Skocz do zawartości

ocieplenie łazienki


Recommended Posts

Napisano
Witam wszystkich, mam dom drewniany i dostawione do tego szer 2m i dł 10m (murowane), wszystko jest ocieplone od zewnątrz styropianem 5cm, chcę zrobić łazienkę w pomieszczeniu murowanym czyli 3 ściany z pustaków i jedna drewniana z trzciną i tynkiem wapiennym. Pierwsze pytanie o ściany, co dać od strony drewnianej? zbijać ten stary tynk i trzcinę? docieplać ściany murowane od wewnątrz? Pytanie drugie o strop którego nie ma więc coś muszę zrobić, moja propozycja to wata 150cm na deski, pod deski folia paro przepuszczalna i płyta gipsowa, czy takie ocieplenie wystarczy? poddasze nie użytkowe i nie ocieplone, proszę o odpowiedź w tym temacie z góry dziękuję
Napisano
Można domyślać się, że w murowanej dobudówce ma być urządzona łazienka zatem od strony ściany drewnianej należy postawić również ściankę murowaną gr, 12 cm, co zapewni możliwość ułożenia na niej izolacji przeciwwilgociowej i wykończenie płytkami.

Ocieplenie od wewnątrz nie ma sensu - lepiej dołożyć dodatkową warstwę styropianu na zewnątrz.

Co do stropu - układ warstw na stropie drewnianym powinien być następujący (w kolejności od dołu):
- płyta g-k
- folia paroszczelna
- ocieplenie z wełny 12 - 30 cm
- folia paroprzepuszczalna (wiatroizolacja) i ewentualnie deski jako podłoga strychu.
Napisano (edytowany)
Cytat

Można domyślać się, że w murowanej dobudówce ma być urządzona łazienka zatem od strony ściany drewnianej należy postawić również ściankę murowaną gr, 12 cm, co zapewni możliwość ułożenia na niej izolacji przeciwwilgociowej i wykończenie płytkami.

Ocieplenie od wewnątrz nie ma sensu - lepiej dołożyć dodatkową warstwę styropianu na zewnątrz.

Co do stropu - układ warstw na stropie drewnianym powinien być następujący (w kolejności od dołu):
- płyta g-k
- folia paroszczelna
- ocieplenie z wełny 12 - 30 cm
- folia paroprzepuszczalna (wiatroizolacja) i ewentualnie deski jako podłoga strychu.



1. Dziękuję za odpowiedź, tak łazienka będzie w murowanej dobudówce
2. Od ściany drewnianej znajomy mi proponował że wystarczy tylko skuć stary tynk, położyć stelaże pod płyty g-k i na to płytki
3. Ocieplał od zewnątrz na razie nie będę bo to za duży koszt a chcę tą łazienkę wyprowadzić do normalnego stanu, a jeśli będę łazienkę robił w płytach g-k na stelażach 3cm to i tak zostanie luka miedzy płytą a ścianą więc opłaca się tam dać styropian?
4. Stropu obecnie nie ma, dopiero rozłożyłem i wypoziomowałem "łaty" do których przykręcę deski
-płyta g-k
-folia paroszczelna
-stelaż 3cm
-między stelażami styropian lub wełna
-folia paroprzepuszczalna
-deski
-można na te deski dać jeszcze jedną warstwę waty? chcę utrzymać mniej więcej wysokość 2,3 m
jeśli bym wybrał styropian zamiast wełny to też trzeba te folie dawać?

proszę o szybką odpowiedź gdyż już zaczynam działać a temperatura w środku coraz mniejsza a nie chciałbym wymieniać rur od wody Edytowano przez adamooo (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Można domyślać się, że w murowanej dobudówce ma być urządzona łazienka zatem od strony ściany drewnianej należy postawić również ściankę murowaną gr, 12 cm, co zapewni możliwość ułożenia na niej izolacji przeciwwilgociowej i wykończenie płytkami.

