ewamariusz Napisano 5 stycznia 2015 Udostępnij #1 Napisano 5 stycznia 2015 Witam. Właśnie kończę obudowę kominka którą wykonałem płytami Varmsen. Kominek będzie obudowany od dołu 5 warstw cegły pełnej a reszta kominka płytki z cegły ciętej starej grubość od 1 do 3cm. I tu moje pytanie. Jak przygotować płyty varmsen pod przyklejenie tych cegiełek. - gruntować - jak tak to czym; - nakładać narożniki - jeśli tak to jakie; - zaciągać całość siatką i klejem - jakim klejem; i jeszcze jedno, jedna ze ścianek łączy się ze ścianką z płyt k-g, jak je połączyć aby nie pękały. Pozdrawiam Link do komentarza
Gość gawel Napisano 5 stycznia 2015 Udostępnij #2 Napisano 5 stycznia 2015 Jak to kleić cegły do płyty? .Przecież są za ciężkie i odpadną.W moim kominku oprócz zaprawy klejowej cegły są nawleczone na długaźne śrubunki Kominek jest z cegły dziurawki klinkierowej nabytej w Lyroyu w promocjiObudowa fajnie akumuluje ciepło zwłaszcza 2 górne rzędy cegieł nad kominkiem. Link do komentarza
PeZet Napisano 5 stycznia 2015 Udostępnij #3 Napisano 5 stycznia 2015 (edytowany) U mnie półki też są z cegieł nawlekanych, nota bene za radą Gawła, na pręty gwintowane fi 10. A potem szczeliny wypełniła zaprawa:dopiska:Poza prętami do nawlekania, każda półka leży NA dwóch prętach żebrowanych fi 8- fi10.Po takiej półce można chodzić. Edytowano 5 stycznia 2015 przez PeZet (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Gość gawel Napisano 5 stycznia 2015 Udostępnij #4 Napisano 5 stycznia 2015 Fiu Fiu Fiu !!! tu się robi jakby luksusowo wow Link do komentarza
Pit-4 Napisano 6 stycznia 2015 Udostępnij #5 Napisano 6 stycznia 2015 Grunt budowlany - dowolny. Najlepiej jakiś znany, mniej rozcieńczają.Narożniki pod płytki bez sensu.Zaciągnąć klejem do siatki.Niech sobie pęka. Tam jest i tak wyraźna linia łączenia. Jak pęknie jakaś fuga to też żaden problem. Pod te pełne cegły też dałeś płyty izolacyjne? Link do komentarza
ewamariusz Napisano 6 stycznia 2015 Autor Udostępnij #6 Napisano 6 stycznia 2015 Witam. Pełne cegły będą tylko od dołu na 4 warstwy, dalej będę kleił "płytki" cięte ze starej cegły grubości od 1 do 3 cm. Będę je kleił na klej do płytek i dlatego pytałem co i jak zrobić. Grunt, bez narożników, ale siatka i klej na to i dopiero ""płytki" z cegły. Płyta jest od samego dołu, tylko pod samym kominkiem nie dawałem, będzie cegła i drzwiczki wentylacyjne. Jeśli coś jeszcze to proszę o radę. Macie fajne kominki, a ja jeszcze daleko z tyłu Pozdrawiam Link do komentarza
Gość gawel Napisano 6 stycznia 2015 Udostępnij #7 Napisano 6 stycznia 2015 Cytat Witam. Pełne cegły będą tylko od dołu na 4 warstwy, dalej będę kleił "płytki" cięte ze starej cegły grubości od 1 do 3 cm. Będę je kleił na klej do płytek i dlatego pytałem co i jak zrobić. Grunt, bez narożników, ale siatka i klej na to i dopiero ""płytki" z cegły. Płyta jest od samego dołu, tylko pod samym kominkiem nie dawałem, będzie cegła i drzwiczki wentylacyjne. Jeśli coś jeszcze to proszę o radę. Macie fajne kominki, a ja jeszcze daleko z tyłu Pozdrawiam Kurcze nie wiem to trzeaba by jakiś super profesjonalny klej znaleźć Link do komentarza
ewamariusz Napisano 6 stycznia 2015 Autor Udostępnij #8 Napisano 6 stycznia 2015 Na ścianę otynkowaną tynkiem cementowo - wapiennym łapią na każdy klej do płytek, ale kominek i płyty Varmsen to co innego, dlatego pytam jak je dobrze przygotować przed klejeniem "cegiełek". Pozdrawiam Link do komentarza
