Skocz do zawartości

Ocieplenie podłogi na gruncie


Recommended Posts

Napisano

Temat jest taki:

wykonać podłogę na parterze

-  na gruncie (glinie) istnieje płyta z cegły kratówki na sztorc (12 cm) i betonu - ok 18 cm - płyta leży już ok 10 lat. Na resztę warstw jest 15.5 cm i ani mm więcej niestety!

Wstępny plan:

1. wykonać izolację przeciwwilgociową (2xpapa na lepiku?),

2. następnie styropian xps albo pir 10 cm (chodzi o najlepszą izolację możliwą.

Dalej dylemat - zostaje tylko 5 cm !!! - czy cienką warstwę dociskową betonową i płytki na kleju oraz klepka drewniana (częściami), czy też płyta OSB (1 cm) i na niej klej z  siatką zbrojącą+ płytki (i klepka) (razem 4 cm)  --- w sumie 5 cm.

Wiem że ciasno, ale zakładam dokładne dopasowanie warstw - a natomiast - czy docisk w postaci płyt OSB, kleju i płytek wystarczy?

A może inne sugestie?

 

 

Napisano
2 godziny temu, Parkiet Komplex napisał:

Proponuję wylewkę anhydrytową lub betonową zbrojoną - będzie stabilniej niż na OSB.

mam jednak dylemat, czy 1cm wylewki ma sens - a tyle by było OSB?

Napisano

Piszesz, że 15,5 cm i ani mm więcej, to może jeszcze podaj wysokość jaką będzie miało pomieszczenie finalnie i jaką ma teraz od płyty betonowej. 

8 godzin temu, zenek napisał:

mam jednak dylemat, czy 1cm wylewki ma sens - a tyle by było OSB?

:icon_eek: Po co Ci płyta osb jak będziesz robił wylewkę? Albo dajesz płytę albo robisz wylewkę tak jak napisał Parkiet Komplex.

 Powiedz czy czasami n ie przewidujesz podłogówki?

Napisano
3 godziny temu, mhtyl napisał:

Piszesz, że 15,5 cm i ani mm więcej, to może jeszcze podaj wysokość jaką będzie miało pomieszczenie finalnie i jaką ma teraz od płyty betonowej. 

:icon_eek: Po co Ci płyta osb jak będziesz robił wylewkę? Albo dajesz płytę albo robisz wylewkę tak jak napisał Parkiet Komplex.

 Powiedz czy czasami n ie przewidujesz podłogówki?

Wysokość teraz od wierzchu płyty do sufitu - 2.57m. Finalnie - 2.42m . Zostawiam sobie tolerancję ok. 1cm.

przedtem zostawiono na warstwy podłogi 12.5  cm - 10 lat , czy nawet więcej lat temu wydawało się wystarczające, teraz dodam jeszcze 3cm.  

Wyżej nie podniosę poziomu, bo są drzwi osadzone - i to wiele (i nadproża). Teraz wysokość wejścia w świetle = 197cm. dodam do progów (jest ich na poziomie 7) 3 cm, drzwi utnę - tyle da się zrobić bez psucia wyglądu, a są ładne,płycinowe.

Potem będzie 194cm  - wg mnie już ryzykownie mało, ale przejdę - mam 188, a jak będę starszy, to zmaleję :icon_biggrin:

Oczywiście to mus. Dodatkowo parter otoczony jest ocieplonym kanalem z rurami CO (wzięte z Nojferta - piszę jak się czyta, bo nie pamiętam oryginalnej pisowni tego podrecznika niemieckiego)

Ważniejsze, że już jest też pomieszczenie, gdzie jest od początku podłoga, ocieplona , nie tak dobrze, jak bym chciał (deski na legarach z wełną mineralną 10cm) , ale nie będę już tego ruszał, bo w b. dobrym stanie. (dodam klepkę twardą , by wyrownać te 3 dodane centymetry.

I na koniec dwie kwestie.

1. Z OSB  - wiem, że potrzebna jest warstwa dociskowa na XPS (nie powinno być chyba kłopotu z ciężarem na cm - wgniecenie, bo XPS jest b. twardy), więc myślałem nawet o dwoch warstwach przesuniętych (sklejonych) osb (gdzieś nawet widziałem takie firmowe rozwiązanie) , aby  stworzyły z klejem elastycznym zbrojonym siatką i wykończeniem taką warstwową płytę na XPSie. Może to nadwyżka formy nad treścią, a może dobry pomysł.

Dodatkowo - ten kanał z CO - ma plusy i minusy - jednym z minusow jest nakrycie go  - i tu też wkomponowanie tej warstwowej płyty jest możliwe.  

2. Podłogówka? - rozumiesz przez to podłogę drewnianą?

Plan jest taki, by tam ,gdzie jest kominek i kanał CO były płytki (czyli de facto wzdłuż ścian i szerzej koło kominka) , natomiast w przesuniętym środku klepka drewniana (do linii płytek i kanału CO) z miejscem na siedzenie .