......


cóż za daleko posunięty ten sceptycyzm, poza granice rozsądku, skoro płyty gk już nie wystarczą




Cytat

....
jeśli bym wybrał styropian zamiast wełny to też trzeba te folie dawać?

proszę o szybką odpowiedź gdyż już zaczynam działać a temperatura w środku coraz mniejsza a nie chciałbym wymieniać rur od wody


Kolego - daj tę folię, koszt paru zyli, niezależnie czy styro, czy wełna
ruch powietrza jakiś zawsze będzie, para wodna to nośnik ciepła więc możesz go tracić więcej bez folii

no i znajomy dobrze Ci zaproponował
Napisano
dziękuję za odpowiedź, czyli podsumowując: na ściany stelaż 3cm pomiędzy styro i na to płyta g-k na wszystkie ściany, strop/sufit płyta g-k, folia paroszczelna, stelaże i między nimi styropian, folia paro przepuszczalna, deski, wełna
  • 3 tygodnie temu...
Napisano
mam jeszcze dwa pytania
1. strop zrobiłem tak jak pisaliście patrząc od dołu
płyta g-k
folia paroszczelna
styropian
folia paroprzepuszczalna (wiatroizolacja)
deski jako podłoga strychu
Chciałbym jeszcze ocieplić ten strop z góry. Pytanie: Jaką folię dać na deski przy takim układzie jak wyżej? Ocieplenie z góry będzie wełną a na tą wełnę też dać folię? Jaką?
2. Ściany z płyt g-k montowane na profilach stalowych, między ścianą a płytą g-k będzie szczelina około 3cm. Pytanie: czy na ściany mam też dać folię? Jaką? Szczelinę między ścianą a płytą gk wypełniać czymś? np styropian?
Napisano
Limit folii już wyczerpałeś icon_biggrin.gif
Wiatroizolację powinno się przykrywać ostatnią warstwę izolacji cieplnej, więc skoro planowałeś jeszcze kłaść kolejną warstwę wełny to się pośpieszyłeś.
No i czemu deskami nie zamkniesz końcowo tych warstw ocieplenia.

Czemu wyszła Ci tak duża szczelina między G-K a ścianą?
Normalnie tą dylatację maskuje się jakimś silikonem uzyskując w ten sposób szczelne połączenie elastyczne.
Zadbaj o dobrą wentylacje tej łazienki to z wilgocią nie będziesz miał problemów.
Folia paroszczelna na ścianie zewnętrznej murowanej ocieplonej od zewnątrz nie jest konieczna.
Połącz tylko dobrze tą z sufitu ze ścianą a będzie OK
Napisano
Cytat

Limit folii już wyczerpałeś icon_biggrin.gif
Wiatroizolację powinno się przykrywać ostatnią warstwę izolacji cieplnej, więc skoro planowałeś jeszcze kłaść kolejną warstwę wełny to się pośpieszyłeś.
No i czemu deskami nie zamkniesz końcowo tych warstw ocieplenia.

Czemu wyszła Ci tak duża szczelina między G-K a ścianą?
Normalnie tą dylatację maskuje się jakimś silikonem uzyskując w ten sposób szczelne połączenie elastyczne.
Zadbaj o dobrą wentylacje tej łazienki to z wilgocią nie będziesz miał problemów.
Folia paroszczelna na ścianie zewnętrznej murowanej ocieplonej od zewnątrz nie jest konieczna.
Połącz tylko dobrze tą z sufitu ze ścianą a będzie OK



po pierwsze temat ma prawie miesiąc a konkretnej odpowiedzi nie uzyskałem i wiedziałem tylko to co znajomy mi powiedział ale nie jestem pewny tego co mówi więc chciałem sprawdzić jeszcze, o wiatroizolacji nie pomyślałem że ma być ostatnia bo właśnie znajomy powiedział że jeszcze raz folie dać i wełnę i folię. Deski mogę jeszcze położyć na wełnę
po drugie ściana nie ma pionu, zrobiona jest konstrukcja stalowa ze stelaży, profili tak jak pisałem wcześniej, chodzi mi tu o przestrzeń między tymi profilami więc styropian 2cm tam się zmieści

