Zestawy: Róża Ocean Niebo Wiosna Betoniarka Jajoszczypiorny Bruk Wrota Hadesu Purpurowy obłęd Smok
Wzór: Czysty Fale Notes Ostre Drewno Kamień Skóra Miód Pionowy Trójkąty
Zaloguj się, aby obserwować  
Obserwujący 0
PabloLoco

Ocieplenie poddasza w domu przedwojennym

Witam

Prosiłbym o poradę, jak ocieplić poddasze. Tutaj w linku jest zdjęcie poddasza http://www116.zippyshare.com/v/hqwjDksS/file.html

Dom jest przedwojenny, z tego co widać wieżba dachowa jak na tyle lat jest w dobrym stanie. Nie wiem jak dobrze stworzyc uklad warstw, zeby nie spowodowalo to problemu z wilgotnoscia. Mam welne skalna megarock plus 20cm do poddaszy. Chce pod dachówkami od wewnetrznej strony przykrecic plyte osb-3 (wodoodporna) na łaty, która po zewnetrznej stronie(w kierunku dachowek) jest pokryta dodatkowo folia w plynie, zeby zwiekszyc bariere przeciwwilgociowa dostajacac sie z zewnatrz budynku.

Jaki byłby odpowiedni uklad warstw w tym przypadku? na ta chwile widze to tak :

1. dachowka

2. lata

3.osb-3 z plynna folia po zew. stronie polozona z dystansem 2cm od laty(czy wariant z dystanstem bezpieczniejszy, bo jak widac na zdjeciu gdybym przykrecil plyte bezposrednio do laty, to dostajaca sie z zewnatrz woda  w miejscach kontaktu plyty z lata spowoduje ich zawilgocenie ? )

4. w tym miejscu mam dylemat, nie wiem czy bezposrednio pod osb od razu ulozyc welne? czy zrobic znow dystans 2-3cm z listewek i dopiero welna? czy jakis inny wariant?

ale zakladajmy, ze jest ta warstwa i kolejna po welnie jest

5. folia paroizolacyjna przylegajaca do welny

6. profile do montazu plyt

7. plyty gipsowo kartonowe

 

Mam nadzieje, ze nie zamieszalem z pytaniem i bede bardzo wdzieczny za porady i konstruktywna krytyke w razie nieodpowiednio ulozonych przeze mnie warstw.

Pozdrawiam

Paweł

 

hqwjDksS.jpg

0

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Temat ocieplenia starych poddaszy wielokrotnie przewijał się przez forum - wystarczy poszukać. Co do proponowanego rozwiązania - można prowadzić doświadczenia na własnym dachu, ale prościej i pewniej skorzystać ze sprawdzonych rozwiązań. Płyty osb będą poważna przeszkodą dla przenikania pary wodnej, a izolacja paroszczelna nie gwarantuje zapobieżenia kondensacji pary wodnej w wełnie. Płyty należy więc zastąpić folią paroprzepuszczalną odsuniętą o 2 - 3 cm od spodu łat dachowych.

0

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Generalnie ta sama rada, co w poście powyżej. Odradzam płytę OSB. Folia paroprzepuszczalna będzie bezpieczniejszym rozwiązaniem. Koniecznie trzeba pozostawić szczeliny wentylacyjne w okapie i kalenicy. Folia i wełna nie powinna dotykać dachówek. Od strony pomieszczenia zaś osłonięcie wełny folią paroszczelna. Starannie ułożoną, z zakładami sklejonymi taśma. Do tego jeszcze skuteczna wentylacja poddasza, w razie konieczności wymuszana wentylatorami.

Czy ta biała substancja widoczna pomiędzy dachówkami to zaprawa wapienna, jako uszczelnienie? To by wskazywało na słabą szczelność pokrycia.

0

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

#4

Napisano (edytowany)

Dziękuje za odpowiedzi.

