Skocz do zawartości

Ocieplenie podłogi na gruncie


Recommended Posts

Napisano

Temat jest taki:

wykonać podłogę na parterze

-  na gruncie (glinie) istnieje płyta z cegły kratówki na sztorc (12 cm) i betonu - ok 18 cm - płyta leży już ok 10 lat. Na resztę warstw jest 15.5 cm i ani mm więcej niestety!

Wstępny plan:

1. wykonać izolację przeciwwilgociową (2xpapa na lepiku?),

2. następnie styropian xps albo pir 10 cm (chodzi o najlepszą izolację możliwą.

Dalej dylemat - zostaje tylko 5 cm !!! - czy cienką warstwę dociskową betonową i płytki na kleju oraz klepka drewniana (częściami), czy też płyta OSB (1 cm) i na niej klej z  siatką zbrojącą+ płytki (i klepka) (razem 4 cm)  --- w sumie 5 cm.

Wiem że ciasno, ale zakładam dokładne dopasowanie warstw - a natomiast - czy docisk w postaci płyt OSB, kleju i płytek wystarczy?

A może inne sugestie?

 

 

Napisano
2 godziny temu, Parkiet Komplex napisał:

Proponuję wylewkę anhydrytową lub betonową zbrojoną - będzie stabilniej niż na OSB.

mam jednak dylemat, czy 1cm wylewki ma sens - a tyle by było OSB?

Napisano

Piszesz, że 15,5 cm i ani mm więcej, to może jeszcze podaj wysokość jaką będzie miało pomieszczenie finalnie i jaką ma teraz od płyty betonowej. 

8 godzin temu, zenek napisał:

mam jednak dylemat, czy 1cm wylewki ma sens - a tyle by było OSB?

:icon_eek: Po co Ci płyta osb jak będziesz robił wylewkę? Albo dajesz płytę albo robisz wylewkę tak jak napisał Parkiet Komplex.

 Powiedz czy czasami n ie przewidujesz podłogówki?

Napisano
3 godziny temu, mhtyl napisał:

Piszesz, że 15,5 cm i ani mm więcej, to może jeszcze podaj wysokość jaką będzie miało pomieszczenie finalnie i jaką ma teraz od płyty betonowej. 

:icon_eek: Po co Ci płyta osb jak będziesz robił wylewkę? Albo dajesz płytę albo robisz wylewkę tak jak napisał Parkiet Komplex.

 Powiedz czy czasami n ie przewidujesz podłogówki?

Wysokość teraz od wierzchu płyty do sufitu - 2.57m. Finalnie - 2.42m . Zostawiam sobie tolerancję ok. 1cm.

przedtem zostawiono na warstwy podłogi 12.5  cm - 10 lat , czy nawet więcej lat temu wydawało się wystarczające, teraz dodam jeszcze 3cm.  

Wyżej nie podniosę poziomu, bo są drzwi osadzone - i to wiele (i nadproża). Teraz wysokość wejścia w świetle = 197cm. dodam do progów (jest ich na poziomie 7) 3 cm, drzwi utnę - tyle da się zrobić bez psucia wyglądu, a są ładne,płycinowe.

Potem będzie 194cm  - wg mnie już ryzykownie mało, ale przejdę - mam 188, a jak będę starszy, to zmaleję :icon_biggrin:

Oczywiście to mus. Dodatkowo parter otoczony jest ocieplonym kanalem z rurami CO (wzięte z Nojferta - piszę jak się czyta, bo nie pamiętam oryginalnej pisowni tego podrecznika niemieckiego)

Ważniejsze, że już jest też pomieszczenie, gdzie jest od początku podłoga, ocieplona , nie tak dobrze, jak bym chciał (deski na legarach z wełną mineralną 10cm) , ale nie będę już tego ruszał, bo w b. dobrym stanie. (dodam klepkę twardą , by wyrownać te 3 dodane centymetry.

I na koniec dwie kwestie.

1. Z OSB  - wiem, że potrzebna jest warstwa dociskowa na XPS (nie powinno być chyba kłopotu z ciężarem na cm - wgniecenie, bo XPS jest b. twardy), więc myślałem nawet o dwoch warstwach przesuniętych (sklejonych) osb (gdzieś nawet widziałem takie firmowe rozwiązanie) , aby  stworzyły z klejem elastycznym zbrojonym siatką i wykończeniem taką warstwową płytę na XPSie. Może to nadwyżka formy nad treścią, a może dobry pomysł.

Dodatkowo - ten kanał z CO - ma plusy i minusy - jednym z minusow jest nakrycie go  - i tu też wkomponowanie tej warstwowej płyty jest możliwe.  

2. Podłogówka? - rozumiesz przez to podłogę drewnianą?

Plan jest taki, by tam ,gdzie jest kominek i kanał CO były płytki (czyli de facto wzdłuż ścian i szerzej koło kominka) , natomiast w przesuniętym środku klepka drewniana (do linii płytek i kanału CO) z miejscem na siedzenie .

Uffff......myslę że jest szczegołowo :icon_biggrin:

 

Napisano

Wysokość pomieszczenia na styk. Wysokość wejścia 197 cm to rozumiem wysokość otworu drzwiowego, a to o wiele za mało, nie jeden z gości łbem będzie walił po futrynie,  a i drzwi tez wątpię abyś tyle był w stanie podciąć bez uszczerbku na ich wygląd i konstrukcję.

Ten kanał to wątpię aby coś dawał, biorąc pod uwagę, że będzie on przykryty. Lepiej te rury dobrze ocieplić, wtedy straty będą mniejsze a i korzyść większa.