Pit-4 Napisano 6 stycznia 2015 Udostępnij #9 Napisano 6 stycznia 2015 Klej możesz dać elastyczny do płytek. Nawet ten niekosmiczny . Ale kominek budujesz nie co dzień. Daj Sopro nr 1 lub odpowiednik...Trochę ważyć to będzie. Jaka rozpiętość obudowy (płyt izolacyjnych?) Link do komentarza
PeZet Napisano 6 stycznia 2015 Udostępnij #10 Napisano 6 stycznia 2015 Ewamariusz, obudowa kominka przede wszystkim będzie miała do czynienia z bardzo dużymi wahaniami temperatury i to jest w twojowaszym przypadku zasadnicza trudność. Warmsen ma mocny marketing więc zapewne i sposób wykończenia mają wymyślony. Link do komentarza
ewamariusz Napisano 6 stycznia 2015 Autor Udostępnij #11 Napisano 6 stycznia 2015 I jak pisałeś siatka obowiązkowo, aby się wszystko trzymało. Link do komentarza
PeZet Napisano 6 stycznia 2015 Udostępnij #12 Napisano 6 stycznia 2015 Jaka ma to być siatka? Link do komentarza
ewamariusz Napisano 6 stycznia 2015 Autor Udostępnij #13 Napisano 6 stycznia 2015 PeZet mają sposób wykończenia obmyślony, ale bardziej pod tynki dekoracyjne, a ja będę kleił cegiełki, o żadnym tynki nie myślę. Ale popatrzę jak oni proponują. Siatka chyba jak na ocieplenie na styropian, i tak będzie zatopiona w kleju a nada stabilności i spójności konstrukcji, tak myślę, jednak nie wiem czy dobrze. Pozdrawiam Link do komentarza
PeZet Napisano 6 stycznia 2015 Udostępnij #14 Napisano 6 stycznia 2015 Plastikowa siatka... w sąsiedztwie kominka. Oby nie śmierdziało.Radziłbym ciwam, kombinuj dalej, a o plastiku zapomnijcie. Link do komentarza
Pit-4 Napisano 6 stycznia 2015 Udostępnij #15 Napisano 6 stycznia 2015 Daj siatkę podwójnie. Tak się przygotowuje pod duże obciążenia. Przy rozpiętości powyżej ca 1,5 m warto dać w środku jakieś stabilizatory. Zastrzał do ściany z delikatnego profila (typu system GK.)PeZet. Siatka z zewnątrz nie w środku. Poza tym zatopiona w kleju i zasłonięta z dwóch stron. Z jednej płyta izolacyjną, z drugiej płytkami ceramicznymi. 1 Link do komentarza
PeZet Napisano 6 stycznia 2015 Udostępnij #16 Napisano 6 stycznia 2015 Cytat Siatka z zewnątrz nie w środku. Poza tym zatopiona w kleju i zasłonięta z dwóch stron. Z jednej płyta izolacyjną, z drugiej płytkami ceramicznymi. Tak, owszem. Mnie to nie przekonuje. Płyta izolacyjna o grubości 3cm - nagrzewa się od środka ku zewnętrzu. Link do komentarza
Pit-4 Napisano 6 stycznia 2015 Udostępnij #17 Napisano 6 stycznia 2015 Ale obudowa jest wentylowana. Ciepło odprowadzane na zewnątrz. Oczywiście trzeba tą wentylację zrobić zgodnie z zaleceniami - instrukcją wkładu kominkowego. Wówczas nagrzewanie się zewnętrznej warstwy płyty, tam gdzie znajduje się siatka, jest nieznaczne. Zakładam, że 30-40 o C po wielu godzinach grzania. Przy kratkach wylotowych, gdzie te wartości mogą być podwójne, siatka powinna być cofnięta (wycięta) ze 2-3 cm. Więcej niż 80 o C z górnej kratki to błąd w sztuce. Za mały przewiew w obudowie. Ja nie zamierzam nikogo przekonywać. To standard nie tylko w Varmsenie. 1 Link do komentarza
PeZet Napisano 6 stycznia 2015 Udostępnij #18 Napisano 6 stycznia 2015 Dane ze strony producenta:Dla płyty 50mm:500stC - 67stC300stC - 46stC100stC - 32stCDla płyty 30mm:500stC - 89stC300stC - 59stC100stC - 38stCZgadzam się, że może faktycznie nie ma dramatu. Ale nie uchodzi - plastikową siatką kominek traktować. Link do komentarza
Pit-4 Napisano 6 stycznia 2015 Udostępnij #19 Napisano 6 stycznia 2015 Jakiś link do tych danych? Sorry, ale mi one nie pasują. Takie parametry osiąga piec kaflowy bez wentylacji. Link do komentarza
