Skocz do zawartości

Ocieplenie takim systemem. Czy konieczna folia ?


Recommended Posts

Napisano
Witam . Mam do was dziś kilka pytań .
Mam zrobione już ocieplenie i stelaże pod płyty g-k .
Do tej pory myślałem żeby zakładać folię paroizolacyjną na profile ale teraz nie jestem już tego taki pewien czy trzeba i należy .
Dach jest z skosem 15 stopni
W sypialni kuchni i salonie wyglada to tak:
-deskowanie
-5cm wolnej przestrzeni do połowy dachy potem ok 50cm
-Wełna 20cm
-Styropian 5cm
-Profile
W lazience:
-deskowanie
-20cm styropianu
-profile

Dowiedziałem się że jak pod wełną jest jeszcze styropian to nie ma potrzeby stosowania foli paroizolacyjnej czy to prawda ?
A jeśli chodzi o łazienkę to tam nie ma wolnej przestrzeni jest tylko styropian to czy trzeba ją stosować ? Czy nie ma takiej potrzeby bo styropian np nie przepuszcza pary wodnej.

Dziękuję za odpowiedzi .
Napisano
Cytat

bo styropian np nie przepuszcza pary wodnej.



Ta, nie przepuszcza.... Wody też nie....
Ale jak bym Ci dał kawałek styropianu na który kilka lat kapała woda, to mógłbys nim krowę zatłuc! Tyle waży!
Napisano
Folia paroizolacyjna to po prawdzie spowalniacz dla dyfuzji pary wodnej, a styropian ma się nijak do niej.
Szukasz oszczędności nie tam gdzie trzeba.

Gdyś go zamienił na XPS to może, może, ale i tak nie uzyskasz szczelności na połączeniach.
Dawaj tą folie i nie kombinuj.
Napisano
Witam postanowiłem nie kombinować .
Dzisiaj założyłem folię na profile w łazience i mam do was kilka pytań .
Folia na profilach jest w niektórych miejscach minimalnie zagięta czy to nie będzie miało żadnych skutków czy musi być perfekcyjnie położona ?
Jak zamocować folię do ściany? Może wziąć folie w płynie użytą do hydroizolacji ścian i tym przemalować brzegi to się powinno złączyć mocno ?
I następne pytanie czy zwykłe płyty g-k zielone impregnowane będą odpowiednie do łazienki ? Rozstaw profili co 40cm.
I ostatnie pytanie płyty na łączeniach z sobą mają mieć jakiś odstęp od siebie czy tylko należy zrobić V na gips a płyty mają do siebie przylegać ?

A i jeszcze czy płyta koniecznie musi się kończyć na profilu czy może wystawać np 5cm poza profil ?
Napisano
Cytat

Witam postanowiłem nie kombinować .
Dzisiaj założyłem folię na profile w łazience i mam do was kilka pytań .
Folia na profilach jest w niektórych miejscach minimalnie zagięta czy to nie będzie miało żadnych skutków czy musi być perfekcyjnie położona


Może być, jedynie musisz dać zakłady na łaczeniach tak na 15-20 cm i potem to łączenie skleić np taśma przeźroczystą.
Cytat

Jak zamocować folię do ściany? Może wziąć folie w płynie użytą do hydroizolacji ścian i tym przemalować brzegi to się powinno złączyć mocno ?


Nie musisz, wystarczy jak zostawisz zakład a po przykręceniu płyty naddatek obetniesz nożykiem.

Cytat

I następne pytanie czy zwykłe płyty g-k zielone impregnowane będą odpowiednie do łazienki ? Rozstaw profili co 40cm.


Zwykłe to są białe, zielone są wodoodporne. Spokojnie możesz je kłaść w łazience.
Cytat

I ostatnie pytanie płyty na łączeniach z sobą mają mieć jakiś odstęp od siebie czy tylko należy zrobić V na gips a płyty mają do siebie przylegać ?

A i jeszcze czy płyta koniecznie musi się kończyć na profilu czy może wystawać np 5cm poza profil ?


Mała szczelina na kilka milimetrów może być, i tak będziesz łączenia szpachlował. Te robione V niektórzy zalecają aby przed szpachlowaniem zagruntować, ja nie gruntowałem i trzyma dobrze.
Może wystawać poza profil, pod warunkiem, że to koniec i nie będzie tam łączenia.
Do przykręcania kup sobie specjalne bity z ogranicznikiem do regipsów, za pomocą ich nie przebijesz żadnej płyty przy dokręcaniu wkrętów.
Napisano
Cytat

Kurde to trochę niedobrze .
Bo ostatni profil skosu jest oddalony od pierwszego profilu poziomego o prawie 5cm.
Co mam zrobić w tej sytuacji ?


