Skocz do zawartości

jak odizolować słupy n wykuszu


Recommended Posts

Napisano
A ta ściana, pod którą stoi ta donica nie zacieka - może zabudowana jest jakimiś szafkami i nic nie widzisz - na razie icon_rolleyes.gif
Nie ma izolacji od tarasu icon_rolleyes.gif jak było w projekcie? A może rzeczywiście to "samoróbka", nie uwzględniona w projekcie, wylana wprost na gruncie, bez izolacji poziomej, bez dylatacji...

A hydroizolacja rzeczywiscie "bąbowa" icon_mrgreen.gif
Napisano (edytowany)
No niestety , tragedia jest po zewnętrznej stronie ,hydroizolacja wywinięta pod okapnik drzwi tarasowych i na ścianę budynku pod styropianem prawdopodobnie nie istnieje.

To jest przyczyna ,woda leje się po drzwiach tarasowych od zewnątrz ,w czasie deszczu i po izolacji styropianowej w te szczeliny ,a skutek taki że ma Pan skruszoną przez mróz wylewkę tarasu ,a tynk gipsowy od wewnątrz budynku kapilarnie podciąga wodę i doszło do jego rozkładu .

Dodatkowo bardzo duże prawdopodobieństwo przemarzania . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano
W planie kiedyś jest wykończyć ten taras,te miejsca niebieskie to folia w płynie,a pod folią styropian.Możliwe że tak jak piszesz tam zacieka,tylko nie mam koncepcji jak z tego wybrnąć.
Napisano
Cytat

Zrobione na szybko przed praca


Cytat

zdjęcia czy hydroizolacja ??


icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif
Napisano (edytowany)
Cytat

To co zrobić,jak to naprawić?



Od wewnątrz ,skuć tynk gipsowy ,zastąpić go tynkiem wapienno-cementowym przeszpachlowanym gladzią ,ale najpierw na zewnątrz
trzeba zrobić hydroizolację wywiniętą pod okapnik drzwi tarasowych (pod próg) i na ścianę budynku na słupy pod styropianem.

Ze zdjęć wynika również że glify przy drzwiach są nierówne ,trzeba by jeszcze dołożyć styropianu na zewnątrz zasłonić bardziej futrynę drzwi tarasowych . Wykluczyć przemarzanie.


Cytat

Animus - odczytujesz z kryształowej, czarodziejskiej kuli ?

Mam w domu kilka : icon_mrgreen.gif
Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano
czyli mamy niezgodność opinii
animus proponuje nałożenie kolejnej czy bardziej należałoby wpisać pierwszej warstwy izolacji tarasu
ja optuję za rozwaleniem tarasu i poprawieniem wszystkich warstw na właściwe
Animus od wewnątrz proponuje tynk cementowo wapienny zamiast gipsowego
mnie gipsowy nie przeszkadza o ile nie będzie wody pod posadzką
no to teraz zagadka kto ma rację ?
Napisano
Tam na zdjęciach nie ma żadnego "dowodu" na to, że woda jest "opadowa" - moja kula tego nie widzi.

Dostrzegam jednak (niewyraźnie w kuli) że przyczyna może być wewnątrz budynku - to "odrzucona" kondensacja lub (zamiennie) przeciek z rury, bądź np. z dachu.
Napisano
Cytat

Tam na zdjęciach nie ma żadnego "dowodu" na to, że woda jest "opadowa" - moja kula tego nie widzi.

Dostrzegam jednak (niewyraźnie w kuli) że przyczyna może być wewnątrz budynku - to "odrzucona" kondensacja lub (zamiennie) przeciek z rury, bądź np. z dachu.





hmmmmmm
żeby się dowiedzieć czy miałeś rację to zabezpieczenie musiałoby być "mojowato" wykonane ,
tylko że ono wykluczyłoby wszystko co da się wykluczyć z "twoimi" przypuszczeniami włącznie :P
natomiast ograniczenie się tylko do grzebania wewnątrz to strzelanie sobie w stopę i proszenie o kolejny remont
podobnie jak ograniczenie dzialań tylko od zewnątrz
Napisano (edytowany)
Cytat

Tam na zdjęciach nie ma żadnego "dowodu" na to, że woda jest "opadowa" - moja kula tego nie widzi.