Płyta osb położona na samego xps-a to się raczej  nie uda. Płyta powinna być przymocowana do legarów a TY ich nie masz, więc pozostaje tylko wylewka anhydrytowa lub cementowa zbrojona, ja bym jeszcze ja dozbroił włóknami PP + siatka metalowa. I teraz zasadnicze pytanie czy raczej stwierdzenie:icon_biggrin: robiąc wylewkę będziesz miał gwarancję równego poziomu podłogi, Kładąc płytę osb  wątpię abyś uzyskał równiutki poziom podłogi. A wnioskuje to z tego, że wylewka zrobiona 10 lat temu może być nierówna. Na Twoim miejscu wziąłbym kogoś z laserowym niwelatorem i zmierzył posadzkę, będziesz wiedział jakie ona ma nierówności, bo od tego powinieneś zacząć.

Podłogówka to nie posadzka tylko rodzaj ogrzewania:icon_mrgreen:

Napisano (edytowany)
1 godzinę temu, mhtyl napisał:

Podłogówka to nie posadzka tylko rodzaj ogrzewania

Aaaa - są kaloryfery i kominek.

1 godzinę temu, mhtyl napisał:

wysokość otworu drzwiowego

Otwór drzwiowy ? rozumiesz bez drzwi? Nie - z drzwiami - napisałem że mam tam 7 drzwi zamontowanych i :

- szczegółowo- rozumiem światło. Oryginalny wymiar. 3 cm mogę obciąć bez kłopotu dla konstrukcji i wyglądu - zos 197 cm  - wysokość od podłogi do framugi istniejących drzwi tanie w świetle 194 do przechodzenia. Mówię - że minimum niestety.

cyt:"Ten kanał to wątpię aby coś dawał, biorąc pod uwagę, że będzie on przykryty"

Kanał nie ma ocieplać pomieszczenia tylko ocieplać glowne ciągi (rury) do pionow 

Kanal (jest ocieplony) daje dużo - bo najgorętsze i najgrubsze  rury (ocieplone) są oddzielone i odizolowane od fundamentu i podloża (a tam jak wiesz lambda jest największa) - zresztą wierzę Niemcom w zakresie budownictwa a Nojfert to jedn z najlepszych poradnikow dla architektowi i majstrów. 

I OSB - wiem, że OSB na legarach to standard - ale tu myślałem o sklejeniu tego osb z warstwą kleju (dobry pomysł z tymi włoknami) i siatką (wcześniej myślałem o szklanej) i w tej warstwie dostosowanie się do poziomu (w zakresie myślę + - 1 cm. 

Wiem, że to trudne do dokladnego wykonania - ale beton jest rowny (przy odchyłkach jak niżej) , więc jeśli uda mi się położyć idealnie papę na lep. potem dokladnie spasować XPS, żeby nie odchylał się (może podkleję punktowo lepikiem na gorąco) - to może spasuję potem usb z klejem - robię u siebie, więc czas nie jest problemem. Kleić bym OSB czy nawet betonu nie chciał do XPS (a może PIR) bo jak by trzeba było kiedyś zrywać warstwę , to zniszczę drogi PIR.

Ale szczerze mowię - to eksperyment, w ciasnocie, nigdy tak nie robiłem  - więc może się mylę. I nikomu z czystym sumieniem bym twardo nie radził - no chyba że się mi uda ....:icon_exclaim:

A laserowy niwelator - myślę nawet sobie kupić - dotąd mierzyłem 2.5m poziomicą aluminiową lub waserwagą (przy większych odleglosciach). Obecnie wygląda na ok. 1.5 cm odchylki.

Edytowano przez zenek (zobacz historię edycji)
Napisano
22 godziny temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:

 

Pomyśl jeszcze o płycie MFP P5

 

to dobry pomysł - czy te płyty nadają się też na legary jako podkład? (bo na piętrze jeszcze brakuje mi podłoga, mam klepkę drewnianą 15 mm i chcę ją dać na kleju (pod spodem wełna min.

Wracając do tematu:

1. zapomniałem o wytłumieniu (wyciszeniu) kroków w środku.

2. chodzi mi też , by płyta w razie zalania podłogi (awaryjnego) mi nie spuchła - to parter i takie i przejściowe pomieszczenie (być może że tak samo zrobię w kuchni).

Znalazłem wczoraj takie płyty jastrychowe gipsowo włokninowe - nienasiąkliwe - z warstwą twardej welny min wytłumiającej - to by chyba było niezłe - razem 3 cm - na to klej z siatką  i płytki , co by stworzyło warstwę dociskową, tylko czy to zadziała.

Albo kombinacja płyty jastrychowej plus płyta podpodłogowa z włokna drzewnego (też podobno dobrze wytumia - tylko czy na nią mogę dać klej pod plytki (klepkę)?

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Albo tylko znajdował się w miejscu, obok którego uderzył piorun. Bo piorun może zabić również z dalszej odległości, to zależy od okoliczności wyładowania atmosferycznego.  A do artykułu polecam ten temat   Jak sprawdzić, czy instalacja odgromowa jest niezbędna?
    • Komentarz dodany przez Paweł: Zgadza się, uderzenie pioruna jest rzadkie, ale nie niemożliwe. Wczoraj ogłoszono śmierć Auduna Groenvolda, norweskiego olimpijczyka w narciarstwie dowolnym, który został uderzony przez piorun podczas wycieczki do domku letniskowego.
    • W Polsce każdego roku burze powodują szkody warte miliony złotych. Zniszczone urządzenia, pożary dachów i porażenia prądem to realne skutki, które dotykają nie tylko właścicieli domów na odludziu. Czy wiesz, że piorun może spalić sprzęt, nawet jeśli uderzy kilometr od twojego domu? Sprawdź, jak skutecznie i tanio zabezpieczyć dom przed burzą. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/116255-piorunochron-chroni-dom-przed-burza
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...