Jani_63 Napisano 6 stycznia 2015 Udostępnij #20 Napisano 6 stycznia 2015 Cytat Ja nie zamierzam nikogo przekonywać. To standard nie tylko w Varmsenie. Nie wiem skąd wziąłeś te standardy, ale temperatura powietrza w kapie kominka bez odprowadzenia mechanicznego może przekraczać swobodnie 200oC, a bezpośrednio nad paleniskiem 450oC.Temperatura rury dymowej w zależności od konstrukcji wkładu potrafi osiągać 550oC, a w ekstremach i 900oC.Jak PeZet napisał - 3cm izolatora może być mało żeby nie śmierdziało... i oby tylko tyle.Mówisz że temperatura na górnej kratce nie powinna przekroczyć 80Oc.A jak przekroczy... choćby chwilowo?Ja CI mówię że mimo że nie powinna to może osiągnąć i 200oC.Wtedy będzie już za późno na wmawianie sobie że miało być tak pięknie. Link do komentarza
PeZet Napisano 6 stycznia 2015 Udostępnij #21 Napisano 6 stycznia 2015 Cytat Jakiś link do tych danych? Sorry, ale mi one nie pasują. Takie parametry osiąga piec kaflowy bez wentylacji. varmsen parametry Link do komentarza
Pit-4 Napisano 6 stycznia 2015 Udostępnij #22 Napisano 6 stycznia 2015 Budując kominki mam świadomość wszystkich przytoczonych przez Ciebie danych Jani. Mam również wiedzę, że jeśli zrobisz to tak jak napisałem, nawet w źle wykonanym kominku (200 o C z kratek) temperatura nie działa bezpośrednio na siatkę. Poczekajmy na link, to sprawdzimy jakim warunkom odpowiadają dane PeZeta. Chętnie odszczekam, jeśli się mylę. Link do komentarza
PeZet Napisano 6 stycznia 2015 Udostępnij #23 Napisano 6 stycznia 2015 Płyta warmsena ma lambdę 0,06Z symulacji w OZC:Mata lamelowa z wełny mineralnej o grubości 3cm i lambdzie 0,05W/mK:100st - 34st200st - 50st300st - 68st500st - 105stPodałem link. To dane ze strony producenta.link do parametrów płyt varmsena Link do komentarza
Pit-4 Napisano 6 stycznia 2015 Udostępnij #24 Napisano 6 stycznia 2015 O już jest linka ! Dzięki.Wygląda na to, że dane są dla płyty bez udziału wentylacji. To by się zgadzało. Porównywalne z temperaturą zewnętrzną pieca kaflowego. Link do komentarza
an-bud Napisano 7 stycznia 2015 Udostępnij #25 Napisano 7 stycznia 2015 (edytowany) Zawsze dawałem siatkę... przy nawet ciągłym paleniu obudowa na zewnątrz jest tylko ciepła, oczywiście przy dobrej wymianie powietrza... zwykły klej elastyczny też się sprawdza.Cegły na narożniki tnij w ten sposób L Edytowano 7 stycznia 2015 przez an-bud (zobacz historię edycji) Link do komentarza
ewamariusz Napisano 7 stycznia 2015 Autor Udostępnij #26 Napisano 7 stycznia 2015 Witam. Dzięki za udział w dyskusji, z której wynikł problem z siatką, w takim razie jeśli nie plastikowa to jaka siatka, bo jakaś musi być. An-bud co do cegieł na narożniki to właśnie takie w L będę kleił. Pozdrawiam Link do komentarza
an-bud Napisano 7 stycznia 2015 Udostępnij #27 Napisano 7 stycznia 2015 Cytat Witam. Dzięki za udział w dyskusji, z której wynikł problem z siatką, w takim razie jeśli nie plastikowa to jaka siatka, bo jakaś musi być. An-bud co do cegieł na narożniki to właśnie takie w L będę kleił. Pozdrawiam ??? Miałem na myśli tylko elewacyjną siatkę... Link do komentarza
Pit-4 Napisano 7 stycznia 2015 Udostępnij #28 Napisano 7 stycznia 2015 Dyskusja to sól forum...Siatka elewacyjna nie jest z plastiku. To ceramika (włókno szklane). Śladowe ilości tworzywa sztucznego używa się do jej impregnacji - bez znaczenia w dyskusji. Kupując, zwróć na to uwagę, bo może jakieś badziewie jest z plastiku i ktoś tego używa. Ja nie spotkałem.Elewacje budynków poddawane są dużo większym obciążeniom termicznym, niż kominki. Gdyby siatka tam użyta była plastikowa, szlag by trafił wszystkie elewacje... Poczytaj inne fora, albo wybierz się na jakieś szkolenie. Np do Trzebini pod Krakowem. 1 Link do komentarza
