Skocz do zawartości

Recommended Posts

Jak ja kocham te angielskie chatki, a szczególnie ekipy remontowe które je "restaurują" icon_wink.gif
Ostatnio kładłem strzechę w okolicach Ham. Niestety konstrukcja dachu wymagała znacznego wzmocnienia, ale konserwator zastrzegł, że nie wolno niczego zmienić w starej konstrukcji. Koordynator prac zlecił nam wykonanie wzmocnienia w postaci drugiej konstrukcji nad pierwotną. Siłą rzeczy byliśmy zmuszeni do oparcia nowej konstrukcji na starej, co zostało zaakceptowane przez koordynatora. Jakie było moje zdziwienie, kiedy przed wyjazdem zapytałem jak ekipa wykończeniowa zamierza wykończyć poddasze. Usłyszałem, że wytną starą konstrukcję, a ocieplenie i wykończenie przymocują do nowej, bo przecież i tak nie będzie widać...

W Twoim przypadku najlepiej przywrócić stan pierwotny, a jeśli już zależy Ci na wprowadzeniu zmian - należy je uzgodnić z kimś kompetentnym, kto będzie miał możliwość zrobić wizję lokalną i ocenić uszczerbek a także zwiększenie obciążenia dachu przez ocieplenie i jego wykończenie. Na pierwszy rzut oka brakuje mi jętek które mają za zadanie utrzymać sztywność krokwi. Biorąc pod uwagę zwiększenie ciężaru dachu i ciągłość w czasie (naturalne osłabienie konstrukcji) dołożyłbym jeszcze albo krokwie pośrednie, albo przybił wzmacniające do boku istniejących, a następnie dołożył jętki i jakoś to-to zwiatrował (taśmą ciesielska...?). Warto przy okazji remontu sprawdzić miejsce łączenia krokwi z murłatą i naprawić ewentualne uszkodzenia.
Link do komentarza
  • 4 tygodnie temu...
Cytat

Bezwzględnie należy przywrócić stan zgodny z projektem albo wykonać projekt zastępczy przez uprawnionego konstruktora. Pozdrawiam.



Drogi Kolego jestem dokładnie tego samego zdania, choć rzecz dotyczy (zakładam na podstawie przedstawionych zdjęć) budynku zabytkowego, przy którym jakiekolwiek prace wymagają zgody konserwatora zabytków. Jeśli się mylę i jest to budynek nie podlegający ochronie konserwatorskiej... to i tak projekt zwykle sprowadza się tam do ładnie oprawionej w ramkę pasteli, która zdobi ścianę. Dla wykonawcy takiego projektu jest to wyzwanie związane z odpowiedzialnością za prawidłową realizację, ale daje też ogromne pole do zaprezentowania swojego kunsztu, który wśród znacznej części lokalnych wykonawców bardziej przypomina prymitywizm na temat...

Pozdrawiam serdecznie
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • To moja instalacja wydaje mi się ze to typ zamknięty choć kompletnie na tym się nie znam. Kocioł na węgiel znika chcę przejść na zasilenie lpg z Gaspolu i pytam o kotły bo dostałem 2 opcje -kocioł gazowy firmy Termet: Gold Plus II 20 + Termet SG Plus 120 + regulator Termet ST-292 v3 + czujnik temp. zewn -VIESSMANN Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów zasobnik na ciepłą wodę oczywiście mogę wybrać co innego stąd mój post by poznać opinie większej ilości osób. zasobnik wody ACV SMART 210 litrów wymiennik stal nierdzewna to moj pomysł wydaje mi się ze jest całkiem oki ale co do kotłów to brak pomysłu.  
    • A jaka ta "podłoga' jest teraz? Z czego zrobiona?
    • Jak nie planujesz izolacji od ziemi, czyli jak masz ściany piwnicy nieocieplone, to w miarę wyrównywnujesz powierzchnię, kładziesz folie budowlaną, wywijasz ją na wysokość docelowej wylewki, kładziesz rurki takie najlepiej pół cala dzieląc całą powierzchnię np na 3 części lub na 4. Pozimujujesz je za pomocą kupek z betonu. Po zastygnięciu wylewasz beton B20 lub B25, rozprowadzasz łatą i gotowe. Pracę możesz podzielić na te części, które są odgrodzone rurkami, będzie Ci łatwiej zaciągać. Potem w zależności od temperatury i wilgotności, a to trzeba organoleptycznie ocenić, zacierasz pacą sttropianową. Przy niskiej wilgotność w granicach 40-50% można to już zacierać po 4-5 godzinach, przy wyższej odpowiednio dłużej, czyli po 6-7 godzinach. Kałdziesz najlepiej płytę styropianową tak, żeby można było na niej stanąć i dostać się do całej powierzchni. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Po rozejrzeniu sie w temacie, bylo oczywiste, ze tylko frezowy .     Ulatwianie sobie pracy jest bardzo bliskie memu sercu. Nie lubie sie przemeczac . Oczywiscie, nie potrzebuje RR w postaci Makity z filmiku, znalazlam cos takiego: marka Tokachi ale to tylko tak z japonska wyglada.         @animus   Dzieki za troske o moje bezpieczenstwo w czasie pracy z rozdrabniaczem . Jesli chodzi o pilarke, to chyba to nie bedzie akumulatorowa. Zreszta, w tej chwili pilniejszym zakupem jest rozdrabniarka, bo zapasy drewna do kozy powinny wystarczyc do lata.    
    • Oczywiście wiem, że "wylewka zrób to sam" to temat wałkowany 100 razy, a tutoriali jest dwa razy tyle, natomiast moje pytanie jest nieco inne. Chciałbym wyrównać sobie podłogę w piwnicy własnymi siłami. zależy mi na tym aby materiał, którego użyję, był możliwie idiotoodporny. Nie wiem czy zwykły cement taki jest, czy też 21 wiek uraczył nas czymś jeszcze łatwiejszym w użyciu. Nie zależy mi szczególnie na tym aby podłoga nie miała pęknięć (tych estetycznych) ani żeby był to idealny poziom. Ważniejsze jest żeby było równe aniżeli idealnie poziome.    Dobrym przykładem jak ja widzę te różnice jest moje pytanie jakiś czas temu a propos tego jak poradzić sobie z montażem haka w suficie, który był z pełnej cegły, która lubiła się kruszyć. Można było albo - wkładać drewniane listewki rozporowe, papier toaletowy, ślinę i zaklęcia jak to robili nasi dziadowie przez stulecia i być oldskulowym lub - wlać kotwę chemiczną i powiesić na tym słonia   pomyślałem, że może z wylewką cementową vs (tu wstaw coś innego) jest podobnie
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...