Skocz do zawartości

Wieniec i nadproże - jak połączyć zbrojenie?


Recommended Posts

Napisano (edytowany)
Przymierzamy się do zbrojenia stropu monolitycznego wraz z wieńczem i nadprożami (będą betonowane razem) i mam pewne wątpliwości.

Czytam projekt i zastanawiam się jak połączyć ze sobą zbrojenie wieńca oraz nadproży (tych są dwa rodzaje: wysokie nad oknami, i niższe nad przejściami wewnątrz). Zakładam że nie należy przerywać samych wieńców w miejscach gdzie występują nadproża ale dokładać pręty nadproży i wiązać je wspólnie. Nie mam pewności jednak czy nie należy "uwspólnić" pewnych prętów, szczególnie gdy np, górne pręty wieńca są grubsze jak górne pręty nadproża?

Czy możecie podpowiedzieć jak to rozwiązać (staramy się budować raczej samodzielnie w miarę możliwości)?
Niżej rysunek z wieńcem (W1) i dwoma typowymi rodzajami nadproży (N1, N5). Czy W1+N1 "uwspólnić" jak w wariancie A, czy napakować jak w B? Co do W1+N5 chyba trzeba dać wszystkie pręty (bo wieńcowe tutaj cieńsze od nadprożowych)?

DSC01446.jpg

Edytowano przez grzeniu666 (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

jeżeli to nie jakieś ekstremalne konstrukcje, to wersja A dla każdego z przypadków jest wystarczająca
belka w środku belki nic nie daje



Wielkie dzięki za odpowiedź. Chyba mi się budowa na głowę rzuciła, po raz tysiąc pierwszy otworzyłem projekt i w nadprożach N5 górą mam fi 12 a tylko dołem fi 16. Sprawa jasna, wsjo będzie wg. wersji A icon_smile.gif Pozdrawiam!
Napisano
No i znów się trochę zawiesiłem icon_confused.gif Jak widzę w projekcie zbrojenie podporowe mam opisane jako "fi 12 co 15" (dołem: 2kier. fi 12 co 15), co jak sądzę wyklucza raczej popularne rozwiązanie z odginaniem co drugiego dolnego do góry przy podporach (szczególnie że w wielu miejscach górne sięga >1/3 rozpiętości!) i oznacza użycie "podwójnych L-ek".

Pytanie moje jest następujące: jaką średnicę i gęstość prętów rozdzielczych przyjąć (na rys. żółte kropki) dla prętów górnych? Chyba nie musi to być również fi12 co 15, może wystarczy jakie fi 8 co 30 (bo i bez tego ten nasz strop 140m2 jak sumuję weźmie ze 3,5 t stali icon_cry.gif ) ? Niżej uproszzcony rysunek i fragment proj. konstrukcji.

DSC01446.jpg



DSC01446.jpg



Pomożecie...?
Napisano
Tak na oko cała konstrukcja stropowa jest mocno przezbrojona jak na typowe obciążenia w domu jednorodzinnym.

Projektant odpowiada za konstrukcję i ewentualne zmiany trzeba z nim konsultować. Można też zlecić przeprojektowanie stropu lub budowę w innej technologii (teriva, filigran).

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...