Skocz do zawartości

Drgający problem


Recommended Posts

Napisano
Witam.
Mieszkam w murowanym domu z lat 50 na poddaszu. Mam problem z drganiami jakie przenoszą się na budynek z oddalonej o ok 150m drogi. Drgania te czuć już od kilku ładnych lat,jednak teraz częstotliwość jest ich dużo większa. Kiedyś odczuwane były raz na jakiś czas, tylko gdy autobus lub jakiś cieżki samochód przejeżdzał drogą, teraz czuć też przejazd małych aut. Wystarczy małe auto, żeby szklanki w szafkach "grały". Poddasze jest całe drewniane, prócz sciany czołowej która jest murowana z cegieł. Całość pokryta jest tynkiem wapiennym? Podłoga leży na betonowym stropie wzmocnionym belkami stalowymi, na legarach do których przybite są deski. Od jakiegoś czasu w miejscu gdzie stoi regał, podłoga trochę się ugięła - wzdłóż ścian. Chdząc po niej czuc nierówności i skrzypienie. Centralnie na srodku, wzdłóż tego pokoju przechodzi na parterze ściana i podłoga w tym miejscu czuć że jest stabilna, że się w tym miejscu podpiera. Ruszają się deski przy ścianie. Moje pytanie brzmi, czy drgania budynku są czymś normalnym i poprostu stara podłoga nasila te objawy? Czy martwić się o całą konstrukcję domu? Dodam że, na poddaszu nie widać pęknięć scian ani sufitu. Na parterze jest pęknięcie milimetrowe na jednej ze ścian (na tej na której leży feralna podłoga), w rogu, od podłogi do sufitu, ale jest to raczej stara sprawa, bo nie widać by się ono powiększało. 3-4 lata temu oznaczyłem sobie koniec pęknięcia i nie widac by szło to dalej.
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Niestety, bez specjalistycznych badań geologicznych i sejsmologicznych nie da się ustalić przyczyny przenoszenia drgań. Są to drgania tzw. materiałowe rozchodzące się od fundamentów aż po dach, przy czym zły stan podłogi nie powinien przyczyniać się do wzrostu ich intensywności, a jedynie może powodować powstanie drgań wtórnych na skutek zjawiska
rezonansu czy zmniejszenia masy "drgającej" (np. luźne zamocowanie pokrycia podłogowego).

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...