Skocz do zawartości

Dlaczego Pan porównuje dwa domy z systemem niecentralnym?


Recommended Posts

Napisano
Cytat

To proszę mi wytłumaczyć jakim cudem dom zużywający na ogrzewanie 20kWh/m2 rocznie będzie pod względem inwestycyjnym tańszy od domu, który zużywa na ogrzewanie 30kWh/m2 rocznie.
Oba domy będą ogrzewane w ten sam sposób, może to być "niecentralne", "zadaniowe" ogrzewanie elektryczne.


Dlaczego Pan porównuje dwa domy z systemem niecentralnym?
A co do 20kWh/m2 rocznie --- czy 30. Panie Henryku są jeszcze zyski. Trudno jest precyzyjnie określić udział zysków. W przypadku domu 150 m2 zużywającego na ogrzewanie 17000 kWh 1500 z zysków to margines do pominięcia, ale nie w przypadku domu izolowanego.


Cytat

- koszty


Czy można wiedzieć na jakiej podstawie uważa Pan, że "zabranie kasy" z ogrzewania i dodanie jej do izolacji podniesie koszty inwestycyjne? Czy umieszczenie izolacji termicznej i paroizolacji tak by mogły być skuteczne podnosi koszt inwestycyjny?
Napisano
Cytat

Dom niskoenergetyczy jest domem zwartym. Na przykładzie naszego projektowanego domu, który na dwie pełne kondygnacje, jest bez żadnych udziwnień, dach prosty. Jest prosty i łatwy w budowie, a przez to tańszy. Niestety dochodzą tutaj dwa większe koszty - wentylacja z rekuperacją oraz lepsze okna. Pozostałe większe koszta jak zwiększenia warstwy izolacji są niewielkie.

Domy "tradycyjne" bywają projektowane z balkonikami, gzymsami, fikuśną elewacją oraz rozbudowanym dachem. Ponad to architekci domów gotowych nie optymalizują projektu pod względem kosztu jego wykonania, więc są zdecydowanie droższe do wykonania.

Tak więc można zbudować dom niskoenergetyczny a nawet pasywny w tym samym standarcie wykończenia co dom "tradycyjny" za mniejsze pieniądze.






I to pomimo zdecydowanie droższej robocizny? Ciekawe icon_biggrin.gif


Wentylacja z rekuperacją nie jest droższa od w miarę działającej tradycyjnej - dlaczego Pan takie opinie powtarza? Piszę, że powtarza, bo gdyby miał Pan doświadczenie to zapewne wiedziałby Pan o tym.
Domy nisko energetyczne ( poniżej 30 kWh/m2 rocznie) są tańsze/równe domom tradycyjnym, zapewne dlatego mają tylu wrogów wśród „fachowców” sprzedawców centralnych systemów ogrzewania.
Napisano
Cytat

Dlaczego Pan porównuje dwa domy z systemem niecentralnym?


Aby można było rzetelnie porównać należy brać pod uwagę domy o podobnych cechach, różniące się tylko jedną cechą (zasada superpozycji).
Proszę więc jeszcze raz o wyjaśnienie, w jaki sposób dom o identycznej architekturze i tak samo użytkowany, który do ogrzania potrzebuje 30kWh/m2 rocznie ma kosztować mniej od tego, który do tego celu potrzebuje 20kWh/m2 rocznie.
Cytat

A co do 20kWh/m2 rocznie --- czy 30. Panie Henryku są jeszcze zyski. Trudno jest precyzyjnie określić udział zysków. W przypadku domu 150 m2 zużywającego na ogrzewanie 17000 kWh 1500 z zysków to margines do pominięcia, ale nie w przypadku domu izolowanego.


Tak jak pisałem wyżej porównujmy rzeczy porównywalne.
O ile można porównać dom zużywający 20kWh/m2 rocznie, do domu zużywającego 30kWh/m2 rocznie (będą się zapewne różniły izolacyjnością przegród, lepszym odzyskiem ciepła z wentylacji, lepszym wykorzystaniem zysków energetycznych), to takie porównanie domu 20kWh/m2 i 150kWh/m2 nie ma większego sensu - to są dwa zupełnie inne domy.
Cytat

Czy można wiedzieć na jakiej podstawie uważa Pan, że "zabranie kasy" z ogrzewania i dodanie jej do izolacji podniesie koszty inwestycyjne? Czy umieszczenie izolacji termicznej i paroizolacji tak by mogły być skuteczne podnosi koszt inwestycyjny?

