Skocz do zawartości

Blachodachówka...Co wybrać, opinie...


Recommended Posts

Napisano (edytowany)
witam,

stoję przed wyborem blachodachówki. Interesuje mnie tylko dobra blacha (szwedzka lub fińska SSAB/Ruukki, ew amerykańska US Steel). Otrzymałem kilka wycen i propozycji i miałbym prośbę, aby ktoś, kto czuje się na siłach i ma doświadczenie i wiedzę pomógł mi się zdecydować.
Nie jestem laikiem, posiadam pewną wiedzę na temat blachodachówek (a może i coś więcej, bo temat mnie interesuje), rozumiem o co loto, ale fachowe rady zawsze mile widziane:)

A więc zaproponowano mi:
1. Budmat: blacha szwedzka SSAB, model Aria Nova Matt; cena 33,95 zł/m2 całkowity, 37,21 zł/m2 krycia, gwarancja chyba 50 techniczna/20 na powłokę

2. Bratex:
* SSAB Szwecja, Prestige Ceramic Matt/Nova Matt,
model Vilano - 32,07 zł/m2 całk, 36,21 zł/m2 krycia, gwar :Ceramic: bezter i 15 lat/ Nova 50/20 lat

model Platino - 30,51 zł/m2 całkowity, 33,03 zł/m2 krycia, gwarancja j/w


Prestige GreenCoat Mica,
model Vilano - 35,46 zł/m2 całkowity, 40 zł/m2 krycia, gwarancja 50/25 lat

model Platino - 33,73 zł/m2 całkowity, 35,50 zł/m2 krycia, gwarancja j/w



* SSAB Finlandia, Prestige Pural Matt,
model Vilano - 37,88 zł/m2 całkowity, 42,8 zł/m2 krycia, gwarancja 50/20 lat

model Platino - 36,03 zł/m2 całkowity, 39 zł/m2 krycia, gwarancja j/w


Czekam jeszcze na wycenę z Regametu, tam mają blachę amerykańską, też ponoć dobra z US Steel, Pure Text bodajże z gwarancją 50/20. Zobaczymy jaka będzie cena

No i tutaj mam problem bo w zasadzie wszystkie są dosyć podobne. Wszystkie posiadają 275g/m2 ocynku, 50um lakieru, wszystkie klasa Prestige z gwarancją 50/20 minimum. Blacha szwedzka czy fińska to jakość sama w sobie - wiadomo. Nie wiem tak do końca co z tą amerykańską, ale poczekam na wycenę. Różnice są jednak w cenie i to znaczne (pomijając już rodzaj wytłoczenia, bo to indywidualne upodobanie, chociaż im wyższe przetłoczenie to ponoć odporniejsza na ew zaginanie, sztywniejsza no i wg mnie ładniejsza:)).
No i czy warto np dawać te 6 zł więcej/m2 za Pural Matt, gdy mogę wziąć Nova Matt i mam taką samą gwarancję, też szwedzka blacha... No oczywiście Pural MAtt to powłoka poliuretanowa gruboziarnista, Nova tego nie ma... Podobnież sprawa się ma z Pure Textem z Regametu: też poliuretanowa z podkładem żywicznym...
Zrobiłem sobie taki mały teścik: mam wzorniki z każdego rodzaju blachy. Każdy kawałek blaszki starałem się porysować inną blaszką (dosyć mocno) i zobaczyć jak rysy widać. Na Nova MAtt i Ceramic Matt i GreenCoat Mica widać ryski, ślady pozostały i pod słońcem pod różnym kątem są widoczne. Pure text natomiast z Regametu pozostał prawie taki jaki był! Ledwo ledwo widoczne jakieś ryski niewielkie.
Fińska Pural Matt z kolei to było zaskoczenie! Zaraz po porysowaniu ślady jakieś były, które po jakimś czasie zupełnie stały się niewidoczne. Rysowanie powtórzyłem jeszcze 2 razy i tak samo! Patrzę pod różnym kątem pod światło i nie widzę dosłownie ŻADNYCH śladów jakichkolwiek ingerencji w powłokę. No i teraz nie wiem, na ile takie próbki kawałków blachy odpowiadają rzeczywistej jakości blachy... Może próbki są z jakiegoś kryptonu by zmylić kupujących :P
A poważnie to ta fińska Pural Matt jakoś podziałała na moją wyobraźnie i wydaje mi się, że poleżałaby na dachu długo i w niewiele ew zmienionej jakości...
Ostatnia rzecz: gwarancja icon_smile.gif
To jest dobre! Ale przeczytałem warunki gwarancyjne każdego sprzedawcy, są bardzo zbliżone.
Nie wiem czy ktoś już reklamował jakąś blachę, ale odczucie moje jest takie, że chyba o kant d..y można rozbić takie gwarancje, bo uznanie ewentualnej reklamacji będzie dosyć trudne , ale nie niemożliwe przy regularnej konserwacji blachy i corocznej samodyscyplinie:)
Ciekaw jestem, czy ktoś z szanownych Forumowiczów podpowie mi coś, a może ktoś ma już któryś w modeli i podzieli się opinią itp...
pozdrawiam serdecznie Edytowano przez kajloren (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Ostatnia rzecz: gwarancja icon_smile.gif
To jest dobre! Ale przeczytałem warunki gwarancyjne każdego sprzedawcy, są bardzo zbliżone.
Nie wiem czy ktoś już reklamował jakąś blachę, ale odczucie moje jest takie, że chyba o kant d..y można rozbić takie gwarancje, bo uznanie ewentualnej reklamacji będzie dosyć trudne , ale nie niemożliwe przy regularnej konserwacji blachy i corocznej samodyscyplinie:)
Ciekaw jestem, czy ktoś z szanownych Forumowiczów podpowie mi coś, a może ktoś ma już któryś w modeli i podzieli się opinią itp...
pozdrawiam serdecznie