Uffff......myslę że jest szczegołowo :icon_biggrin:

 

Napisano

Wysokość pomieszczenia na styk. Wysokość wejścia 197 cm to rozumiem wysokość otworu drzwiowego, a to o wiele za mało, nie jeden z gości łbem będzie walił po futrynie,  a i drzwi tez wątpię abyś tyle był w stanie podciąć bez uszczerbku na ich wygląd i konstrukcję.

Ten kanał to wątpię aby coś dawał, biorąc pod uwagę, że będzie on przykryty. Lepiej te rury dobrze ocieplić, wtedy straty będą mniejsze a i korzyść większa.

Płyta osb położona na samego xps-a to się raczej  nie uda. Płyta powinna być przymocowana do legarów a TY ich nie masz, więc pozostaje tylko wylewka anhydrytowa lub cementowa zbrojona, ja bym jeszcze ja dozbroił włóknami PP + siatka metalowa. I teraz zasadnicze pytanie czy raczej stwierdzenie:icon_biggrin: robiąc wylewkę będziesz miał gwarancję równego poziomu podłogi, Kładąc płytę osb  wątpię abyś uzyskał równiutki poziom podłogi. A wnioskuje to z tego, że wylewka zrobiona 10 lat temu może być nierówna. Na Twoim miejscu wziąłbym kogoś z laserowym niwelatorem i zmierzył posadzkę, będziesz wiedział jakie ona ma nierówności, bo od tego powinieneś zacząć.

Podłogówka to nie posadzka tylko rodzaj ogrzewania:icon_mrgreen:

Napisano (edytowany)
1 godzinę temu, mhtyl napisał:

Podłogówka to nie posadzka tylko rodzaj ogrzewania

Aaaa - są kaloryfery i kominek.

1 godzinę temu, mhtyl napisał:

wysokość otworu drzwiowego

Otwór drzwiowy ? rozumiesz bez drzwi? Nie - z drzwiami - napisałem że mam tam 7 drzwi zamontowanych i :

- szczegółowo- rozumiem światło. Oryginalny wymiar. 3 cm mogę obciąć bez kłopotu dla konstrukcji i wyglądu - zos 197 cm  - wysokość od podłogi do framugi istniejących drzwi tanie w świetle 194 do przechodzenia. Mówię - że minimum niestety.

cyt:"Ten kanał to wątpię aby coś dawał, biorąc pod uwagę, że będzie on przykryty"

Kanał nie ma ocieplać pomieszczenia tylko ocieplać glowne ciągi (rury) do pionow 

Kanal (jest ocieplony) daje dużo - bo najgorętsze i najgrubsze  rury (ocieplone) są oddzielone i odizolowane od fundamentu i podloża (a tam jak wiesz lambda jest największa) - zresztą wierzę Niemcom w zakresie budownictwa a Nojfert to jedn z najlepszych poradnikow dla architektowi i majstrów. 

I OSB - wiem, że OSB na legarach to standard - ale tu myślałem o sklejeniu tego osb z warstwą kleju (dobry pomysł z tymi włoknami) i siatką (wcześniej myślałem o szklanej) i w tej warstwie dostosowanie się do poziomu (w zakresie myślę + - 1 cm. 

Wiem, że to trudne do dokladnego wykonania - ale beton jest rowny (przy odchyłkach jak niżej) , więc jeśli uda mi się położyć idealnie papę na lep. potem dokladnie spasować XPS, żeby nie odchylał się (może podkleję punktowo lepikiem na gorąco) - to może spasuję potem usb z klejem - robię u siebie, więc czas nie jest problemem. Kleić bym OSB czy nawet betonu nie chciał do XPS (a może PIR) bo jak by trzeba było kiedyś zrywać warstwę , to zniszczę drogi PIR.

Ale szczerze mowię - to eksperyment, w ciasnocie, nigdy tak nie robiłem  - więc może się mylę. I nikomu z czystym sumieniem bym twardo nie radził - no chyba że się mi uda ....:icon_exclaim:

A laserowy niwelator - myślę nawet sobie kupić - dotąd mierzyłem 2.5m poziomicą aluminiową lub waserwagą (przy większych odleglosciach). Obecnie wygląda na ok. 1.5 cm odchylki.

Edytowano przez zenek (zobacz historię edycji)
Napisano
22 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

 

Pomyśl jeszcze o płycie MFP P5

 

to dobry pomysł - czy te płyty nadają się też na legary jako podkład? (bo na piętrze jeszcze brakuje mi podłoga, mam klepkę drewnianą 15 mm i chcę ją dać na kleju (pod spodem wełna min.

Wracając do tematu:

1. zapomniałem o wytłumieniu (wyciszeniu) kroków w środku.

2. chodzi mi też , by płyta w razie zalania podłogi (awaryjnego) mi nie spuchła - to parter i takie i przejściowe pomieszczenie (być może że tak samo zrobię w kuchni).

