Skocz do zawartości

Kilka pytań odnośnie Tarasu


Recommended Posts

Witam.
Mam taras nad garażem. zrobiona już jest wylewka w wraz z ociepleniem i teraz moje pytania. Po zdjęciu szalunków widzę wszystkie warstwy (papa, styropian, folia, około 5cm wylewki) jak na przekroju, czym to zalepić klejem czy tynkiem.
Kolejne pytanie co z odprowadzeniem wody z tarasu? Wystarczy jedna rynna na końcu tarasu czy muszą być ze wszystkich stron? Jak zamontować rynny jeżeli mam tylko 5cm wylewki i później jest 10cm styropianu? Nie mogę zamocować rynien do styropianu.

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

Edytowano przez KaRBoW (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Cytat

Witam.
Mam taras nad garażem. zrobiona już jest wylewka w wraz z ociepleniem i teraz moje pytania. Po zdjęciu szalunków widzę wszystkie warstwy (papa, styropian, folia, około 5cm wylewki) jak na przekroju, czym to zalepić klejem czy tynkiem.
Kolejne pytanie co z odprowadzeniem wody z tarasu? Wystarczy jedna rynna na końcu tarasu czy muszą być ze wszystkich stron? Jak zamontować rynny jeżeli mam tylko 5cm wylewki i później jest 10cm styropianu? Nie mogę zamocować rynien do styropianu.



Jest kilka aspektów wtóre pominąłeś
1. Powinieneś ostatnie 5cm tarasu pozostawić bez warstw i zrobić w tym miejscu grubszą wylewkę. Wówczas układając hydroizolację przed płytkami powinieneś zrobić blachy okapowe, jakby parapety, czy okapy do rynny. Dla rynny mogłeś w wylewce zatopić wieszaki. Możesz zawsze ją podkuć i je zamocować.
Ostatnie 5cm bez warstw, ale tylko do izolacji, bo jej powinno się zapewnić możliwość ewentualnego odprowadzenia wody, dlatego ona powinna być "przestrzenna" - znaczy taka jak folia kubełkowa. Zobacz sobie jak powinien wyglądać taras według firmy http://schlueter-pl.schlueter.de/142.aspx
NAwet ładna fotka http://bi.gazeta.pl/im/1/9509/z9509401X,Sy...nie-wykonac.jpg
2. Rynien tyle ile kierunków spadku, wystarczy jedna jeśli cały taras zrzuca wodę w jednym kierunku. Chyba fi80 potrafi obsłużyć nawet 150m.kw. powierzchni więc z ilością wody nie ma problemu.
3. Czoło tarasu jeśli będzie pod okapową blachą możesz obłożyć płytkami lub tynkiem. możesz również zrobić z blachy czołowej tylko koniecznie z kapinosem, aby nie szło po spodzie jeśli wystaje lub po elewacji, bo z czasem będą ślady z brudu.
4. Zasadniczo to powinny być dwie wylewki. Pierwsza nad ociepleniem, potem hydroizolacja i tu blachy, druga nad hydroizolacją specjalnie dla płytek, ale ją często się pomija, a ona właśnie powinna kształtować spadek tarasu.
5. Jak chcesz to robić znów po kilku latach to nie dawaj porządnej hydroizolacji. Wiem co mówię, bo ostatnio zrywałem trzy warstwy papy z zielenią na dachu i pod nimi była woda. Szczęście, że zrobiłem wodoszczelną wylewkę bo miałbym również zalane ocieplenie - wbrew pozorom styropian potrafi z czasem napić się bardzo dużo i waży jak kamień. Sąsiad właśnie miał taki przypadek i zrywał wszystko aż do stropu.
===
Taniej jest nie robić tego wszystkiego, tylko kupić kilka misek i postawić w garażu tam gdzie kapie :-) Edytowano przez Ireneusz Pasek (zobacz historię edycji)
Link do komentarza
Krawędzie ocieplonego tarasu osłania się obróbką blacharską mocowaną do powierzchni tarasu. Nie bedzie też problemu z zamocowaniem rynien - zależnie od rodzaju rynajz można je mocować do warstwy betonu lub pod obróbką blacharską umieścić impregnowaną deskę.