Jaką kasę z ogrzewania chce Pan zabierać? Przecież te dwa domy będą miały praktycznie jednakowe ogrzewanie.
Aby przejść z domu 30kWh/m2 na 20kWh/m2 rocznie musi Pan izolacji dołożyć. Z czego chce Pan to dołożyć?

Cytat

Cytat


To proszę mi wytłumaczyć jakim cudem dom zużywający na ogrzewanie 20kWh/m2 rocznie będzie pod względem inwestycyjnym tańszy od domu, który zużywa na ogrzewanie 30kWh/m2 rocznie.
Oba domy będą ogrzewane w ten sam sposób, może to być "niecentralne", "zadaniowe" ogrzewanie elektryczne.



Dom niskoenergetyczy jest domem zwartym. Na przykładzie naszego projektowanego domu, który na dwie pełne kondygnacje, jest bez żadnych udziwnień, dach prosty. Jest prosty i łatwy w budowie, a przez to tańszy. Niestety dochodzą tutaj dwa większe koszty - wentylacja z rekuperacją oraz lepsze okna. Pozostałe większe koszta jak zwiększenia warstwy izolacji są niewielkie.

Domy "tradycyjne" bywają projektowane z balkonikami, gzymsami, fikuśną elewacją oraz rozbudowanym dachem. Ponad to architekci domów gotowych nie optymalizują projektu pod względem kosztu jego wykonania, więc są zdecydowanie droższe do wykonania.

Tak więc można zbudować dom niskoenergetyczny a nawet pasywny w tym samym standarcie wykończenia co dom "tradycyjny" za mniejsze pieniądze.


Nie bardzo rozumiem co Twoje wywody mają wspólnego z moim postem, który cytujesz?
Czyżbyś uważał, że do zużywający 30kWh/m2 rocznie, to dom "typowy, tradycyjny", w dodatku "z balkonikami, gzymsami i fikuśną elewacją"?


Cytat

Domy nisko energetyczne ( poniżej 30 kWh/m2 rocznie) są tańsze/równe domom tradycyjnym, zapewne dlatego mają tylu wrogów wśród „fachowców” sprzedawców centralnych systemów ogrzewania.

Tylko czy dom zużywający 20kWh/m2 rocznie jest też tańszy od podobnego domu, ale zużywającego 30kWh/m2 rocznie?
Napisano
Cytat

Tylko czy dom zużywający 20kWh/m2 rocznie jest też tańszy od podobnego domu, ale zużywającego 30kWh/m2 rocznie?

Jest od tradycyjnego zużywającego 100kWh/m2 rocznie.
A co do 20 … 30 należy to robić i się Pan sam przekona. Różne nośniki podrożały w ciągu ostatnich 15 lat od 2.5 razy (prąd ) 4 x gaz 7 x olej…. Pan jest pewien, że tendencja i tempo się diametralnie zmienią? Pan jest pewien, że za 10-15 lat sprawa 20-czy – 30 będzie bez znaczenia? -
Napisano
Cytat

Jest od tradycyjnego zużywającego 100kWh/m2 rocznie.
A co do 20 … 30 należy to robić i się Pan sam przekona. Różne nośniki podrożały w ciągu ostatnich 15 lat od 2.5 razy (prąd ) 4 x gaz 7 x olej…. Pan jest pewien, że tendencja i tempo się diametralnie zmienią? Pan jest pewien, że za 10-15 lat sprawa 20-czy – 30 będzie bez znaczenia? -


Nadal nie doczekałem się odpowiedzi na pytanie :
Cytat

jakim cudem dom zużywający na ogrzewanie 20kWh/m2 rocznie będzie pod względem inwestycyjnym tańszy od domu, który zużywa na ogrzewanie 30kWh/m2 rocznie?

