sieci z informacjami zazwyczaj faktycznie można znaleźć informację, że kładziemy wełnę na równi z folią. Nie spotkałem się z celowym zostawianiem tam np. 2-3 cm luzu. To, że ta wełna potem obsiądzie i wtedy będzie szczelina już chyba jest doszukiwaniem się jakiegoś sposobu bronienia tego, że tam musi być szczelina.   Co do tej foli srebrnej od wewnątrz. Właśnie doczytałem się o co chodzi. Kilka dni temu widziałem jakiś filmik majstrów z YT co mówili o tym i tam było wspomniane, że taka folia ma najlepsze swoje właściwości gdy zostawi się szczelinę. Teraz doczytałem. Szczelinę można tam zostawić ale też nie jest to koniecznie. Taka folia nazywa się folią aktywną i reguluje przenikanie pary wodnej w zależności od warunków. Pewnie kolejny temat rzeka...
    • Nie słyszałem o takich praktykach i nie wiem ile taka folia aluminiowa kosztuje i czy to się w ogóle opłaca, tzn koszt vs oszczędność energii. Z tego co wiem, najlepiej wykonana izolacja to taka, która bezpośrednio przylega do folli paroizolacyjnej, ponieważ każda pustka powietrzna, a w przypadku poddasza za płytą GK ma już w granicach 50% niższą temperaturę niż w pomieszczeniu, czyli stwarzają się idealne warunki do wykraplania. Dlatego jedyna pustka powietrzna w każdym przypadku skosów czy sufitu powinna się znajdować za ociepleniem tak jak pisze[mention=66843]rett[/mention] np przed deskowaniem, lub za membraną, która z zasady ma mieć wysoką paroprzepuszczalność, bo w przypadku piany PUR, którą klei się bezpośrednio do membrany inczej się nie da. Dlatego uważam że podstawowym błedęm jest dodatkowe ocieplanie przesztrzeni nad sufitem, bo nad sufitem powinna być już tylko wentylacja aż do kalenicy. Było tu już kilka tematów o wyciekach po ścianach szczytowych. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...