Skocz do zawartości

Przebudowa starego domu


Recommended Posts

Napisano (edytowany)
Witam, posiadamy taki oto domek drewniany, dotychczas remontowaliśmy go stopniowo bo nie było na raz tyle funduszu aby wszystko zrobić od razu i tak w sieni i łazience są na podłogach płytki i podłogówka i sieni są na ścianach panele i w jednym z pokojów w drugim i w salonie są płyty kartonowo gipsowe, zmieniliśmy pokrycie dachu na blachodachówkę, więźba została stara (oczywiście ze względów ekonomicznych) mniej więcej w lato będziemy mieli dopływ gotówki w wysokości ok 100tyś i chcielibyśmy zagospodarować strych na poddasze użytkowe, ale w tym momencie pojawia się masa pytań i pomysłów, w którym miejscu wstawić schody i jakie schody, czy praktykuje się coś takiego jak zdejmowanie pokrycia dachu i ponowne go zakładanie aby zmienić więźbę i być może podwyższyć oraz dołożyć okna dachowe, strop nad parterem są to belki o przekroju ok 25cm i na nie rzucone bo nawet nie przybite deski i jak to docieplić wzmocnić, aby było dobrze? Chcielibyśmy jakoś fajnie zmienić układ pomieszczeń tak aby z jakiegoś korytarzyka dało się wejść do każdego pokoju a nie przechodzić przez jeden aby wejść do drugiego, oczywiście kuchnia może pozostać aneksem do "salonu", jedno jest pewniejsze niż to że jestem człowiekiem, komin musi stać w tym miejscu co stoi, jest przy nim piec C.O i cały osprzęt, a bardzo wiele pracy to pochłonęło. Nie wiem jeszcze czy któraś ze ścian wewnętrznych nie pełni roli ściany nośnej, i nie chce ich w ciemno rozwalać aby mi się cała chałupa nie zawaliła.

Praktykował ktoś kiedyś taką magię?? Macie jakieś propozycje, podpowiedzi, ostrzeżenia??

W takim razie nanoszę pewne zmiany, w pokoju numer 1 jest zalana posadzka i położona wykładzina a na ścianach płyta gipsowa, w pokoju numer 2 jest posadzka, panele podłogowe i ścienne, w pokoju numer 3 jest drewniana podłoga i płyta gipsowa na ścianach, w kuchni jest drewniana podłoga i stare ściany (miała być i tak remontowana w bliskiej przyszłości), w sieni na podłodze jest gres i podłogowe ogrzewanie a na ścianach panele, a w łazience na podłodze płytki i także podłogowe ogrzewanie, i na ścianach płyta gipsowa i mniej więcej do połowy wysokości płytki.

A i czy takie zdejmowanie i ponowne zakładanie tej samej blachodachówki nie wpłynie np. na powstawanie przecieków przez dach czy coś?? Ile w przybliżenie wyniósłby koszt nowej więźby, dom ma 11m długości i około 8 szerokości. Myślę że krokwie co 1m wystarczą czy trzeba gęściej??

DSC01446.jpg

Edytowano przez ardian (zobacz historię edycji)
Napisano
pobiłeś rekord ginesa w skonstruowaniu najdłuższego, mało przejrzystego zdania. Nie wiadomo gdzie pytanie, gdzie kończy się wolny wniosek. Trudno sprecyzować gdzie masz panele a gdzie płytki. I teraz, zamiast zastanowić się jak pomóc, człowiek się zastanawia O SO CHOZI.....
Napisano
Fazzi co ty pitolisz , fajnie napisał . Co Ci przeszkadzają długie zdania . Tu jeden pisze wszystko tylko i wyłącznie w jednym zdaniu . icon_biggrin.gif
ardian - pewno że się zdejmuje pokrycia dachu ,w czym problem ?
Jak ocieplić normalnie ,najprościej - wełną . Szczegóły znajdziesz w tematach forum . Decydujesz zawsze Ty , nikt zdalnie nie udzieli kompetentnych rozwiązań nie widząc stanu faktycznego budowli . I nie powinien .
Napisano
Cytat

Fazzi co ty pitolisz , fajnie napisał . Co Ci przeszkadzają długie zdania . Tu jeden pisze wszystko tylko i wyłącznie w jednym zdaniu . icon_biggrin.gif


Tchu mu brakło aby przeczytać jednym tchem tak jak to się zazwyczaj czyta jedno zdanie icon_mrgreen.gif i poleciał na bezdechu i z tego niedotlenienia ma niejasności icon_biggrin.gif
Napisano
Zdejmując blache masz 100% gwarancji że:

1 primo - porysuje się i pognie
2 primo - trzeba ją numerować, a potem zakładać tak samo i w odwrotnej kolejności
3 primo - nie uda się wykonać punktu drugiego, z uwagi na punkt pierwszy i fakt, że nowa więźba nie będzie dokładnym odwzorowaniem starej, będzie złożona inaczej
4 primo - blacha przykręcona jest wkrętami, setkami wkrętów. Każda pominięta dziura po wkręcie jest, jak słusznie zauważyłeś potencjalnym miejscem przecieku.
5 primo - podczas ściągania blachy niektóre elementy trzeba będzie wymienić, jeśli dostaniesz taką samą to dobrze, ale pamiętaj że będzie miała już inny kolor. Z tym jednak da się żyć.