Napisano
"jakim cudem dom zużywający na ogrzewanie 20kWh/m2 rocznie będzie pod względem inwestycyjnym tańszy od domu, który zużywa na ogrzewanie 30kWh/m2 rocznie?"

to akurat wydaje się proste, zapewne chodzi o nakłady na system grzewczy.
Napisano
Cytat

to akurat wydaje się proste, zapewne chodzi o nakłady na system grzewczy.


Zarówno w domu zużywającym 20, jak i 30kWh/m2 rocznie bez problemu można zastosować ogrzewanie elektryczne, które z pewnością nie będzie droższe (ogrzewanie dobierane wg zasady 100W/m2 z termostatem w każdym pomieszczeniu).
Nie chodzi więc o ogrzewanie.
Napisano
Różnica 10kWh/m2 w stosunku rocznym, upraszczając daje około 10cm wełny (ocieplenia).
Też upraszczając, koszt 1m2 wełny o grubości 10cm kosztuje około 30zł – tylko wełny.

Na dom o powierzchni około 120m2 daje to około 8.000zł tylko w kosztach zakupu wełny – a ponoć koszt wykonania ogrzewania oscyluje wokół 5.000zł – choć widziałem i kwoty 3.000zł.

Zatem nie bardzo wiem, gdzie oszczędności inwestycyjne na ogrzewaniu.
Napisano
Cytat

Właśnie mi wyliczał architekt, że konkretnie w tym domu nie ma większego znaczenia zwiększanie izolacji w dachu. Najbardziej newralgiczne są ściany


Ściany? Grunt! Gdyby musiał Pan zimą przenocować w namiocie 3 m3 dla którego jest Pan "kotłownia" 100W to gdzie by Pan najwięcej izolacji dał? Ja pod d...
W potocznych opiniach najwięcej ciepła ucieka przez głowę, ale w praktyce częściej widzę zimą ludzi bez czapek niż w sandałach. W marcowym ŁD jest tekst Ludomira Dudy o niedoszacowaniu strat do gruntu… pojawia tam się, że ekonomicznie jest nawet 50cm.
A co do ściany... 30 cm styropianu za silką... przecież silka doskonale odprowadza ciepło do gruntu. Szkoda, że Pana architekt nie zna fizyki.
Tak zbudowany dom to minimum 100kWh/m2 rocznie.
Napisano
To co podał Ci architekt i co „publikujesz” nijak się ma do obliczeń związanych z określeniem maksymalnej mocy urządzenia grzewczego (kotła) dla tego domu.
Jest to zapotrzebowanie energetyczne dla konkretnego domu, ogrzewanego konkretnym „kotłem”.
Dla tego samego domu z kotłem na paliwo stałe/gazowe wyjdzie około 60kWh/m2

Chcąc mieć w miarę rzeczywisty wynik, bez "mieszania" rodzajem ogrzewania, poproś o wyliczenie EK dla ogrzewania "czysto" elektrycznego.

Napisano
Cytat

A co do ściany... 30 cm styropianu za silką... przecież silka doskonale odprowadza ciepło do gruntu. Szkoda, że Pana architekt nie zna fizyki.



Powiedz koniecznie architektowi, że wg. badań Pana TB, budynek murowany, o powierzchni 100m2 (parterowy) „generuje” straty do gruntu przez fundamenty od 20.000kWh do 25.000kWh. (50mb fundamentów x 400 – 500kWh), bo takie są skutki umieszczania izolacji (ocieplenia) za „notorycznym odbiornikiem ciepła”.

A tu podstawa:
Cytat

Co do badania ciepła do gruntu/ Badanie miało na celu sprawdzić ile ciepła ucieka mostkiem termiczny ściana - fundament - grunt pod domem ( przy zewnętrznym ociepleniu)….. 400-500kWh / mb wynikało z różnicy na liczniku podzielonej przez metry bieżące fundamentu.
(06.03.2009, 08:06)



Napisano
Cytat

Powiedz koniecznie architektowi, że wg. badań Pana TB, budynek murowany, o powierzchni 100m2 (parterowy) „generuje” straty do gruntu przez fundamenty od 20.000kWh do 25.000kWh. (50mb fundamentów x 400 – 500kWh), bo takie są skutki umieszczania izolacji (ocieplenia) za „notorycznym odbiornikiem ciepła”.

