Skocz do zawartości

Kilka pytań odnośnie Tarasu


Recommended Posts

Napisano (edytowany)
Witam.
Mam taras nad garażem. zrobiona już jest wylewka w wraz z ociepleniem i teraz moje pytania. Po zdjęciu szalunków widzę wszystkie warstwy (papa, styropian, folia, około 5cm wylewki) jak na przekroju, czym to zalepić klejem czy tynkiem.
Kolejne pytanie co z odprowadzeniem wody z tarasu? Wystarczy jedna rynna na końcu tarasu czy muszą być ze wszystkich stron? Jak zamontować rynny jeżeli mam tylko 5cm wylewki i później jest 10cm styropianu? Nie mogę zamocować rynien do styropianu.

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

Edytowano przez KaRBoW (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
Cytat

Witam.
Mam taras nad garażem. zrobiona już jest wylewka w wraz z ociepleniem i teraz moje pytania. Po zdjęciu szalunków widzę wszystkie warstwy (papa, styropian, folia, około 5cm wylewki) jak na przekroju, czym to zalepić klejem czy tynkiem.
Kolejne pytanie co z odprowadzeniem wody z tarasu? Wystarczy jedna rynna na końcu tarasu czy muszą być ze wszystkich stron? Jak zamontować rynny jeżeli mam tylko 5cm wylewki i później jest 10cm styropianu? Nie mogę zamocować rynien do styropianu.



Jest kilka aspektów wtóre pominąłeś
1. Powinieneś ostatnie 5cm tarasu pozostawić bez warstw i zrobić w tym miejscu grubszą wylewkę. Wówczas układając hydroizolację przed płytkami powinieneś zrobić blachy okapowe, jakby parapety, czy okapy do rynny. Dla rynny mogłeś w wylewce zatopić wieszaki. Możesz zawsze ją podkuć i je zamocować.
Ostatnie 5cm bez warstw, ale tylko do izolacji, bo jej powinno się zapewnić możliwość ewentualnego odprowadzenia wody, dlatego ona powinna być "przestrzenna" - znaczy taka jak folia kubełkowa. Zobacz sobie jak powinien wyglądać taras według firmy http://schlueter-pl.schlueter.de/142.aspx
NAwet ładna fotka http://bi.gazeta.pl/im/1/9509/z9509401X,Sy...nie-wykonac.jpg
2. Rynien tyle ile kierunków spadku, wystarczy jedna jeśli cały taras zrzuca wodę w jednym kierunku. Chyba fi80 potrafi obsłużyć nawet 150m.kw. powierzchni więc z ilością wody nie ma problemu.
3. Czoło tarasu jeśli będzie pod okapową blachą możesz obłożyć płytkami lub tynkiem. możesz również zrobić z blachy czołowej tylko koniecznie z kapinosem, aby nie szło po spodzie jeśli wystaje lub po elewacji, bo z czasem będą ślady z brudu.
4. Zasadniczo to powinny być dwie wylewki. Pierwsza nad ociepleniem, potem hydroizolacja i tu blachy, druga nad hydroizolacją specjalnie dla płytek, ale ją często się pomija, a ona właśnie powinna kształtować spadek tarasu.
5. Jak chcesz to robić znów po kilku latach to nie dawaj porządnej hydroizolacji. Wiem co mówię, bo ostatnio zrywałem trzy warstwy papy z zielenią na dachu i pod nimi była woda. Szczęście, że zrobiłem wodoszczelną wylewkę bo miałbym również zalane ocieplenie - wbrew pozorom styropian potrafi z czasem napić się bardzo dużo i waży jak kamień. Sąsiad właśnie miał taki przypadek i zrywał wszystko aż do stropu.
===
Taniej jest nie robić tego wszystkiego, tylko kupić kilka misek i postawić w garażu tam gdzie kapie :-) Edytowano przez Ireneusz Pasek (zobacz historię edycji)
Napisano
Dziękuje za odpowiedz.
Spływ tarasu jest w jedna stronę od domu. Wiec wynika z tego ze jedna rynna powinna wystarczyć.
Jutro wstawię zdjęcie wiec będzie trochę więcej wiadomo (co źle i co trzeba dalej z tym zrobić).
Napisano
Krawędzie ocieplonego tarasu osłania się obróbką blacharską mocowaną do powierzchni tarasu. Nie bedzie też problemu z zamocowaniem rynien - zależnie od rodzaju rynajz można je mocować do warstwy betonu lub pod obróbką blacharską umieścić impregnowaną deskę.

