Skocz do zawartości

przepis na beton


Recommended Posts

Napisano
Witam

w tym roku muszę zamontować bramę przesuwną, a co za tym idzie wykonać fundament pod nią.
Jaki przepis na beton na taki fundamencik?

w necie piszą cement żwir piasek woda (w podanych proporcjach)
składniki musze zamawiać ze żwirowni a nie będe płacił za oddzielny transport żwiru i piasku.

poza tym nie podają jakie frakcje żwiru

moje pytania:

czy można użyć samej frakcji żwiru np. 0/4, 0/8 a może o/16 której najlepiej?
czy trzeba rzeczywiście kupić piasek 0/2 i dodatkowo żwir i to mieszać
jakie proporcje 1 : 3 (cement : żwir)

Napisano
Daleko masz do betoniarni ?
Bo mogą ci od razu przygotować suchą mieszankę - a na budowie tylko wody dolejesz i masz gotowe
Żwir - jak nie musisz zacierać/ wygładzać to weź ten grubszy. Resztę i tak piach dopełni.
Co do piasku tej granulacji to ci nie doradzę - bo może to być po prostu sam muł - ja piasek w rękach sprawdzam.
a proporcje możesz dać nawet 1:4,5 jak w ziemię ładujesz - ale te 1:3 są OK.
Napisano
Cytat

Daleko masz do betoniarni ?
Bo mogą ci od razu przygotować suchą mieszankę - a na budowie tylko wody dolejesz i masz gotowe
Żwir - jak nie musisz zacierać/ wygładzać to weź ten grubszy. Resztę i tak piach dopełni.
Co do piasku tej granulacji to ci nie doradzę - bo może to być po prostu sam muł - ja piasek w rękach sprawdzam.
a proporcje możesz dać nawet 1:4,5 jak w ziemię ładujesz - ale te 1:3 są OK.




chyba nie do końca zrozumiałem:(

czy ma być sam żwir 0-16 i cement czy żwir 0-16, piasek i cement?
wydaje mi się że jak 0-16 to już piachu nie trzeba???

myślałem z suchym betonem ale deszcz pada noi ten zwir wykorzystam jeszcze przy budowie podłogi pod szopę w przyszłym roku i pod słupki na płot.
Napisano
Wiesz co - nie wiem jak ci radzić - na oczy tego żwiru nie widziałem.
Zamów ten żwir frakcji 0-16 - zrób sobie próbną partię w wiaderku czy betoniarce - i zobaczysz co ci z tego wyjdzie.
Może ta mała frakcja jest na tyle "duża" że zastąpi piach. A jakby co to zawsze możesz sobie piach domówić.
Ja bym tam dał piach - cała wywrotka piachu w mojej okolicy kosztuje 250-300 zł - ale jakbyś miał np sam muł kupować to faktycznie już lepiej tylko ten żwir. Inna kwestia jest taka, że głównie sprzedają piach na pospółkę - do murowania się w ogóle nie nadaje - odrobinę daję do betonu tego bo w zaprawie strasznie siada toto.

Piach ma za zadanie związać cement, a kamyki go wzmocnić icon_smile.gif
Tak po chłopsku cement z piaskiem mają się przykleić do kamyków i związać jako całość w postaci betonu.
Napisano
Cytat

Syp piach lej wodę nie żałuj materiału ;)


z piachu to chudziaka można zrobić.

dzwoniłem do żwirowni, sprzedają frakcję o-16, wystarczy wymieszać z cementem i wodą.

Jaka jest kolejność dodawania składników do betoniarki?
Napisano (edytowany)
Cytat

z piachu to chudziaka można zrobić.

dzwoniłem do żwirowni, sprzedają frakcję o-16, wystarczy wymieszać z cementem i wodą.

Jaka jest kolejność dodawania składników do betoniarki?


Jest już zbyt późno na betonowanie ,beton wiąże w takich temperaturach wolniej i może to trwać nawet do 3 miesięcy .
Teraz trzeba stosować dodatki ,zmniejszające ilość wody zarobowej bardziej uplastyczniające beton.
Kupić dodatek do betonu zimowy z uplastyczniaczem .
Poprawia urabialność mieszanki, przyspiesza reakcję hydratacji cementu.
Beton szybciej uzyskuje bezpieczną wytrzymałość.
Co do betonu to najlepiej wsypać kruszywo do betoniarki i dopiero dodać cement ,a w trakcie mieszania się składników dolewać wodę z dodatkiem w odpowiedniej proporcji ,wymieszanym w wiadrze ,resztę wody dolać już bez dodatku .Beton musi być gęsto plastyczny ,zbyt duża ilość wody obniża markę betonu .W betoniarce trzymając reżimy można uzyskać beton B-17,5 a dodając chemię i stosując wibrator pogrążalny nawet i B-20.