A tu podstawa:


Szkoda, że Pan nie śledził dalej - wniosków. Ale po co? Dalej było, że wykryłem znaczne zawilgocenie styropianu w tej części gdzie był on błędnie umieszczony za suporexem. W związku z powyższym nie jest możliwe oddzielenie ile strat przypada na fundament a ile na pogorszony przez wilgoć opór cieplny ściany. Widać, że tak jak przy cieple gruntu pod domem wychodzi z Pana niedouczny acz złośliwy człowiek. Typowy szkodnik.
Napisano
Cytat

.........W potocznych opiniach najwięcej ciepła ucieka przez głowę, ale w praktyce częściej widzę zimą ludzi bez czapek niż w sandałach. ......


bardzo dobry przykład
dołączę się z równie dobrym przykładem, równie w temacie oraz równie analogicznym
weź se pan upitol ten łeb bez czapki lub tę nogę w bucie, ciekawe czego stratę przeżyjesz pan bardziej, a raczej nie-...
Napisano
Cytat

Szkoda, że Pan nie śledził dalej - wniosków. Ale po co? Dalej było, że wykryłem znaczne zawilgocenie styropianu w tej części gdzie był on błędnie umieszczony za suporexem. W związku z powyższym nie jest możliwe oddzielenie ile strat przypada na fundament a ile na pogorszony przez wilgoć opór cieplny ściany. Widać, że tak jak przy cieple gruntu pod domem wychodzi z Pana niedouczny acz złośliwy człowiek. Typowy szkodnik.




Wcale sie nie dziwię chamowatym odzywkom pod moim adresem - zwłaszcza jeśli odkrywam ewidentne kłamstwa.
To poniżej czyjego jest autorstwa?

Cytat

Wilgotność więc takiej ściany zimą przekroczy 5% a do gruntu "ucieknie" 400kWh/mb fundamentu.


Napisano
Cytat

To poniżej czyjego jest autorstwa?

Cytat

Wilgotność więc takiej ściany zimą przekroczy 5% a do gruntu "ucieknie" 400kWh/mb fundamentu.