an-bud Napisano 7 stycznia 2015 Udostępnij #29 Napisano 7 stycznia 2015 (edytowany) Cytat Dyskusja to sól forum...Siatka elewacyjna nie jest z plastiku. To ceramika (włókno szklane). Śladowe ilości tworzywa sztucznego używa się do jej impregnacji - bez znaczenia w dyskusji. Kupując, zwróć na to uwagę, bo może jakieś badziewie jest z plastiku i ktoś tego używa. Ja nie spotkałem. Tak, tak... z tym że kółko różańcowe wzajemnej adoracji przyznając sobie + znakomicie wprowadza w błąd... wymyślając teorie o śmierdzącej przypalonej siatce....niech żyją fachowcy od jednego kominka... Edytowano 7 stycznia 2015 przez an-bud (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Pit-4 Napisano 7 stycznia 2015 Udostępnij #30 Napisano 7 stycznia 2015 ,Nie ma żadnego problemu z siatką!An-bud...Prawdziwa cnota krytyk się nie boi... Link do komentarza
an-bud Napisano 7 stycznia 2015 Udostępnij #31 Napisano 7 stycznia 2015 ...ino ciśnienie podnosi... Link do komentarza
ewamariusz Napisano 7 stycznia 2015 Autor Udostępnij #32 Napisano 7 stycznia 2015 Wszystko jasne, grunt, klej - siatka zatopiona w kleju, grunt, cegiełki. Pozdrawiam i dzięki WIELKIE Link do komentarza
PeZet Napisano 7 stycznia 2015 Udostępnij #33 Napisano 7 stycznia 2015 Cytat (...) wymyślając teorie o śmierdzącej przypalonej siatce....niech żyją fachowcy od jednego kominka... Zgadzam się z tym. Amatorzy są jak rak toczący zdrową tkankę doświadczonych profesjonalistów. Nie powinni szukać dziury w całym, zastanawiać się jak coś działa, bo tylko drażnią. Pod żadnym pozorem nie powinni samodzielnie robić niczego, na czym się nie znają, zakazane powinno być zgłębianie tajników rzemiosł przeróżnych, technik i technologii, bo sama z tego szkoda się bierze i co gorsza, odbierają chleb! Wymyślają idiotyzmy, snują bzdurne teorie, a człowiek potem musi im tłumaczyć, dlaczego nie mają racji. Argumentów używać. Przekonywać. O ile prościej byłoby, gdyby po prostu przytakiwali. Link do komentarza
an-bud Napisano 7 stycznia 2015 Udostępnij #34 Napisano 7 stycznia 2015 Cytat Zgadzam się z tym. Amatorzy są jak rak toczący zdrową tkankę doświadczonych profesjonalistów. Nie powinni szukać dziury w całym, zastanawiać się jak coś działa, bo tylko drażnią. Pod żadnym pozorem nie powinni samodzielnie robić niczego, na czym się nie znają, zakazane powinno być zgłębianie tajników rzemiosł przeróżnych, technik i technologii, bo sama z tego szkoda się bierze i co gorsza, odbierają chleb! Wymyślają idiotyzmy, snują bzdurne teorie, a człowiek potem musi im tłumaczyć, dlaczego nie mają racji. Argumentów używać. Przekonywać. O ile prościej byłoby, gdyby po prostu przytakiwali. Ciśnienie mi podnoszą te bezsensowne +... właśnie sprawdziłem... coś tam dają Troszkę przekręcasz... może mylnie odniosłem wrażenie iż były to wypowiedzi autorytatywne ? Link do komentarza
Pit-4 Napisano 7 stycznia 2015 Udostępnij #35 Napisano 7 stycznia 2015 Jak to Rabe mawiał: Wszyscy macie rację!Prawdziwy problem o podobnym zabarwieniu merytorycznym to wełna kominkowa. Ta dopiero produkuje smród i truciznę! Mam nadzieję, że na tym forum wybiliście ją skutecznie z głów?! Link do komentarza
