Skocz do zawartości

Kocioł Saunier Duval czy inny?


Recommended Posts

Napisano
Witam,
niedługo czeka mnie remont domu, w planach mam wymianę wszystkich grzejników, rur od ogrzewania i pieca gazowego.
Dom ma parter i pierwsze piętro, w sumie jakieś 130m^2, odległości od pieca nie przekraczają 7-8m.
W domu 4 dorosłe osoby, prysznic, wanna, 4 zlewy. Kocioł ma służyć do ogrzeania domu i CWU.
Z racji braku miejsca biorę pod uwagę tylko piece z zamkniętą komorą spalania i najpoważniej myślałem o tych, z wbudowanym zasobnikiem.
Chciałbym zapytać, czy warto inwestować w kondensaty, bo wiem, że wykorzystują one swą max sprawność tylko w określonych warunkach,
w związku z tym boję się, że będę miał kondensat działający jak zwykły kocioł..
Na rynku jest kilka modeli piecy niekondensacyjnych z wbudowanym zasobnikiem, zastanawiałem się nad:
-Saunier Duval Isotwin F25 H-mod
-Immergas Zeus
-Vaillant Aqua Plus
Ma ktoś doświadczenia w ich użytkowaniu? Jak wygląda serwis (Poznań)
i ile kosztują części, gdyby coś się zepsuło?
Będę wdzięczny za wszystkie odpowiedzi

Pozdrawiam
Szymek
  • 2 miesiące temu...
Napisano
Podstawowa kwestia to budżet jaki możesz przeznaczyć na zakup kotła,podaj go i postaram się doradzić odpowiedni model. Przy 130m2 myślę że moc 12kw powinna wystarczyć.
Napisano
Cytat

Podstawowa kwestia to budżet jaki możesz przeznaczyć na zakup kotła,podaj go i postaram się doradzić odpowiedni model. Przy 130m2 myślę że moc 12kw powinna wystarczyć.



Podstawowa kwestią, przy doborze kotła, jest zapotrzebowanie tego budynku na ciepło.

Na m2 i budżet, to kupuje się płytki, a nie kocioł.
Napisano
Cytat

Podstawowa kwestią, przy doborze kotła, jest zapotrzebowanie tego budynku na ciepło.

Na m2 i budżet, to kupuje się płytki, a nie kocioł.




Mocne słowa icon_smile.gif Ale coś w tym jest - większośc tych kotłów starczy na lata użytkowania - nie wspomne juz nawet o pewnej niemieckiej marce, której nazwa jest synonimem piecyków gazowych.
Ceny są porównywalne a bajbaga dobrze sugeruje. Przelicznik na m2 jest tylko orientacyjnym kryterium, które było wyznacznikiem w czasach, gdy zaczynano zabawę z termomodernizacją. Po termomodernizacji część użytkowników stanęła przed faktem, że ich sytem grzewczy jest "przewymiarowany".

Teraz sytuacja się diametralnie zmieniła bo nic już nie kupuje się na "zapas" - nawet węgla.
Napisano
Cytat

Podstawowa kwestią, przy doborze kotła, jest zapotrzebowanie tego budynku na ciepło.

Na m2 i budżet, to kupuje się płytki, a nie kocioł.


Lepiej się tego nie dało ująć. Sama prawda... w pigułce icon_biggrin.gif

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...