Jeżeli masz frakcję 0-16 w odpowiedniej proporcji to wystarczy na każdy worek 25 kg cementu wrzucić 20 łopat tego kruszywa i dodać wody z uplastyczniaczem . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Jest już zbyt późno na betonowanie ,beton wiąże w takich temperaturach wolniej i może to trwać nawet do 3 miesięcy .
Teraz trzeba stosować dodatki ,zmniejszające ilość wody zarobowej bardziej uplastyczniające beton.
Kupić dodatek do betonu zimowy z uplastyczniaczem .
Poprawia urabialność mieszanki, przyspiesza reakcję hydratacji cementu.
Beton szybciej uzyskuje bezpieczną wytrzymałość.
Co do betonu to najlepiej wsypać kruszywo do betoniarki i dopiero dodać cement ,a w trakcie mieszania się składników dolewać wodę z dodatkiem w odpowiedniej proporcji ,wymieszanym w wiadrze ,resztę wody dolać już bez dodatku .Beton musi być gęsto plastyczny ,zbyt duża ilość wody obniża markę betonu .W betoniarce trzymając reżimy można uzyskać beton B-17,5 a dodając chemię i stosując wibrator pogrążalny nawet i B-20.

Jeżeli masz frakcję 0-16 w odpowiedniej proporcji to wystarczy na każdy worek 25 kg cementu wrzucić 20 łopat tego kruszywa i dodać wody z uplastyczniaczem .



beton wylany
w necie i u znajomych pytałem sie najpierw woda potem cement dopiero potem piasek do betoniarki.
dadatek dodałem ale mi zabrakło więc to co mi zostało dałem do betonu który lałem na samym końcu czyli na wierzchu tego fundamentu,
czytałem badanie wykonane na politechnice na temat tych dodatków - trochę to ściema nie mają takiego działania jak piszą producenci .
Cement można lać do +5 stopni , najważniejsze jest pierwsze kilka godzin w których następuje wiązanie cementu.beton musi uzyskać minimalną wytrzymałość aby woda przy zamarzaniu go nie rozsadziła, no ale na razie mrozu nie ma.
Najlepiej użyć cementu portlandzkiego o symbolu CEMI z literką R jest szybszy i wytrzymalszy na niskie temperatury,i oczywiście przykryć beton folią i styropianem.
Teraz nawet zalecają lać cement tylko do +10 stopni ale w takim razie sezon budowlany w Polsce byłby bardzo krótki biorąc jeszcze pod uwagą zbyt wysokie temp latem
  • 1 miesiąc temu...
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

najlepiej zamówić w betoniarni jak ma się relatywnie blisko. Koszt w stosunku do jakości będzie zadowalający



potrzebowałem niewielką ilość, chociaż zamówiłem 3,5 t żwiru 0-16 i myślałe że mi sporo zostanie a tu ledwo zabrakło

przeciwwaga miała trochę ponad 2 m dł 1 m głębokości i ok 50 cm szerokości
producent bramy pisze aby szerokość była 30 cm ale jak wykopać rów głęboki na 1m i szeroki 30 cm bez użycia koparki w glinie???

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
    • Zupełnie nie mam pojęcia gdzie to pęknięcie Od strony grzejnika? od strony zasilania? na korpusie zaworu?
    • Cześć, jak samodzielnie zabezpieczyć lekkie pęknięcie na rurce z termostatem? Jest to mikroskopijne pęknięcie bo moze z kropla dziennie sie wydostaje:)   Zalaczam zdjęcie, do lepszego nie mam dostępu. Ps. Pęknięcie jest na ten najszersze części 
    • Komentarz dodany przez Tomek: zdecydowanie odradzam.
    • Hurtownia budowlana: OLI - Tomasz Kraska Województwo: lubelskie Miasto: Puchaczów Pełny opis hurtowni pod adresem: https://budujemydom.pl/hurtownie-budowlane/lubelskie/oli-tomasz-kraska
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...