an-bud Napisano 7 stycznia 2015 Udostępnij #36 Napisano 7 stycznia 2015 Przyznam się bez bicia... używałem ją kilkanaście lat temu... nawet rozbierałem ostatnio moją robotę z wełną i ... wyglądała jak nówka, nawet taśmy się trzymały... z tym iż wentylowana była lepiej niż dobrze co się rzadko zdarza. Link do komentarza
Pit-4 Napisano 7 stycznia 2015 Udostępnij #37 Napisano 7 stycznia 2015 Mało kto nie używał. Link do komentarza
PeZet Napisano 7 stycznia 2015 Udostępnij #38 Napisano 7 stycznia 2015 Czytałem, że wełna w takim zastosowaniu odpada. W swoim odczuciu czuję się przekonany do tego.Pytanie jednak mam do was, an-bud i Pit-4, czy jest to możliwe, że wełna jest be, bo trwa walka o rynek? Na szkodliwość wełny znaleziono wszak rozwiązanie: wymagała szczelnej zabudowy, stąd taśmy i folie. Co jest złego w zastosowaniu wełny, jeśli dokładnie odetniemy ją od otoczenia? Link do komentarza
an-bud Napisano 7 stycznia 2015 Udostępnij #39 Napisano 7 stycznia 2015 (edytowany) Cytat Mało kto nie używał. A był inny materiał? do izolacji palenisk na początku lat 90-tych. Cytat Czytałem, że wełna w takim zastosowaniu odpada. W swoim odczuciu czuję się przekonany do tego.Pytanie jednak mam do was, an-bud i Pit-4, czy jest to możliwe, że wełna jest be, bo trwa walka o rynek? Na szkodliwość wełny znaleziono wszak rozwiązanie: wymagała szczelnej zabudowy, stąd taśmy i folie. Co jest złego w zastosowaniu wełny, jeśli dokładnie odetniemy ją od otoczenia? Trudne... ale wiem że można zrobić nawet z wełną poprawnie... przy paleniskach wentylowanychCo Masz na myśli przez... odcięcie od otoczenia... jak ją zamkniesz to się skrystalizuje tracąc swoje właściwości. Edytowano 7 stycznia 2015 przez an-bud (zobacz historię edycji) 1 Link do komentarza
Pit-4 Napisano 7 stycznia 2015 Udostępnij #40 Napisano 7 stycznia 2015 Moim zdaniem inne materiały są mniej problematyczne i nie tak wrażliwe na błąd w sztuce. Ten błąd to głównie brak wentylacji o której pisał An bud. Norma (przeciętny 12 kw wkład żeliwny) dla wełny to 800 cm wlatującego i 1000 cm wylatującego powietrza. Pierwszy błąd to interpretacja. Tu nie chodzi o powierzchnię kratek, lecz powierzchnię roboczą - czysty luft! Każde odstępstwo w kierunku zmniejszenia tej wentylacji, skutkuje nadmiernym podgrzaniem lepiszcza, którym sklejone są włókna wełny. Lepiszcze toksyny wydziela już od 200 o C. Taka temperatura to bagatela w kominku, bo wełna jest po tej diabelskiej stronie obudowy! Za wkładem kominkowym mamy zawsze więcej, choćbyś turbiną wentylował. Tam jest za blisko i jeszcze promieniowanie intensywne. Pytanie, czy cieniutka folia aluminiowa jest wystarczającym zabezpieczeniem? Jeśli nawet, łatwo jest ją uszkodzić. Taśma? Przecież to ona często też capi! Krzemian nie śmierdzi, szamot nie śmierdzi, wermikulit nie śmierdzi, to po co ryzykować z wełną? Tu chyba jest pies pogrzebany... 1 Link do komentarza
PeZet Napisano 7 stycznia 2015 Udostępnij #41 Napisano 7 stycznia 2015 Cytat (...) Co Masz na myśli przez... odcięcie od otoczenia (...) Staranne obudowanie wełny folią, blachą, żeby nie pyliła. A potem dopiero obudowa stanowiąca estetyczne wykończenie, wykonana ze wszystkimi wymaganymi szykanami typu szczelina, kratki, komora dekompresyjna czy co-tam-jeszcze-musi-być. Link do komentarza
an-bud Napisano 7 stycznia 2015 Udostępnij #42 Napisano 7 stycznia 2015 (edytowany) Pit-4... trudno to lepiej ująć od Ciebie... Teraz my się w kółko bawimy komu przychodzi do głowy iż zamykając kratką tłumimy przepływ powietrza prawie o połowę... Edytowano 7 stycznia 2015 przez an-bud (zobacz historię edycji) Link do komentarza