Jeżeli masz na myśli skos taki jak poniżej pokazałem w przekroju to nie ma obawy. Masz tu pokazane jak to się robi.
Napisano
Cytat

Dokładnie tak jak na załączonym obrazku . Czyli nie będzie problemu icon_smile.gif .
Ale zastanawia mnie jedna rzecz co jest pod numerkiem 4 na obrazku ? Jakiś łącznik ?



:1. ocieplenie dachu, 2. ruszt konstrukcyjny, 3. mocowanie, 4. taśma wzmacniająca – opcjonalnie, 5. masa szpachlowa, 6. płyta gipsowo-włóknowa

Taśma może być flizelinowa lub siatka wzmacniająca.
Napisano
Cytat

No nie wiem, nie wiem. Bezpieczniejsze byłoby połączenie ślizgowe. Inaczej może pękać.


Ja u siebie, ale nie tylko u siebie tak robiłem i nic nie pęka. Na łączeniu, na skosach nie zawsze dotnie się płyty aby równiutko do siebie dolegały, to nawet jak była większa szpara to psikłem delikatnie pianka z pistoletu aby za dużo masy szpachlowej nie wcisnęło się do środka. Potem masa szpachlowa i siatka i na to gładź. Jak na razie nic nie popękało.
Ale można dać taśmę narożnikową.

albo



Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Proszę o poradę tych, co się znają, bo pojęcia nie mam jak właściwie do tematu podejść. Dwa lata temu stałem się właścicielem jednego z lokali na niewielkim osiedlu szeregowców. Niedawno dopiero zastanowił mnie fakt, że nie mamy dostępu do dachu. Temat zaistniał tym bardziej, że chcemy podejść do przeglądu kominowego i na fakt braku dostępu do dachu zwrócił uwagę kominiarz. Stwierdził, że takiego dostępu wymagają przepisy i powołał się na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Konkretnie w Dziale VII. Bezpieczeństwo użytkowania, § 308 Wejścia na dach napisane jest, że w budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych. W odpowiedzi na zadane pytanie deweloper odpowiedział, że dostęp do dachu z zewnątrz (drabina na stałe przymocowana do elewacji) nie jest wymagana przepisami, ponieważ przepis dotyczy jedynie budynków z wydzieloną wewnętrzną klatką schodową. Nie rozumiem tego, że dwukondygnacyjny budynek (czyli minimum parter z piętrem, tak?) z wewnętrzną wydzieloną klatką schodową powinien taki dostęp mieć a budynek w zabudowie szeregowej (każdy lokal ma swoje wewnetrzne schody, które nie są traktowane jako "klatka schodowa"?) już nie, mimo że wysokość takiego budynku może być przecież identyczna? Dostęp do kominów to jedno, ale na przykład jakieś zaprószenie ognia i... możemy sobie z dołu tylko patrzeć i czekać aż strażacy przyjadą - oby na czas. Czy deweloper ma rację?
    • Firma Real Klim świadczy usługi z zakresu klimatyzacji, wentylacji i rekuperacji na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Posiadamy certyfikaty oraz uprawnienia państwowe, które są niezbędne przy wykonywaniu prac montażowo - serwisowych. https://realklim.pl/   Nasza firma specjalizuje się w profesjonalnym montażu klimatyzacji w domach, biurach i lokalach usługowych. Gwarantujemy szybki, solidny i estetyczny montaż oraz fachowe doradztwo w doborze urządzeń. https://realklim.pl/klimatyzacja   Oferujemy kompleksowy serwis klimatyzacji – od przeglądów po naprawy. Dbamy o wydajność, czystość i długą żywotność Twojego urządzenia. https://realklim.pl/serwis-klimatyzacji   Projektujemy i montujemy systemy wentylacyjne dopasowane do potrzeb budynku. Zapewniamy komfort oddychania i skuteczne usuwanie wilgoci. https://realklim.pl/wentylacja   Zajmujemy się instalacją i serwisem systemów rekuperacji, które zapewniają świeże powietrze w domu i pozwalają oszczędzadź na ogrzewaniu. https://realklim.pl/rekuperacja   Specjalizujemy się w montażu pomp ciepła – ekologicznego źródła ogrzewania. Pomagamy dobrać odpowiednie urządzenie i zapewniamy jego obsługę. https://realklim.pl/pompy-ciepła   Sprawdź Naszą wizytówkę Google, sprawdź opinię klientów oraz wybrane realizacje: Wizytówka Google
    • Chcąc wylać poduszki pod nadproża, musimy je najpierw zaszalować. Tym właśnie będziemy się teraz zajmować.  
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.  
    • Niekoniecznie. Wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy. Zasada działania i cel stosowania
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...