Dasz zdjęcia?
Napisano
Cytat

Zdejmując blache masz 100% gwarancji że:

1 primo - porysuje się i pognie
2 primo - trzeba ją numerować, a potem zakładać tak samo i w odwrotnej kolejności
3 primo - nie uda się wykonać punktu drugiego, z uwagi na punkt pierwszy i fakt, że nowa więźba nie będzie dokładnym odwzorowaniem starej, będzie złożona inaczej
4 primo - blacha przykręcona jest wkrętami, setkami wkrętów. Każda pominięta dziura po wkręcie jest, jak słusznie zauważyłeś potencjalnym miejscem przecieku.
5 primo - podczas ściągania blachy niektóre elementy trzeba będzie wymienić, jeśli dostaniesz taką samą to dobrze, ale pamiętaj że będzie miała już inny kolor. Z tym jednak da się żyć.


Dasz zdjęcia?



Właśnie tego się spodziewałem, ale myślę, że jest to wykonalne i przy dużej precyzji i dokładności może być nawet nie zauważalne. Dach jest prosty dwuspadowy i jedynie otwór na komin. A poza tym, dekarze którzy kładli łaty i połać na obecna więźbę mówili, że blacha jest bardzo sztywna, w dodatku są to chyba 5cio metrowe odcinki więc jest to chyba wykonalne.


Interesują mnie jeszcze jakieś ciekawe propozycje rozkładu pomieszczeń tak aby były 3 pokoje dla "dużych dzieci" 18, 19 i 14 lat jakiś salon z częścią sypialna tak jak teraz funkcje pełni pokój nr. 3 i kuchnia, nie chciałbym przenosić łazienki i wejścia. inne elementy można zmienić, ale jak najniższym kosztem, aczkolwiek jeśli mamy już to zmieniać to ma to być funkcjonalny układ. Oczywiście strych jest do zagospodarowania jako poddasze użytkowe, myślę, że da się tam upchnąć 2 lub 3 mniejsze pokoje.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Jak fugę wykorzystałbym rzadki beton. Jak trochę przyschnie, zamieść całość a po całkowity wyschnięciu fug, przeczyścić kamienie wodą, można czymś zaimpregnować (pod warunkiem, że kamienie się ładnie doczyszczą)
    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.  
    • Dzięki za podpowiedź. Osobiście, skupiam się na lepszych parametrach (choć tu różnica w nich jest niewielka) bo będę potrzebował ich później do świadectwa energetycznego przy wniosku o dofinansowanie pompy ciepła. Z trudnościami w układaniu jakoś sobie spróbuję poradzić.   Szukając jakiegoś "haczyka", myślałem właśnie o parametrach nie podanych w opisie ale skoro ich nie podali, to raczej są mniej istotne i do pełnej oceny tych produktów pozostaje tu pewnie to, co opisałeś, czyli wygoda w układaniu, rozwarstwianie, pylenie, itp. W międzyczasie spróbowałem porównać wełnę szklaną "piano", czyli tą którą używałem dotychczas, z "KT37", czyli jedną z tych, które chcę dokupić i wydają się jednakowe. Jedyna różnica poza długością w rolce i ceną to ta, że sprzedawane są w dwóch innych marketach budowlanych pod różną nazwą.   Podsumowując, jeśli nie ma zbyt dużych różnic między "Uni-matą 38" a "KT 37", to zamówię tą "KT 37". Jest tańsza za metr kw., delikatnie cieplejsza i ma takie same właściwości, jak "Isover Piano", którego używałem dotychczas.      
    • Docinamy na wymiar otwory drzwiowe oraz okienne. Murowany słup na tarasie oraz przed wejściem również doczekał się wymiarów projektowych :) Używamy piły szablastej Dewalt DCS382N  
    • Temat wraca. Niczego w nocy nie znajduję. Tym razem popryskane Mospilanem młode liście gdy ruszyła wegetacja. Niestety. Myślałem że znalazłem winnych, ale Google podpowiada że to larwy biedronki.               A te prócz mszyc,  nie żrą roślin. Kurcze....
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...