W sprawie wyboru konkretnego modelu nie pomogę, a jeśli chodzi o gwarancję - faktycznie bywają z tym problemy, o czym świadczy np. ta dyskusja:
https://forum.budujemydom.pl/Dachy-i-blachy...acji-t7195.html
  • 9 miesiące temu...
Napisano
Chcesz dobrą szedzką blachę i rozważasz Budmat i Bratex? Nie rozważasz Ruukki - chyba najlepszego producenta blachodachówek ze stalą SSAB? Albo Plannji (choć to teraz ten sam producent)? Owszem, Budmat jak najbardziej do zastanowienia, ale chyba Bratex to lekka przesada.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Wybrałem Ruukki, model Adamante. Całość materiałów oryginalne od Ruukki. Dach gotowy, klient zadowolony. Prezentuje się super i układało się równie dobrze.
Napisano
Cytat

Wybrałem Ruukki, model Adamante. Całość materiałów oryginalne od Ruukki. Dach gotowy, klient zadowolony. Prezentuje się super i układało się równie dobrze.




No Ruukki i Planja (teraz to jedna kompania) to chyba najwyższa jakość jeżeli chodzi io pokrycia z blachy.
  • 3 tygodnie temu...
Napisano

A jak z akcesoriami dachowymi (bariery śniegowe, stopnie kominiarskie itp.)? Czy niezależnie od tego, jakie pokrycie się wybierze, da radę dobrać dodatkowe wyposażenie?

  • 2 miesiące temu...
Napisano

Jeżeli szukasz najlepszej ze zwykłych blach, to zdecydowanie Ruukki. Ja jeddnak  zachęcam do zpoznania się z ofertą blachodachówek GERARD. Cenowo nie ma dużej różnicy, a jakość niebotycznie wyższa.

Napisano
Dnia 3/17/2017 o 11:29, rrypalski napisał:

Jeżeli szukasz najlepszej ze zwykłych blach, to zdecydowanie Ruukki. Ja jeddnak  zachęcam do zpoznania się z ofertą blachodachówek GERARD. Cenowo nie ma dużej różnicy, a jakość niebotycznie wyższa.