Rynny umieszcza się wzdłuż krawędzi w kierunku których ukształtowany jest spadek podłogi tarasu - na pozostałych z reguły wystarczą wysuniete okapniki zapobiegające zaciekaniu wody na sciany.
Napisano (edytowany)
Cytat

Krawędzie ocieplonego tarasu osłania się obróbką blacharską mocowaną do powierzchni tarasu. Nie bedzie też problemu z zamocowaniem rynien - zależnie od rodzaju rynajz można je mocować do warstwy betonu lub pod obróbką blacharską umieścić impregnowaną deskę.

Rynny umieszcza się wzdłuż krawędzi w kierunku których ukształtowany jest spadek podłogi tarasu - na pozostałych z reguły wystarczą wysuniete okapniki zapobiegające zaciekaniu wody na sciany.


Jeżeli dobrze rozumiem to nie powinienem zaklejać (tynkować) tego styropianu tylko od razu wezwać fachowca od rynien i zlecić obróbkę blacharską dookoła tarasu? Co z wystającą papą i folią powinna być obcięta czy zawinięta? Edytowano przez KaRBoW (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Raczej tak - inaczej deweloper nie dostałby pozwolenia na budowę bo projekt nie spełniałby przepisów.  ?  
    • Proszę o poradę tych, co się znają, bo pojęcia nie mam jak właściwie do tematu podejść. Dwa lata temu stałem się właścicielem jednego z lokali na niewielkim osiedlu szeregowców. Niedawno dopiero zastanowił mnie fakt, że nie mamy dostępu do dachu. Temat zaistniał tym bardziej, że chcemy podejść do przeglądu kominowego i na fakt braku dostępu do dachu zwrócił uwagę kominiarz. Stwierdził, że takiego dostępu wymagają przepisy i powołał się na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Konkretnie w Dziale VII. Bezpieczeństwo użytkowania, § 308 Wejścia na dach napisane jest, że w budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych. W odpowiedzi na zadane pytanie deweloper odpowiedział, że dostęp do dachu z zewnątrz (drabina na stałe przymocowana do elewacji) nie jest wymagana przepisami, ponieważ przepis dotyczy jedynie budynków z wydzieloną wewnętrzną klatką schodową. Nie rozumiem tego, że dwukondygnacyjny budynek (czyli minimum parter z piętrem, tak?) z wewnętrzną wydzieloną klatką schodową powinien taki dostęp mieć a budynek w zabudowie szeregowej (każdy lokal ma swoje wewnetrzne schody, które nie są traktowane jako "klatka schodowa"?) już nie, mimo że wysokość takiego budynku może być przecież identyczna? Dostęp do kominów to jedno, ale na przykład jakieś zaprószenie ognia i... możemy sobie z dołu tylko patrzeć i czekać aż strażacy przyjadą - oby na czas. Czy deweloper ma rację?
    • Firma Real Klim świadczy usługi z zakresu klimatyzacji, wentylacji i rekuperacji na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Posiadamy certyfikaty oraz uprawnienia państwowe, które są niezbędne przy wykonywaniu prac montażowo - serwisowych. https://realklim.pl/   Nasza firma specjalizuje się w profesjonalnym montażu klimatyzacji w domach, biurach i lokalach usługowych. Gwarantujemy szybki, solidny i estetyczny montaż oraz fachowe doradztwo w doborze urządzeń. https://realklim.pl/klimatyzacja   Oferujemy kompleksowy serwis klimatyzacji – od przeglądów po naprawy. Dbamy o wydajność, czystość i długą żywotność Twojego urządzenia. https://realklim.pl/serwis-klimatyzacji   Projektujemy i montujemy systemy wentylacyjne dopasowane do potrzeb budynku. Zapewniamy komfort oddychania i skuteczne usuwanie wilgoci. https://realklim.pl/wentylacja   Zajmujemy się instalacją i serwisem systemów rekuperacji, które zapewniają świeże powietrze w domu i pozwalają oszczędzadź na ogrzewaniu. https://realklim.pl/rekuperacja   Specjalizujemy się w montażu pomp ciepła – ekologicznego źródła ogrzewania. Pomagamy dobrać odpowiednie urządzenie i zapewniamy jego obsługę. https://realklim.pl/pompy-ciepła   Sprawdź Naszą wizytówkę Google, sprawdź opinię klientów oraz wybrane realizacje: Wizytówka Google
    • Chcąc wylać poduszki pod nadproża, musimy je najpierw zaszalować. Tym właśnie będziemy się teraz zajmować.  
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.  
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...