Skocz do zawartości

Recommended Posts

Napisano

Witam!

Mam zainstalowaną podłogówkę (wodną) -od 10 lat. Chciałbym wpiąć w system dwa grzejniki. Czy jest to możliwe.

Z góry dziękuję za odpowiedzi.

Januszek.

Napisano

Bardzo dziękuję za dotychczasową podpowiedź.

osiadam kocioł olejowy 21kw firmy "DomGaz", zbiornik na olej 2000L, Nie jestem w stanie powiedzieć cokolwiek na temat wielkości pętli. Pamiętam tylko, że podczas układania rurki układane były w ustalonej , jednakowej odległości od siebie. Ogrzewanie jest zrobione w całym domu (parter i piętro). Tam gdzie jest terakota i wykładzina (zerwałem pierwotnie położone panele przystosowane do ogrzewania podłogowego) ogrzewanie działa dobrze. Ale w salonie (tam mam panele) jest słabiutko. Dlatego chciałbym zamontować dwa grzejniki i podłączyć do rurek w wylewce. Wiem, że moc w systemie jest bo grzejniki naścienne (tzw. ręcznikowe), które mam w łazience i w kotłowni w ciągu 2-3 min. są gorące.

Tylko jak odszukać to miejsce z rurką w betonie, żeby połączyć ją z grzejnikiem ? Czy jest to możliwe ?

W związku z coraz większymi kosztami ogrzewania olejowego, zamierzam w tym roku przejść na gaz. W związku z tym swoje poprzednie pytanie rozszerzam o prośbę podpowiedzenia mi jaki piec w związku z tym wybrać. Powierzchnia użytkowa domu to 135 m kw.

Z góry dziękuję za odpowiedź.

Januszek.

Napisano

Modyfikacja ogrzewania poprzez forum to zadania raczej dla jasnowidza. Nieznane są parametry pracy instalacji, sposób regulacji, lokalizacja i rodzaj rur itd. - można to ustalić tylko na miejscu. Z pewnością nie należy podłączać szeregowo grzejników do pętli podłogowej - nic to nie da (nie będzie cieplej) bo ustalony strumień ciepła pozostanie taki sam a jedynie rozłoży się na podłogówkę i grzejniki. Grzejniki najlepiej zasilić bezpośrednio z kotła (przed sterowaniem obiegiem podłogówki) i wyposażyć w głowice termostatyczne.

Co do zamiany na kocioł gazowy. Preferowane są kotły kondensacyjne, których moc zależy od systemu przygotowania c.w.u. Przy przepływowym minimum 24 kW a z zasobnika wystarczy 12 - 14 kW choć te o większej mocy uzyskują wyższą sprawność przy częściowym obciążeniu.

Napisano

Bardzo Panu dziękuję za szybką odpowiedź.

Oczywiście ma Pan rację, że informacje, które przekazałem są zbyt skąpe do podjęcia racjonalnej decyzji. Myślę, że w opisywanym przeze mnie przypadku potrzebna jest ocena sytuacji podjęta na miejscu. Czy mógłby zatem Pan zorientować mnie na jakiegoś dobrego specjalistę w tym zakresie, który przyjechałby do mnie i ocenił sytuację na miejscu. Mieszkam w Dąbrowie Chotomowskiej.

Januszek ( tel. 602710427)

  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Dnia 20.02.2017 o 03:44, januszek napisał:

Witam!

Mam zainstalowaną podłogówkę (wodną) -od 10 lat. Chciałbym wpiąć w system dwa grzejniki. Czy jest to możliwe.

Z góry dziękuję za odpowiedzi.

Januszek.

Można, jeśli jest zapas mocy na źródle ciepła (np. na pompie ciepła lub kotle) i jest zapas wydatku pompy. Oczywiście grzejniki należy podłączyć do instalacji równolegle a nie szeregowo. Najlepiej gdyby były też wolne sekcje na rozdzialaczach. Jeśli nie ma, to należy rozbudowywać układ przy pomocy trójników.