ewamariusz Napisano 7 stycznia 2015 Autor Udostępnij #43 Napisano 7 stycznia 2015 Fajnie się dyskutuje, a miałem jeszcze się zapytać czym w komorze kominka usztywnić/przymocować rury odprowadzające ciepłe powietrze do pomieszczeń nad kominkiem. Wykorzystałem do tego rury spiro/takie mi polecono i takie są/ Rury są trzy i obawiam się, iż pod wpływem temperatury mogą zacząć się odchylać od pionu lub wyginać. Czy można je jakoś przymocować wewnątrz kominka. Myślałem o wspomnianej wcześniej taśmie wykorzystywanej do wełny. Ma ktoś jakiś pomysł. Pozdrawiam Link do komentarza
an-bud Napisano 7 stycznia 2015 Udostępnij #44 Napisano 7 stycznia 2015 Cytat Staranne obudowanie wełny folią, blachą, żeby nie pyliła. A potem dopiero obudowa stanowiąca estetyczne wykończenie, wykonana ze wszystkimi wymaganymi szykanami typu szczelina, kratki, komora dekompresyjna czy co-tam-jeszcze-musi-być. Pylenie to pikuś, przy marnej wentylacji/chłodzeniu po czasie straci właściwości izolacyjne, blacha się nagrzewa, rozszerza, pracuje i w końcu strzela hałasując. Ale pierw wypalają się kleje gdzie najsłabsze są taśmy.Komora dekompresyjna to wynalazek z instrukcji opakowania wełny można sobie go wsadzić w .... Link do komentarza
Pit-4 Napisano 7 stycznia 2015 Udostępnij #45 Napisano 7 stycznia 2015 "Staranne obudowanie wełny folią, blachą, żeby nie pyliła". Pomijam kwestę robocizny i kosztów, która w przypadku płyt izolacyjno konstrukcyjnych jest mniej problematyczna - nie eliminuje to wdychanie toksyn, które przy niewielkim stężeniu mogą być niewyczuwalne. Sygnałów było zbyt wiele od klientów, więc Ci co czasem robią drugi kominek , nie dają się już na wełnę tak powszechnie nabierać, jak to było wcześniej. Link do komentarza
ewamariusz Napisano 7 stycznia 2015 Autor Udostępnij #46 Napisano 7 stycznia 2015 Cytat Fajnie się dyskutuje, a miałem jeszcze się zapytać czym w komorze kominka usztywnić/przymocować rury odprowadzające ciepłe powietrze do pomieszczeń nad kominkiem. Wykorzystałem do tego rury spiro/takie mi polecono i takie są/ Rury są trzy i obawiam się, iż pod wpływem temperatury mogą zacząć się odchylać od pionu lub wyginać. Czy można je jakoś przymocować wewnątrz kominka. Myślałem o wspomnianej wcześniej taśmie wykorzystywanej do wełny. Ma ktoś jakiś pomysł. Pozdrawiam A co z tym Link do komentarza
Pit-4 Napisano 7 stycznia 2015 Udostępnij #47 Napisano 7 stycznia 2015 ewamariusz, jakie długie masz te rury? Według mnie mogą sobie "dyndać". Link do komentarza
ewamariusz Napisano 7 stycznia 2015 Autor Udostępnij #48 Napisano 7 stycznia 2015 Dwie mają po 120 cm, a trzecia około 160, gdyż jest wygięta pod rurą kominową, aby się z nią nie stykała i dopiero idzie bezpośrednio do góry. Pozdrawiam Link do komentarza
an-bud Napisano 7 stycznia 2015 Udostępnij #49 Napisano 7 stycznia 2015 Cytat Dwie mają po 120 cm, a trzecia około 160, gdyż jest wygięta pod rurą kominową, aby się z nią nie stykała i dopiero idzie bezpośrednio do góry. Pozdrawiam Coś mi wyobraźnia szwankuje... jak trzy rury tzn. grawitacja? Link do komentarza
ewamariusz Napisano 7 stycznia 2015 Autor Udostępnij #50 Napisano 7 stycznia 2015 Tak, grawitacja do pomieszczeń na górze. Link do komentarza
Recommended Posts
Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować
Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz
Utwórz konto
Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!
Zarejestruj nowe kontoZaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się