Dostrzegam jednak (niewyraźnie w kuli) że przyczyna może być wewnątrz budynku - to "odrzucona" kondensacja lub (zamiennie) przeciek z rury, bądź np. z dachu.


Bo jesteś dopiero po pierwszej kuli ,zajrzyj do drugiej.


Jak to ma nie przemarzać Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Bo jesteś dopiero po pierwszej kuli ,zajrzyj do drugiej.


Jak to ma nie przemarzać


Może się mylę ale wydaje mi się że ten element który opisałeś jako" futryna równo ze styropianem" to jest prowadnica rolety.
Napisano
Cytat

Może się mylę ale wydaje mi się że ten element który opisałeś jako" futryna równo ze styropianem" to jest prowadnica rolety.


Prowadnicę to widać na pierwszym planie, ale ona jest przykręcona do futryny.
Gdyby była przysłonięta częściowo styropianem (glifem ze styropianu) to mostek cieplny w tym miejscu byłby znacznie zredukowany.
Napisano
na ile cm wjechać styropianem na prowadnice?

A jakbym chciał w przyszłości na taras położyć polbruk to na klei czy na suchy beton?

Dziękuje wszystkim za zajęcie się tematem i udzieleniem porad,będzie chwila czasu to te słupki trochę rozgrzebie i zobacze co tam w trawie piszczy.
Napisano (edytowany)
Cytat

na ile cm wjechać styropianem na prowadnice?

A jakbym chciał w przyszłości na taras położyć polbruk to na klei czy na suchy beton?

Dziękuje wszystkim za zajęcie się tematem i udzieleniem porad,będzie chwila czasu to te słupki trochę rozgrzebie i zobacze co tam w trawie piszczy.


Ile wlezie styropianu tyle daj ,a pod okna tarasowe progi trzeba zrobić ze styroduru ,żeby zakryć posadzkę,całość trzeba przykryć hydroizolacją zbrojoną taśmami ,polbruk można dać na suchy beton ,ale pod nim musi być drenaż ,odprowadzenie wody od budynku ,a to już tam się chyba nie zmieści. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

To jak wydedukowałeś ten "przeciek z rury, bądź np. z dachu".

Dla mnie to zwykły mostek termiczny .



Szukałem przyczyny - tak jak w wątku o "dziurawej" podłogówce, która dziurawą nie była. icon_cool.gif icon_mrgreen.gif

Niczego nie wykluczam.

Ps. Woda to wredna suka jest. icon_lol.gif
Napisano
no to wtrącę swoje ... icon_eek.gif

nowość to żadna, iż "folia atlasa" nie na daje się na hydroizolację w takich warunkach klimatycznych, w łazienkach ciekną a co dopiero na tarasie... hydroizolacja na cokole nie istniała nigdy jak widać, chyba że ktoś papę pod styropian wsadził ale nie uwierzę w to jak nie zobaczę

Ogólnie winne są fasety typowe dla tego typu ekspertyz z magicznej kuli
nic dodać nic ująć i tylko zbierać kasę na naprawę tarasu

co do wnętrza - skuć tynk ( jeśli widać już zbrojenie skorodowane naprawić) chemicznie zablokować sole w betonie
wykonać qasiprzeponę ciśnieniową z 4 stron jednorzędową, wykonać tynk ( najlepiej tracony na początek ale czas goni jak się domyślam) więc c-w

jeśli to taras na gruncie warto pamiętać o drenażowym odprowadzeniem wody, jak na razie ktoś nie miał pojęcia co robi na tym tarasie
Napisano
Cytat

.......... nowość to żadna, iż "folia atlasa" nie na daje się na hydroizolację,........ w łazienkach ciekną




icon_eek.gif pierwsze słyszę. Powiedz to mojej łazience, bo już 2 razy dzięki tej folii nie zalałem sąsiadów.

A może moja bidulka o tym nie wie - ale cicho, sza, bo jak się dowie to zacznie przepuszczać. icon_cool.gif
Napisano
Cytat

icon_eek.gif pierwsze słyszę. Powiedz to mojej łazience, bo już 2 razy dzięki tej folii nie zalałem sąsiadów.