Należy jeszcze pamiętać o ważnym aspekcie. Ogrzewanie płaszczyznowe cechują niskie parametry – zazwyczaj sporo niższe niż typowe parametry ogrzewania grzejnikowego. Dlatego należy to uwzględnić przy doborze grzejników. Służy do tego tabela współczynników korekcyjnych, którymi koryguje się niższe parametry instalacji. 

Np. dla parametrów 55/45/20°C wartość współczynnika korekcyjnego (względem parametrów  75/65/20°C) wynosi 1,96. Tzn., że grzejnik który dla parametrów 75/65/20°C ma 1000 W, przy parametrach 55/45/20°C będzie miał moc niewiele ponad połowę – dokładnie 1000/1,96 = 510 W.

Gość stach
Napisano

W podłogówce temperatury są przecież prawie o połowę niższe, niż 55/45, to jak wtedy wygląda ten współczynnik korekcyjny?

Napisano

Jeśli temperatura ogrzewania podłogowego jest niższa niż podana przykładowa (55/45), to należy odczytać wartość współczynnika właśnie dla tych innych parametrów. Poniżej przykładowe wartości współczynnika:

  • dla 55/45/20°C  wynosi 1,96;
  • dla 50/40/20°C wynosi 2,50;
  • dla 45/35/20°C wynosi 3,37;
  • dla 40/30/20°C wynosi 5,01.

Widać więc, że dla bardzo niskich parametrów współczynnik jest duży i dlatego należy wtedy szczególnie dokładnie przeanalizować zastąpienie ogrzewania podłogowego grzejnikiem.

Aby zobrazować omawianą kwestię polecam wpisać w wyszukiwarkę „tabela współczynników korekcyjnych grzejnika”.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
    • 💰 Opłaty urzędowe – pozwolenie na budowę garażu: 1. ✅ Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę: 0 zł – jeśli garaż budujesz na własne potrzeby (na działce prywatnej, nie zarobkowo). 112 zł – jeśli garaż ma być użytkowany komercyjnie (np. wynajem, działalność gospodarcza). 2. ✅ Mapa do celów projektowych (potrzebna do projektu): od 800 zł do 2 000 zł, w zależności od lokalizacji i geodety. 3. ✅ Wypisy i wyrysy z MPZP lub decyzja o WZ (jeśli nie ma planu): Wypis i wyrys z MPZP: ok. 50–150 zł Decyzja o warunkach zabudowy (WZ): 0 zł – ale może zająć 2–3 miesiące. 4. ✅ Warunki przyłączy mediów (jeśli potrzebne): zwykle bezpłatne, ale mogą być długie terminy oczekiwania. Za przyłącze energii elektrycznej możesz zapłacić od 100 do 200 zł za warunki, natomiast budowa przyłącza to już osobny koszt (nawet kilka tys. zł, jeśli garaż ma być z prądem). 5. ✅ Opłata za wpis do dziennika budowy: od 50 zł do 100 zł (czasem geodeta lub projektant załatwia to w pakiecie). 💰 Koszt projektu garażu – orientacyjne ceny w 2025: 1. ✅ Projekt gotowy (typowy) + adaptacja: Projekt gotowy garażu: od 500 zł do 1 500 zł Adaptacja przez lokalnego architekta: od 1 000 zł do 3 000 zł 🔹 Łącznie: 1 500–4 000 zł 2. 🛠 Projekt indywidualny (na zamówienie): od 3 000 zł do 6 000 zł (zależnie od wielkości, konstrukcji – np. murowany, z płaskim dachem, z poddaszem itp.)   https://chatgpt.com/
    • Witam Serdecznie.Panowoe pytanie mam ,ponieważ od czasu do czasu leci dużym strumieniem woda z WC .Gdy nacisne parę razy przycisk i naładuje wodę to przestaje lecieć .WC pod zabudową.Czy winny temu wszystkiemu jest pływak ?Nie wyciągałem tego przycisku to nie wiem co tam jest . https://zapodaj.net/plik-Gq429kMu9L
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...