Znalazłem wczoraj takie płyty jastrychowe gipsowo włokninowe - nienasiąkliwe - z warstwą twardej welny min wytłumiającej - to by chyba było niezłe - razem 3 cm - na to klej z siatką  i płytki , co by stworzyło warstwę dociskową, tylko czy to zadziała.

Albo kombinacja płyty jastrychowej plus płyta podpodłogowa z włokna drzewnego (też podobno dobrze wytumia - tylko czy na nią mogę dać klej pod plytki (klepkę)?

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Olej Ochronny UV Osmo 420 to wysokiej jakości preparat przeznaczony do zewnętrznej ochrony drewna. Jego głównym zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni drewnianych przed szkodliwym wpływem promieni UV, co zapobiega procesowi szarzenia drewna i wydłuża jego trwałość.   Zastosowanie Powierzchnie pionowe na zewnątrz: drzwi, okna, parapety, wiaty garażowe, fasady drewniane, płoty, pergole, altany. Ochrona przed promieniowaniem UV: spowalnia proces szarzenia drewna o faktor UV 12 w porównaniu z niezabezpieczonym drewnem. Jako powłoka wykończeniowa: na istniejące już powłoki pigmentowe, wydłużając czas pomiędzy koniecznymi pracami renowacyjnymi.  Właściwości Bezbarwna powłoka o jedwabistym połysku: podkreśla naturalny wygląd drewna. Mikroporowata struktura: pozwala drewnu swobodnie oddychać, redukując pęcznienie i kurczenie się drewna. Hydrofobowość: chroni powierzchnię przed wodą i brudem. Odporność na pękanie i łuszczenie: nie pęka, nie łuszczy się, ani nie odpryskuje. Łatwa aplikacja i renowacja: nie wymaga szlifowania ani gruntowania. Skład i bezpieczeństwo Na bazie naturalnych olejów roślinnych: bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Zawiera biocydy: chroni przed atakiem pleśni, alg i grzybów. Przeznaczony do użytku zewnętrznego: ze względu na zawartość biocydów.  Aplikacja Przygotowanie powierzchni: drewno musi być czyste, suche i wolne od śladów zmrożenia (maksymalna wilgotność 20%). Narzędzia aplikacyjne: pędzel Osmo lub wałek z mikrofibry. Ilość warstw: dla skutecznej ochrony należy nałożyć 2 warstwy powłoki. Czas schnięcia: ok. 10–12 godzin w normalnych warunkach (23°C / 50% wilgotności względnej). Wydajność: 1 litr wystarcza na pokrycie ok. 18 m² przy jednej warstwie. Uwagi Efekt na białych powierzchniach: ze względu na wysoką zawartość olejów, bezbarwny Olej Ochronny UV może powodować lekkie zażółcenie na białych powierzchniach. Do wykończenia drewna barwionego na biało zaleca się użycie Lazury Olejnej do Ochrony Drewna w kolorze białym (900).  
    • Восстановление бампера автомобиля — это популярная услуга, которая позволяет вернуть заводской вид транспортного средства после небольших повреждений. Передовые технологии позволяют убрать сколы, трещины и вмятины без полной замены детали. При выборе между ремонтом или заменой бампера [url=https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22]https://telegra.ph/Remont-ili-zamena-bampera-05-22[/url] важно рассматривать уровень повреждений и экономическую рентабельность. Профессиональное восстановление включает выравнивание, грунтовку и покраску. Замена бампера требуется при критических повреждениях, когда реставрация бамперов нецелесообразен или невозможен. Стоимость восстановления варьируется от материала изделия, характера повреждений и типа автомобиля. Пластиковые элементы допускают ремонту лучше металлических, а современные композитные материалы требуют профессионального оборудования. Профессиональный ремонт продлевает срок службы детали и обеспечивает заводскую геометрию кузова. Охотно дам содействие, когда потребуется по вопросам Фольксваген поло замена заднего бампера - пишите в Telegram jje60
    • Dzięki za odp.   Mam właśnie bardzo złe przeczucie ze jak przegadam temat z radca to okaże się ze prawo to jedno a urzędy i tak mogą chcieć dokumentów.   Na ten moment nie mam nawet działki - próbuje się rozeznać ogólnie w temacie.   Ogólne informacje da się jakoś znaleźć, ale szukając detali następuje niestety zderzenie ze ścianą.
    • Odpowiedź może być tylko jedna. Metalowe! Może je zniszczyć tylko siła fizyczna. Plastyk zniszczy nawet promieniowanie słoneczne UV.
    • Muszę wymienić rynny i zastanawiam się, czy iść w te plastikowe, czy może zainwestować w metalowe? Plastikowe są tańsze, ale boję się, że słońce i mróz szybko je zniszczą. Metalowe z kolei są droższe, ale podobno niezniszczalne. Jakie macie doświadczenia z jednymi i drugimi? Które rynny są łatwiejsze w montażu i które wymagają mniej konserwacji? Chciałabym podjąć dobrą decyzję, żeby nie żałować za parę lat.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...