A może moja bidulka o tym nie wie - ale cicho, sza, bo jak się dowie to zacznie przepuszczać. icon_cool.gif



widocznie masz taśmy w narożnikach wsadzone .... no to połowa sukcesu
na tarasie jakoś ich nie widać ....

a co do atlasa folii w płynie i uszczelnienia ( nawet takie cuda na co dzień spotykam)

DSC01446.jpg

Napisano
Cytat

icon_eek.gif pierwsze słyszę. Powiedz to mojej łazience, bo już 2 razy dzięki tej folii nie zalałem sąsiadów.

A może moja bidulka o tym nie wie - ale cicho, sza, bo jak się dowie to zacznie przepuszczać. icon_cool.gif



Drogi ExP,

Folia to folia - jeśli dobrze i fachowo położona wewnątrz budynku, a tak położona jest (po efektach widać icon_lol.gif ) u bajbagi, wodę trzyma i chroni przed niezadowoleniem sąsiadów, niezależnie od firmy produkującej folię (no chyba, że kupiona jest w jakimś markecie icon_confused.gif ).

Wspomniałem o produkcie Atlasa, ale nie o folii, a o WODERZE DUO - dwuskładnikowym wyrobie hydroizolacyjnym, produkowanym na bazie cementu, wypełniaczy mineralnych i domieszek modyfikujących, oraz emulsji - wodnej dyspersji tworzyw sztucznych, który wymieszany i odpowiednio zaaplikowany, w odpowiedniej powłoce zapewnia bardzo dobrą ochronę przed wodą ( karta techniczna: http://baza.atlas.com.pl/pliki/pl_2306_20140109_095554.pdf )
Napisano
Cytat

Drogi ExP,

Folia to folia - jeśli dobrze i fachowo położona wewnątrz budynku, a tak położona jest (po efektach widać icon_lol.gif ) u bajbagi, wodę trzyma i chroni przed niezadowoleniem sąsiadów, niezależnie od firmy produkującej folię (no chyba, że kupiona jest w jakimś markecie icon_confused.gif ).

Wspomniałem o produkcie Atlasa, ale nie o folii, a o WODERZE DUO - dwuskładnikowym wyrobie hydroizolacyjnym, produkowanym na bazie cementu, wypełniaczy mineralnych i domieszek modyfikujących, oraz emulsji - wodnej dyspersji tworzyw sztucznych, który wymieszany i odpowiednio zaaplikowany, w odpowiedniej powłoce zapewnia bardzo dobrą ochronę przed wodą ( karta techniczna: http://baza.atlas.com.pl/pliki/pl_2306_20140109_095554.pdf )



a czy ktoś mówił tu szlamach i mikrokrzemionkach albo izolacjach laminowanych lub elastomerowych ??? jeszcze nie icon_lol.gif
wiesz powiem Ci tak nie ważne czym ważne jak ...

