Skocz do zawartości

Kolektory próżniowe na lato i zimę


Recommended Posts

Gość kolega
Napisano
Jak zainstalujecie Państwo dodatkowe kolektory i będziecie już ogrzewać dom napiszcie jak to się sprawdza.
Napisano
jak doliczyć koszt tych dodatkowych kolektorów, to dużo bardziej opłacalny jest montaż Pompy ciepła powietrze-woda...oczywiście takiej która działa do -15 lub do -20C
Napisano (edytowany)
Zainstalują dodatkowe – fajna sprawa, tylko co z ewentualnym nadmiarem energii w letnie słoneczne dni. A takowe bywają.


dopisałem:

Opłacalnośćadigg ma rację, za okolo 20.000zł w zasadzie całoroczne ogrzewanie, przy porównywalnych sumarycznych kosztach eksploatacyjnych Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Napisano
Bu Ha Ha rzeczywiście " za darmo" koszt w w 2005 14 tys. plus UPS, plus generator. plus żaluzja na lato i aby wspomagać c.o. w zimie trzeba jeszcze mocno doinwestować, a pompa to chodzi na powietrze i w ogóle koszty eksploatacji, konserwacji i przeglądów to za darmo. I to wszystko dla 3 osób. Inwestycja nie zawróci się nawet za 30 lat.
Napisano
ok bajbaga, inwestycyjny przerost formy nad treścią, inwestycja nieopłacalna, duża nakład w stosunku do uzyskanych efektów lub jak tam chcesz....

Pozdrawiam.
Napisano (edytowany)
No, a przeczytał ze zrozumieniem zapodany tekst ?

Ogrzewanie miało być (jest) całkowicie bezobsługowe i „bezpieczne”, bo oni tam nie mieszkają!

To miało być przejściowe rozwiązanie, a po zamieszkaniu wpięte w „normalny” system grzewczy.
W takiej konfiguracji i w takim zrozumieniu, PCi jest bardziej opłacalna, bo zabezpieczy w około 90% całoroczne potrzeby tego domu w zakresie CO i CWU. dopisałem: po wprowadzeniu. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Napisano
a trzeba pamiętać, że w tym domu jest piec na paliwa stałe, kocioł gazowy i tytułowe solary....dywersyfikacja dywersyfikacją - ale inwestycyjnie to dla mnie porażka....
  • 11 miesiące temu...
Napisano
Widzę że malkontentów jest sporo, najwiecej mają do powiedzenia ci którzy nigdy tego nie zainstalują i nie przekonają się tacy działają jak psy ogrodnika sami nie zjedzą a odradzają innym. najlepiej palić węglem i to jeszcze jakby ktoś to za nich robił i jeszcze im za to zapłacił. Pozdrawiam

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Tu się chyba projektant zapomniał. Pod względem konstrukcyjnym to układ jak na przekroju jest dobry. Ale pod względem cieplnym jest do niczego, bo żelbetowa ostroga powoduje potężny mostek cieplny. Ona też powinna być izolowana od spodu. W robieniu izolacji cieplnej trzeba być po prostu konsekwentnym i zachować jej ciągłość.  Zgodnie z projektem jak gruba ma być warstwa izolacji pod wylewką podłogową? Osobiście nie jestem zwolennikiem robienia jej grubej, w sytuacji, gdy i tak cała płyta powinna mieć bardzo dobrą izolację cieplną od spodu.  Natomiast uziom powinien być zrobiony na poziomie gruntu rodzimego - znacznie poniżej poziomu płyty albo poza jej obrysem. XPS nie może oddzielać bednarki od gruntu.  Czy tu w ogóle przewidziano jakąś warstwę drenażową poniżej płyty? Wymianę części gruntu rodzimego na żwir albo zagęszczony piasek? Coś powinno być o tym na rysunkach i w części opisowej.   
    • Płyta będzie dość dobrym przewodnikiem ciepła. Tylko ja bym w tej sytuacji nałożył klej również cienką warstwą na całą powierzchnię. Można to zrobić pacą z drobnymi lecz gęstymi zębami. Ideałem byłoby w ogóle nałożenie cienkiej warstwy kleju na spód kładzionej płyty . Wtedy mamy ciągłość warstw kleju. Ale może to być niewygodne przy dużych płytach. Klej może być nawet dość rzadki. Chodzi o to by utworzył możliwie ciągłą warstwę.  Czy producent tych płyt włóknowo-cementowych dopuszcza ułożenie płyty zaledwie 8 mm jako podkładu pod płytki? Tu głównie chodzi mi o sztywność i stabilność niżej położonych warstw. Jeżeli całość jest sztywna to problemu nie ma. Jeżeli jednak niżej położone warstwy jakkolwiek się uginają to cienka płyta może nie być wystarczająco sztywnym i stabilnym podłożem pod płytki.  
    • Jeśli dobrze rozumiem, to na obwodzie - przedstawia to rysunek instalacji elektrycznej 
    • Dzień dobry,   Niedługo rozpocznę budowę domu. Przygotowuje się czytając projekt i analizując go. Natknąłem się na coś dla mnie niezrozumiałego:   Płyta fundamentowa została zaprojektowana z ostrogami. Na przekrojach nie ma izolacji XPS pod ostrogą, co jest dla mnie absurdalne, biorąc pod uwagę, że pod całą resztą płyty fundamentowej izolacja z XPS jest - i jest widoczna na wszystkich przekrojach.   Natomiast, kiedy czytam "schematy zbrojeniowe" płyty fundamentowej, to w ich opisie jest jasno napisane: "pod plyta fundamentowa oraz jej wiencami wykonac ocieplenie od spodu oraz warstwe chudego betonu grubosci 10cm"   Jak to możliwe, że na rzutach ostroga nie ma ocieplenia, a na schematach zbrojeniowych jest wyraźnie napisane, że ma być? Czy rzuty zostały "spartolone" i co w takiej sytuacji?   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...