Rynny umieszcza się wzdłuż krawędzi w kierunku których ukształtowany jest spadek podłogi tarasu - na pozostałych z reguły wystarczą wysuniete okapniki zapobiegające zaciekaniu wody na sciany.
Link do komentarza
Cytat

Krawędzie ocieplonego tarasu osłania się obróbką blacharską mocowaną do powierzchni tarasu. Nie bedzie też problemu z zamocowaniem rynien - zależnie od rodzaju rynajz można je mocować do warstwy betonu lub pod obróbką blacharską umieścić impregnowaną deskę.

Rynny umieszcza się wzdłuż krawędzi w kierunku których ukształtowany jest spadek podłogi tarasu - na pozostałych z reguły wystarczą wysuniete okapniki zapobiegające zaciekaniu wody na sciany.


Jeżeli dobrze rozumiem to nie powinienem zaklejać (tynkować) tego styropianu tylko od razu wezwać fachowca od rynien i zlecić obróbkę blacharską dookoła tarasu? Co z wystającą papą i folią powinna być obcięta czy zawinięta? Edytowano przez KaRBoW (zobacz historię edycji)
Link do komentarza

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • PS.   Myślę poważnie zainwestować trochę więcej złotówek i kupić renomowany podkład Arbiton kwarcowy https://allegro.pl/oferta/arbiton-multiprotec-1000-podklad-panele-na-ogrzewanie-podlogowe-7807088962   Ma znikomy opór cieplny, ten co miałem kupiony poprzednio ma opór taki sam jak same panele 0,07 m2K/W co z panelami daje 0,14 m2K/W, więc obawiam się, że w perspektywie czasu, może to wpływać istotnie na koszty sezonowe zużycia gazu. Czytałem fora, gdzie ktoś pisał, że pomiędzy pomieszczeniem z płytkami, a panelami z kiepskim podkładem piankowym jest odczuwalna różnica w temep. powietrza   Kwarcowe maty mają 0,006 m2K/W więc są pomijalne wręcz.   
    • 1. Zeszlifować, odpylić i zagruntować. 2. Najważniejsza jest wilgotność, jak szybciej osiągniesz, to nie ma się co pchać w wyższe temperatury.   - wilgotność nie może przekroczyć 1,8 % dla jastrychów cementowych.  - anhydrytowego wilgotność nie może przekroczyć 0,3%,  wygrzewamy bardziej do 55°C.  
    • Pytanie. 1. Grubość ściany i z jakiego materiału pomiędzy WC a kuchnią (żółty). 2. To samo pomiędzy żółtym i pomarańczowym. 3. Jak wygląda przejście z przedpokoju do kuchni (żółty). To białe to drzwi?
    • Spoko, patrzę na moje higrometry, jeden pokazuje 35%, drugi 36%. Stan normalny na dzień dzisiejszy. Więc u Ciebie wystarczy to co jest. Nie należy tworzyć warunków laboratoryjnych, bo życie toczy się w warunkach zwyczajnych.    PS. U mnie chodzi o wilgotność powietrza w pokoju..
    • Cześć ponownie,   szczęśliwie, brzegi posadzki nie opadły, nie zwichrowało jej tragicznie, ale są pewne uszczerbki tj. w trzech miejscach powstały spiętrzenia (garby) na posadzce, nie ma spękań. Rozumiem, że zaczęło posadzkę powoli falować i stąd takie objawy. Jedno spiętrzenie to jest bardzo duże, odchylenie 2 cm na końcu łaty 2 metrowej. W sensie, taki stan się ujawnił po demontażu podłogi, gdzie przez miesiąc  były zamknięte panelami i CO pracowało na temp 25-29 st., po demontażu podłóg, nic się specjalnego nie zmieniło w tej kwestii w trakcie prowadzonego procesu wygrzewania.   1/ Chyba wystarczy to zeszlifować po wygrzaniu i zagruntować?    2/ Lecę z tematem wygrzewania posadzki - pytanko co do wygrzewania - doszedłem do temp. wody grzewczej 40 st., nie wiem czy nie odpuścić jej podwyższania. Płyta jastrychu z tego co widzę, ma średnio 5 stopnie niżej od wody zasilającej. Czytałem rożne opinii i takie, że można wodę zasilającą dociągnąć max do 55 st. ale też takie, żeby nie przekraczać 40 st.   Z informacji, która może być pomocna, jestem świeżo po pomiarach CM posadzki (elektronicznie bez robienia dziury karbidowo) urządzeniem trotec T3000, pomiar CM pokazuje na chwilę oceną 1.5% wilgotności. Do tego, przy zamkniętych oknach wilgotność powietrza w lokalu to 30%, więc wydaje się, że tam już nie paruje za wiele posadzki.    
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...