Wiem, wiem !!!... mogę powiedzieć, mogę... mogę ? icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Chciałbym podzielić się opinią i kilkoma informacjami na temat zestawu Osmo 177, który świetnie sprawdza się przy pielęgnacji i odświeżaniu drewnianych blatów kuchennych. Jeśli posiadacie drewniane powierzchnie wykończone olejami Osmo lub innymi olejami do drewna, ten zestaw może okazać się bardzo przydatny. Co zawiera zestaw Osmo 177 ? Płyn czyszczący w sprayu (500 ml) – idealny do codziennego, delikatnego czyszczenia. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nie niszczy powłoki i nie zostawia smug. Top-Olej 3058 (500 ml) – produkt regenerujący i chroniący drewno. Przywraca świeży wygląd, naturalny mat i zabezpiecza przed wilgocią. Rączka do pada – wygodny uchwyt do pracy z włókninami. Włóknina do aplikacji – umożliwia równomierne rozprowadzenie oleju. Włóknina do szlifowania – pozwala delikatnie przygotować powierzchnię do ponownego olejowania, usuwając drobne zmatowienia i ślady użytkowania. Dla kogo ten zestaw ? Osmo 177 sprawdzi się u wszystkich, którzy posiadają: drewniane blaty kuchenne, stoły i powierzchnie robocze z drewna, drewniane schody lub inne elementy wykończone olejami. Co warto podkreślić ? Zestaw zawiera wszystko, co potrzebne do pielęgnacji – nie trzeba dokupować żadnych akcesoriów. Proces odświeżania jest prosty i szybki, a efekty widoczne od razu. Po nałożeniu oleju drewno odzyskuje swój naturalny wygląd, a powierzchnia staje się odporna na zabrudzenia i wilgoć. Jak często stosować ? Zależnie od intensywności użytkowania – zabieg odświeżania można wykonywać co kilka miesięcy, a płynu czyszczącego używać na co dzień. Podsumowując – Osmo 177 to praktyczne i wygodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą zadbać o trwałość i estetykę drewnianych blatów. Polecam każdemu, kto ceni sobie naturalne wykończenia i dbałość o detale.   Chętnie odpowiem na pytania i posłucham Waszych opinii.    
    • Czy to wszystko jest zgodne z projektem? Bo jeżeli tak, to projektanci się nie popisali. Osobiście jestem zwolennikiem innego układu: - górna powierzchnia ściany fundamentowej (w tym przypadku górna powierzchnia wieńca) jest na tym samym poziomie co chudziak;  - w efekcie izolacja przeciwwilgociowa pozioma na ścianach fundamentowych oraz pod ścianami nośnymi oraz działowymi jest na tym samym poziomie. Łatwo jest dobrze ułożyć i zrobić duże zakłady; - na chudziaku mamy wówczas wszędzie warstwę izolacji przeciwwilgociowej, warstwę izolacji cieplnej, warstwę wylewki podłogowej (jastrychu).  Na tym etapie budowy można jeszcze wszystko zrobić w ten sposób. Ale uwaga! Trzeba przeliczyć ostateczną wysokość ścian, otworów okiennych, drzwiowych oraz schodów i tego wszystkiego pilnować.  W ten sposób unikamy problemów z układaniem izolacji przeciwwilgociowej, mostkami cieplnymi w otworach drzwiowych itd. Chociażby jak teraz zrobić przejście rur ogrzewania podłogowego w "progach", gdzie w wewnętrznych ścianach nośnych będą otwory drzwiowe?
    • Jeżeli już coś pęka  w takiej sytuacji, to właśnie ściana działowa. Warstwa 10 cm betonu spoczywającego na zagęszczonym piasku jest całkiem solidna. Tu zaś pod ścianami działowymi jest jeszcze pogrubiona i zbrojona.  Natomiast co do brakującej izolacji przeciwwilgociowej, to jej zrobienie będzie kłopotliwe. U dołu ściany trzeba będzie nawiercić otwory pod kątem i wsączyć w ścianę preparat uszczelniający. Ale to w sumie problem wykonawców, skoro popełnili błąd.
    • Witam, Jestem na etapie zamawiania okien do domu i z tego powodu urodziło mi się kilka pytań.  Na fundamencie z bloczków betonowych został wylany wieniec. Z zewnątrz cały fundament wraz z wieńcem został zaizolowany oraz ocieplony 10cm warstwą styropianu przeznaczonego na fundament. Wnętrze zostało już zasypane piaskiem i zagęszczone. W chwili obecnej sytuacja na posadzce wygląda tak, że wylany zostanie chudziak (10cm), 15cm styropianu (ogrzewanie podłogowe) 6cm wylewka i 1.5-2cm na płytkę/panel - co daje nam 33cm. Tyle też właśnie pozostało miejsca między "piaskiem" a górną krawędzią wieńca.Finalnie więc, docelowa posadzka zrówna mi się niejako z górną krawędzią wieńca oraz izolacją poziomą. Czy to jest poprawnie wykonane? W otworach okiennych natomiast  wychodzi, że okno balkonowe będzie osadzone bezpośrednio  na wieńcu (na widocznej izolacji). Czy to jest okej? Nie będzie się w tych miejscach tworzył koszmarny mostek termiczny? Jeśli przyszłaby podwalina to okno mi się podniesie, co za tym idzie powstanie próg? Nie będzie przemarzać? Inna sprawa, że wieńce na wew. ścianach są na tej samej wysokości, więc wszędzie tam gdzie mam próg, to albo docelowa posadzka (panel) przyjdzie odrazu na wieniec, albo będę musiał go podkuć?  Bardzo proszę o Państwa opinie.
    • Pojawiła się nowa naklejka na podrobionych narzędziach Hilti TE16.   Młot Hilti Hammer Drill TE 16 2200W / Nowy Lombard / Cz-wa    
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...