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • poradź lepiej, pokaż sie profesjonalnie - zamiast wypisywania głupawych pierdół  
    • Historia wygląda tak, że mieszkanie kupiliśmy w marcu 2022. Było kupione od poprzedniego właściciela, który najprawdopodobniej flipowal mieszkaniami, kupił, wyremontował i ja się pojawiłem i kupiłem. Mieszkanie kupiłem świeżo po remoncie. Pierwsze problemy zaczęły pojawiać się w następną zimę, czyli na przełomie 2022/2023 bo sąsiad z dołu pokazał mi, że od sufitu pod naszym balkonem ma trochę mokre ściany. Na naszej ścianie o którą mi chodzi, zacząłem zauważać wilgoć już chyba na wiosnę 2023. Czy ściana przemarzala/przemakala przed remontem nie mam pojęcia i już do tego nie dotrę. Jeśli chodzi o ocieplenie budynku, jakieś prace na elewacji były robione w okolicach 2010 roku, ale budynek nie jest ocieplony styropianem. Drzwi balkonowe najprawdopodobniej nie były wymieniane w czasie tego remontu mieszkania sprzed mojego kupna, bo nie wyglądaly na nowe.  Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji? Na ocieplenie elewacji nie mam co liczyć, bo jestem właścicielem jednego z wielu mieszkan w tym bloku. Dodam, że na ścianie gdzie się zbiera wilgoć nie ma kaloryfera a na ścianie po drugiej stronie kaloryfer jest i tam też taka wilgoć się pojawia ale w zdecydowanie mniejszym stopniu. 
    • Z OSB mi doradziło dwóch fachowców, a deski wiadomo że sztywniejsze, ale myślę że to, że OSB z GK będą razem ze sobą skręcone dadzą już dużo. A co do wyprostwania ścian czy skosów, to jest zrobione co do milimetra. Za pomocą dobrego lasera w zasadzie nie ma z tym większych problemów, ale trochę czasu na to trzeba poświęcić. Jakby ktoś chciał zrobić to "po łebkach", nie ma opcji później z tego wyjść, bo każdą płytę trzeba byłoby ciąć inaczej. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka Sam zastosowałem folię aktywną, bo piana PUR nie ma równej powierzchni, stąd do 10cm mam pustkę za folią, ale nie jest to aluminiowa. A co do tej aluminiowej to może jako aktywna to coś w tym może być, ale co ma dawać dodatkowa pustka to pojęcia nie mam. Według mnie trochę przerost treści nad formą. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Nie jest to kluczowe już mi się wydaje. W każdym bądź razie zapoznając się w sieci z informacjami zazwyczaj faktycznie można znaleźć informację, że kładziemy wełnę na równi z folią. Nie spotkałem się z celowym zostawianiem tam np. 2-3 cm luzu. To, że ta wełna potem obsiądzie i wtedy będzie szczelina już chyba jest doszukiwaniem się jakiegoś sposobu bronienia tego, że tam musi być szczelina.   Co do tej foli srebrnej od wewnątrz. Właśnie doczytałem się o co chodzi. Kilka dni temu widziałem jakiś filmik majstrów z YT co mówili o tym i tam było wspomniane, że taka folia ma najlepsze swoje właściwości gdy zostawi się szczelinę. Teraz doczytałem. Szczelinę można tam zostawić ale też nie jest to koniecznie. Taka folia nazywa się folią aktywną i reguluje przenikanie pary wodnej w zależności od warunków. Pewnie kolejny temat rzeka...
    • Nie słyszałem o takich praktykach i nie wiem ile taka folia aluminiowa kosztuje i czy to się w ogóle opłaca, tzn koszt vs oszczędność energii. Z tego co wiem, najlepiej wykonana izolacja to taka, która bezpośrednio przylega do folli paroizolacyjnej, ponieważ każda pustka powietrzna, a w przypadku poddasza za płytą GK ma już w granicach 50% niższą temperaturę niż w pomieszczeniu, czyli stwarzają się idealne warunki do wykraplania. Dlatego jedyna pustka powietrzna w każdym przypadku skosów czy sufitu powinna się znajdować za ociepleniem tak jak pisze[mention=66843]rett[/mention] np przed deskowaniem, lub za membraną, która z zasady ma mieć wysoką paroprzepuszczalność, bo w przypadku piany PUR, którą klei się bezpośrednio do membrany inczej się nie da. Dlatego uważam że podstawowym błedęm jest dodatkowe ocieplanie przesztrzeni nad sufitem, bo nad sufitem powinna być już tylko wentylacja aż do kalenicy. Było tu już kilka tematów o wyciekach po ścianach szczytowych. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...