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Uziom otokowy to bednarka wokół obiektu (czasami bez zamknięcia obwodu), czyli poza jego obrysem. Natomiast Ty planujesz uziom kratownicowy (i bardzo dobrze).     "3 pasma bednarki ..." Tu wystarczy dwa. "4 pasma bednarki krótsze ...  z wąsami..." Prawidłowo.     Szpilki w narożnikach powodują zmniejszenie (wygładzenie rozkładu) napięcia krokowego w chwili uderzenia pioruna czyli poprawiają wtedy bezpieczeństwo. Na pewno nie są szkodliwe.     Prawidłowo.     1. Tak jak wspomniałem, oczka kratownicy nie większe niż 10 x 10 metrów. Mniejsze mogą być zawsze. Kratownicę w betonie wykonujemy ze zwykłej (czarnej!) bednarki lub z drutu zbrojeniowego. Połączenia muszą być zespawane i otulone betonem minimum 5 cm. 2. Wąsy wykonuje się właśnie z FeZn. Wprawdzie Zn w betonie z czasem się rozpuści, ale zabezpieczy tę część która będzie w ziemi poza betonem. A jeśli chodzi o ogniwa galwaniczne to właśnie inne materiały mogą mieć znacznie większy potencjał elektrochemiczny w stosunku do stali, a więc bardziej wpływać na jej korozję.          Przez 20 - 30 lat będzie. Ale czy później? Przy wykopie  na 140 cm miejsce ułożenia na pewno nie znajdzie się w strefie przemarzania, co by było bardzo korzystne, boję się jednak że sprawdzającym instalacje (co 5 lat) nie będzie się chciało robić odkrywki na taką głębokość, więc jakość uziomu po latach będzie nieznana.  
    • Dziękuję, prosiłbym o komentarz do mojego pomysłu na uziom:   1. Wykop będzie o głębokości około 1.4m - to jest niemalże na poziomie wód gruntowych, więc spodziewam się tutaj dobrej przewodności na jego dnie. 2. Na dnie wykopu zostanie wylany chudy beton o grubości 10cm, który zaleje instalacje  2. Wymiary wykopu to około 27m x 13m (budynek ma wymiary 24m x 10m a wykop musi być większy, wiec bedzie wybranej okolo doddatkowo 1.5m z kazdej strony). 3. Na dnie wykopu chcę zrobić kratownicę z bednarki FeZn 25x4 - to jest chyba właśnie uziom otokowy (ciężko mi się połapać w tych różnych nazwach).   Mój pomysł:   Kratownica (taka jak na obrazku - linia przerywana w kolorze czarnym): - bednarka FeZn 25x4 (wg projektu budowlanego) - 3 pasma bednarki wzdluż długiego boku (dwa boczne i jedno przez środek) - 4 pasma bednarki krótsze, przecinajace, z "wąsami" wychodzące na zewnątrz wykopu (do wielokrotnego połączenia z izolowaną płytą fundamentową) - rozważam jeszcze wbicie szpilek w narożnikach wykopu, połączone z kratownicą. - ta kratownica będzie miała również 1 wąs wyprowadzany mniej więcej po środku wykopu w góre do pomieszczenia technicznego jako uziom do calej instalacji elektrycznej budynku (bedzie przepust w płycie fundamentowej)   Prosiłbym o opinie: 1) czy to nie jest zbyt dużo (taka gesta kratownica + szpilki narożnikowe), czy moze jednak dobry pomysl i warty wykonania, a może totalny bełkot? 2) czy "wąsy" poza wykop nalezy wyprowadzić z innego materialu niz FeZn? - (Czytam/ogladam i widze sprzeczne informacje. Niektorzy mowia, ze tak, inni ze nie, bo tworzy sie ogniwo galwaniczne, korozja etc.)  
    • Polecam jednak użycie pacy z grzebieniem przy nakładaniu kleju na płytę. Tylko drobniejszego, np. 5 mm. Łatwiej jest dzięki temu kontrolować grubość warstwy nałożonego kleju, a i potem ładniej sie łączą te dwie warstwy (na podłożu i na płycie. Po przyłożeniu jeszcze lekko poruszamy płytą na boki. Klej się wtedy bardziej równomiernie rozsmarowuje. 
    • Edwarda musiała uważam za prawdopodobnie najlepszego w kraju specjalistę od zabezpieczeń instalacji elektrycznych (w tym uziomów). Ale mam wątpliwości czy w tym przypadku uziom parafundamentowy w postaci płyty byłby rozwiązaniem optymalnym, biorąc pod uwagę także nakład pracy, koszty i specyfikę tego obiektu.  Bo obiekt jest mały, w efekcie wystarczą prawdopodobnie tylko dwa oczka takiej siatki. Ponadto grunt rodzimy pod płytą ma być wymieniany na dużej głębokości (1,4 m) na zagęszczany piasek, czyli coś co przewodzi dość słabo.  Wreszcie uziom otokowy będzie porównywalnie skuteczny. Uziom ułożony na obwodzie wykopu zrobionego na potrzeby wymiany gruntu pod płytą, tak aby miał kontakt z gruntem rodzimym.  Ewentualnie można pomyśleć czy bednarki lub pręta takiego uziomu otokowego nie umieścić wewnątrz żelbetowej belki, np. 25×25 cm zbrojonej 4 prętami. Wolałbym jednak umieścić ja na brzegu wykopu, nie zaś pod płytą.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...