Skocz do zawartości

Kilka pytań odnośnie Tarasu


Recommended Posts

Napisano (edytowany)
Witam.
Mam taras nad garażem. zrobiona już jest wylewka w wraz z ociepleniem i teraz moje pytania. Po zdjęciu szalunków widzę wszystkie warstwy (papa, styropian, folia, około 5cm wylewki) jak na przekroju, czym to zalepić klejem czy tynkiem.
Kolejne pytanie co z odprowadzeniem wody z tarasu? Wystarczy jedna rynna na końcu tarasu czy muszą być ze wszystkich stron? Jak zamontować rynny jeżeli mam tylko 5cm wylewki i później jest 10cm styropianu? Nie mogę zamocować rynien do styropianu.

DSC01446.jpg

DSC01446.jpg

Edytowano przez KaRBoW (zobacz historię edycji)
Napisano (edytowany)
Cytat

Witam.
Mam taras nad garażem. zrobiona już jest wylewka w wraz z ociepleniem i teraz moje pytania. Po zdjęciu szalunków widzę wszystkie warstwy (papa, styropian, folia, około 5cm wylewki) jak na przekroju, czym to zalepić klejem czy tynkiem.
Kolejne pytanie co z odprowadzeniem wody z tarasu? Wystarczy jedna rynna na końcu tarasu czy muszą być ze wszystkich stron? Jak zamontować rynny jeżeli mam tylko 5cm wylewki i później jest 10cm styropianu? Nie mogę zamocować rynien do styropianu.



Jest kilka aspektów wtóre pominąłeś
1. Powinieneś ostatnie 5cm tarasu pozostawić bez warstw i zrobić w tym miejscu grubszą wylewkę. Wówczas układając hydroizolację przed płytkami powinieneś zrobić blachy okapowe, jakby parapety, czy okapy do rynny. Dla rynny mogłeś w wylewce zatopić wieszaki. Możesz zawsze ją podkuć i je zamocować.
Ostatnie 5cm bez warstw, ale tylko do izolacji, bo jej powinno się zapewnić możliwość ewentualnego odprowadzenia wody, dlatego ona powinna być "przestrzenna" - znaczy taka jak folia kubełkowa. Zobacz sobie jak powinien wyglądać taras według firmy http://schlueter-pl.schlueter.de/142.aspx
NAwet ładna fotka http://bi.gazeta.pl/im/1/9509/z9509401X,Sy...nie-wykonac.jpg
2. Rynien tyle ile kierunków spadku, wystarczy jedna jeśli cały taras zrzuca wodę w jednym kierunku. Chyba fi80 potrafi obsłużyć nawet 150m.kw. powierzchni więc z ilością wody nie ma problemu.
3. Czoło tarasu jeśli będzie pod okapową blachą możesz obłożyć płytkami lub tynkiem. możesz również zrobić z blachy czołowej tylko koniecznie z kapinosem, aby nie szło po spodzie jeśli wystaje lub po elewacji, bo z czasem będą ślady z brudu.
4. Zasadniczo to powinny być dwie wylewki. Pierwsza nad ociepleniem, potem hydroizolacja i tu blachy, druga nad hydroizolacją specjalnie dla płytek, ale ją często się pomija, a ona właśnie powinna kształtować spadek tarasu.
5. Jak chcesz to robić znów po kilku latach to nie dawaj porządnej hydroizolacji. Wiem co mówię, bo ostatnio zrywałem trzy warstwy papy z zielenią na dachu i pod nimi była woda. Szczęście, że zrobiłem wodoszczelną wylewkę bo miałbym również zalane ocieplenie - wbrew pozorom styropian potrafi z czasem napić się bardzo dużo i waży jak kamień. Sąsiad właśnie miał taki przypadek i zrywał wszystko aż do stropu.
===
Taniej jest nie robić tego wszystkiego, tylko kupić kilka misek i postawić w garażu tam gdzie kapie :-) Edytowano przez Ireneusz Pasek (zobacz historię edycji)
Napisano
Dziękuje za odpowiedz.
Spływ tarasu jest w jedna stronę od domu. Wiec wynika z tego ze jedna rynna powinna wystarczyć.
Jutro wstawię zdjęcie wiec będzie trochę więcej wiadomo (co źle i co trzeba dalej z tym zrobić).
Napisano
Krawędzie ocieplonego tarasu osłania się obróbką blacharską mocowaną do powierzchni tarasu. Nie bedzie też problemu z zamocowaniem rynien - zależnie od rodzaju rynajz można je mocować do warstwy betonu lub pod obróbką blacharską umieścić impregnowaną deskę.

Rynny umieszcza się wzdłuż krawędzi w kierunku których ukształtowany jest spadek podłogi tarasu - na pozostałych z reguły wystarczą wysuniete okapniki zapobiegające zaciekaniu wody na sciany.
Napisano (edytowany)
Cytat

Krawędzie ocieplonego tarasu osłania się obróbką blacharską mocowaną do powierzchni tarasu. Nie bedzie też problemu z zamocowaniem rynien - zależnie od rodzaju rynajz można je mocować do warstwy betonu lub pod obróbką blacharską umieścić impregnowaną deskę.

Rynny umieszcza się wzdłuż krawędzi w kierunku których ukształtowany jest spadek podłogi tarasu - na pozostałych z reguły wystarczą wysuniete okapniki zapobiegające zaciekaniu wody na sciany.


Jeżeli dobrze rozumiem to nie powinienem zaklejać (tynkować) tego styropianu tylko od razu wezwać fachowca od rynien i zlecić obróbkę blacharską dookoła tarasu? Co z wystającą papą i folią powinna być obcięta czy zawinięta? Edytowano przez KaRBoW (zobacz historię edycji)

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Albo tylko znajdował się w miejscu, obok którego uderzył piorun. Bo piorun może zabić również z dalszej odległości, to zależy od okoliczności wyładowania atmosferycznego.  A do artykułu polecam ten temat   Jak sprawdzić, czy instalacja odgromowa jest niezbędna?
    • Komentarz dodany przez Paweł: Zgadza się, uderzenie pioruna jest rzadkie, ale nie niemożliwe. Wczoraj ogłoszono śmierć Auduna Groenvolda, norweskiego olimpijczyka w narciarstwie dowolnym, który został uderzony przez piorun podczas wycieczki do domku letniskowego.
    • W Polsce każdego roku burze powodują szkody warte miliony złotych. Zniszczone urządzenia, pożary dachów i porażenia prądem to realne skutki, które dotykają nie tylko właścicieli domów na odludziu. Czy wiesz, że piorun może spalić sprzęt, nawet jeśli uderzy kilometr od twojego domu? Sprawdź, jak skutecznie i tanio zabezpieczyć dom przed burzą. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/instalacje/instalacja-odgromowa/a/116255-piorunochron-chroni-dom-przed-burza
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...