Jeśli chodzi o temat ocieplenia, to fakt jest tutaj tego w dużej ilości i przez to powstał u mnie znak zapytania, która metoda okaże się prawidłowa z doświadczenia, że taki wybór warstw na moim dachu nie spowoduje problemu w przyszłości.

Jak Pan Jarosław Antkiewicz dobrze zauważył, jest to zaprawa wapienna, pokrycie te pozostało w niezmienionej formie od powstania w roku 1935r. Pokrycie dachu ma sporo nieszczelności, ale teraz kiedy od miesiąca jest odkryty nie zauważyłem nacieków, miejsc wilgotnych, wcześniej dach miał od wewnątrz pokrycie płyta pilśniowa bezpośrednio na łaty i w takiej formie wytrzymało to około 40lat nie powodując żadnego problemu, myślę ze duże znaczenie miała właśnie ta nieszczelność, która zastąpiła wentylacje mechaniczna, ale to takie moje przemyślenie. Teraz kiedy wykonam ocieplenie przez co zmniejszę naturalna wentylacje, obawiam się, żeby gdzieś pomiędzy warstwami, które powstaną,nie doszło do skraplania wody i w kontakcie z latami lub krokwiami, mogłoby to skutkować poważnym problemem.

Podsumowując, jeśli wykonam ocieplenie za radami Panów, przekrój warstw wyglądałby następująco

1. Dachówka

2. Łata

3. Folia paroprzepuszczalną (  na czym zamocować tą folię - czy mogę na istniejące łaty dołożyć kontrłaty- jesli tak to z jakiego materialu, jakis specjalny rodzaj drewna, czy wystarcza listwy wyciete z osb? czy maja być impregnowane, wodoodporne? Czy takich kontrłat nie stosować i położyć folię paroprzepuszczalną pomiędzy krokwiami, z zachowaniem 2-3cm luźnego dystansu do łaty ?

Jaki rodzaj foli paroprzepuszczalnej wybrać w tym przypadku, jak doczytałem różnią się one przepuszczalnością pary wodnej. Czy w tym przypadku wybrać folie o jak największym współczynniku przepuszczalności czyli tzw wysokoparoprzepuszczalną?

Można prosić o jakiś link ewentualnie do takiej folii?

4. Wełna

5. folia paroizolacyjna przylegajaca do welny

6. profile do montazu plyt

7. plyty gipsowo kartonowe

 

Z racji że nie zajmowałem się w życiu budowlanką, dziękuje za wyrozumiałość i odpowiedźi w temacie.

Pozdrawiam

Paweł

 

 

Edytowano przez PabloLoco (zobacz historię edycji)
0

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Musisz zrobić krycie wstępne. Czyli zdjąć dachówkę . deski (płyta) i papa. Potem rób ocieplenie. Inaczej to o kant potłuc. Jan

0

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

#6

Napisano (edytowany)

Musisz to zrobić tak.

1. Dachówka

2. Łata

3. Kontrłata

robisz taki stelaż dlatego, żeby woda, która dostanie się pod dachówkę mogła swobodnie spłynąć po membranie

4. Membrana wysokoparoprzepuszczalna - jak najmniejszy współczynnik dyfuzyjności (weź coś z tych mocniejszych raczej, w razie jakby Ci noga spadła itp.) - mocujesz np takerem dekarskim lub zwykłym takerem, tutaj polecam poczytać, Doerken, Corotop to dobre marki, z których korzystałem, mają sporo w swojej ofercie różnych przedziałów cenowych

5. Przerwa powietrzna (włóż wełnę mniejszą niż wysokość krokwi)

6. Wełna na sznurku (jak będzie zbyt cienko dołóż drugą warstwę przed g-k)

7. Folia paroizolacyjna sklejona na zakładzie 

8. Zabudowa g-k

 

Nie stosuj listew z OSB. Lepiej zwykłe drewno z tartaku tylko impregnowane, ideałem podsuszone do około 12%.

Edytowano przez Jacek Karolak (zobacz historię edycji)
0

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!


Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.


Zaloguj się
Zaloguj się, aby obserwować  
Obserwujący 0