Skocz do zawartości

Recommended Posts

Napisano
Jaki jest pod względem cieplnym sposób montażu rolet okiennych? Chodzi mi przede wszystkim o to żeby skrzynka rolety nie robiła nam mostka cieplnego. Patrzę na rysunki na stronach różnych firm i dochodzę do wniosku, że najlepiej to jest chyba umocować skrzynkę do ocieplenia na elewacji, odpowiednio długimi kotwami. Tyle, że nie całkiem mnie ta wersja satysfakcjonuje. Wolałbym schować skrzynkę w grubości ściany. Tyle, że proponowane rozwiązania do mnie nie przemawiają. Znalazłem np. coś takiego jako wersje wzorcową na eliminację mostka cieplnego.

DSC01446.jpg



Strzałki pokazujące, którędy będzie uciekać ciepło są już moje. Górna - nie ma problemu, ale niżej na wysokości rolety, ucieczka ciepła będzie dużo większa. Czy da się to zrobić lepiej?
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Rzeczywiście trzeba się liczyć z pewnym pogorszeniem izolacyjności przegrody w miejscu osadzenia rolety. Przynajmniej przy sposobach innych niż montaż rolet na elewacji. Tak jest i w przypadku rolety z postu powyżej. Wynika to z ograniczenia ilości miejsca na ocieplenie, bo yo w jego warstwie umieszczono roletę. Najpewniej jednak ten mostek cieplny nie będzie miał zasadniczego znaczenia dla ucieczki ciepła w strefie okna.
  • 1 miesiąc temu...
Napisano
Problem dalej pozostaje bez idealnego rozwiązania :( Popytałem w różnych firmach i wszędzie jest jakieś "ale". Pozostaje zdecydować się na ocieplona skrzynkę rolety.
Trafiłem nawet na ofertę, w której izolacją skrzynki miała być jakaś superizolacyjna mata z folii aluminiowej i podobnej do bąbelkowej. Niby kilkakrotnie lepsza od wełny. Ale to wielka ściema! Producent tego ustrojstwa manipuluje danymi, a dodatkowo sam twierdzi, że deklarowane właściwości izolacyjne mata zachowuje, gdy po jej obu stronach jest pustka powietrzna. Czyli zupełnie inne warunki niż skrzynka rolety.
  • 7 miesiące temu...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...