Bacha z posypką super sprawa, tylko cena niezbyt zachęcająca.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • poradź lepiej, pokaż sie profesjonalnie - zamiast wypisywania głupawych pierdół  
    • Historia wygląda tak, że mieszkanie kupiliśmy w marcu 2022. Było kupione od poprzedniego właściciela, który najprawdopodobniej flipowal mieszkaniami, kupił, wyremontował i ja się pojawiłem i kupiłem. Mieszkanie kupiłem świeżo po remoncie. Pierwsze problemy zaczęły pojawiać się w następną zimę, czyli na przełomie 2022/2023 bo sąsiad z dołu pokazał mi, że od sufitu pod naszym balkonem ma trochę mokre ściany. Na naszej ścianie o którą mi chodzi, zacząłem zauważać wilgoć już chyba na wiosnę 2023. Czy ściana przemarzala/przemakala przed remontem nie mam pojęcia i już do tego nie dotrę. Jeśli chodzi o ocieplenie budynku, jakieś prace na elewacji były robione w okolicach 2010 roku, ale budynek nie jest ocieplony styropianem. Drzwi balkonowe najprawdopodobniej nie były wymieniane w czasie tego remontu mieszkania sprzed mojego kupna, bo nie wyglądaly na nowe.  Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji? Na ocieplenie elewacji nie mam co liczyć, bo jestem właścicielem jednego z wielu mieszkan w tym bloku. Dodam, że na ścianie gdzie się zbiera wilgoć nie ma kaloryfera a na ścianie po drugiej stronie kaloryfer jest i tam też taka wilgoć się pojawia ale w zdecydowanie mniejszym stopniu. 
    • Z OSB mi doradziło dwóch fachowców, a deski wiadomo że sztywniejsze, ale myślę że to, że OSB z GK będą razem ze sobą skręcone dadzą już dużo. A co do wyprostwania ścian czy skosów, to jest zrobione co do milimetra. Za pomocą dobrego lasera w zasadzie nie ma z tym większych problemów, ale trochę czasu na to trzeba poświęcić. Jakby ktoś chciał zrobić to "po łebkach", nie ma opcji później z tego wyjść, bo każdą płytę trzeba byłoby ciąć inaczej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Sam zastosowałem folię aktywną, bo piana PUR nie ma równej powierzchni, stąd do 10cm mam pustkę za folią, ale nie jest to aluminiowa. A co do tej aluminiowej to może jako aktywna to coś w tym może być, ale co ma dawać dodatkowa pustka to pojęcia nie mam. Według mnie trochę przerost treści nad formą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Nie jest to kluczowe już mi się wydaje. W każdym bądź razie zapoznając się w sieci z informacjami zazwyczaj faktycznie można znaleźć informację, że kładziemy wełnę na równi z folią. Nie spotkałem się z celowym zostawianiem tam np. 2-3 cm luzu. To, że ta wełna potem obsiądzie i wtedy będzie szczelina już chyba jest doszukiwaniem się jakiegoś sposobu bronienia tego, że tam musi być szczelina.   Co do tej foli srebrnej od wewnątrz. Właśnie doczytałem się o co chodzi. Kilka dni temu widziałem jakiś filmik majstrów z YT co mówili o tym i tam było wspomniane, że taka folia ma najlepsze swoje właściwości gdy zostawi się szczelinę. Teraz doczytałem. Szczelinę można tam zostawić ale też nie jest to koniecznie. Taka folia nazywa się folią aktywną i reguluje przenikanie pary wodnej w zależności od warunków. Pewnie kolejny temat rzeka...
    • Nie słyszałem o takich praktykach i nie wiem ile taka folia aluminiowa kosztuje i czy to się w ogóle opłaca, tzn koszt vs oszczędność energii. Z tego co wiem, najlepiej wykonana izolacja to taka, która bezpośrednio przylega do folli paroizolacyjnej, ponieważ każda pustka powietrzna, a w przypadku poddasza za płytą GK ma już w granicach 50% niższą temperaturę niż w pomieszczeniu, czyli stwarzają się idealne warunki do wykraplania. Dlatego jedyna pustka powietrzna w każdym przypadku skosów czy sufitu powinna się znajdować za ociepleniem tak jak pisze[mention=66843]rett[/mention] np przed deskowaniem, lub za membraną, która z zasady ma mieć wysoką paroprzepuszczalność, bo w przypadku piany PUR, którą klei się bezpośrednio do membrany inczej się nie da. Dlatego uważam że podstawowym błedęm jest dodatkowe ocieplanie przesztrzeni nad sufitem, bo nad sufitem powinna być już tylko wentylacja aż do kalenicy. Było tu już kilka tematów o wyciekach po ścianach szczytowych. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...