Skocz do zawartości

Wełna czy styropian na pustaki keramzytowe


Recommended Posts

Napisano
Witam
Mam zamiar zacząć na wiosnę budować dom (powierzchnia ok 75 m2). Zastanawiałem się nad porothermem, a pustakami keramzytowymi (wybrałem keramzyt, gdyż ma lepszy współczynnik przenikania ciepła, a nie jest wcale dużo droższy). Teraz zastanawiam się nad tym czy stosować wełnę mineralną czy styropian do ocieplenie? Mam też pytanie gdzie umieszcza się folie paroprzepuszczalną (między ścianą, a izolacją cieplną czy miedzy izolacją, a tynkiem)?
Pozdrawiam
Napisano
I to sporo... lepiej keramzyt przewodzi ciepło. W/g Mszczonowa to nawet kilka razy lepiej. Ale doskonale przepuszcza wilgoć ( dlatego jest tak popularny w ... budynkach gospodarskich. Przy ociepleniu od zewnątrz magazynem dla wilgoci z domu będzie styropian lub wełna - do wyboru.
Napisano
Witam
Chyba jednak zdecyduję się na wełnę, gdyż lepiej "oddycha" i będzie wydalać wilgoć na zewnątrz. Jaki tynki należy stosować , by ściana oddychała?
Napisano
Cytat

Witam
Chyba jednak zdecyduję się na wełnę, gdyż lepiej "oddycha" i będzie wydalać wilgoć na zewnątrz. Jaki tynki należy stosować , by ściana oddychała?


Dlaczego Pan tak uważa? Wełna czy styropian mogą ( ale nie muszą) oddawać wilgoć na zewnątrz - ale tylko latem . Zimą jest wyłącznie "wdech"! A sucha izolacja najważniejsza jest zimą. A co do suszenia wełny... Proszę sobie wyprać puchową kurtkę i położyć ją w rogu szafy! Prędzej zgnije niż wyschnie . Jak wietrzyć i przekładać wełnę pod tynkiem??? Konieczna jest paroizolacja od wewnątrz JAK W DACHU! Tam jest ta sama wełna!
Po drugie... dlaczego chce Pan ogrzewać mur... dalej fundament i grunt pod domem? Jaki to ma sens?
Napisano
Cytat

Witam
Chyba jednak zdecyduję się na wełnę, gdyż lepiej "oddycha" i będzie wydalać wilgoć na zewnątrz. Jaki tynki należy stosować , by ściana oddychała?


Z badań prowadzonych w polskich warunkach przez Instytut Techniki Budowlanej wynika, że w ścianach murowanych, nawet ocieplonych wełną, przez ściany przenika poniżej 3% pary wodnej zawartej w powietrzu w pomieszczeniach. Reszta jest usuwana przez wentylację. Tylko sprawna wentylacja jest w stanie zapobiec nadmiernemu zawilgoceniu pomieszczeń mieszkalnych.

To jest cytat z artykułu pt. "Czy ściana oddycha?"
Napisano
Cytat

Tylko sprawna wentylacja jest w stanie zapobiec nadmiernemu zawilgoceniu pomieszczeń mieszkalnych.




Szanowny Ekspercie – Pan TB doskonale wie co i dlaczego pisze.
Biorąc pod uwagę jego „praktyki”, że dom potrzebuje do wentylacji tylko i wyłącznie 20m3/h na 1 osobę – to ten rodzaj „porad” i twierdzeń jest nad wyraz logiczny. icon_biggrin.gif
Napisano
Witam
Niestety w artykule nie jest nic powiedziane o materiale z jakiego zostały wykonane ściany, a z tego co mi wiadomo (co wyczytałem) to keramzyt ma wiele większą paroprzepuszczalność niż inne materiały. Jak więc jest z tym "oddychaniem" ścian? A może wełna a na nią jeszcze folia paroprzepuszczalna pod tynk?
Napisano
Cytat

Jak więc jest z tym "oddychaniem" ścian?




Współczesne materiały do wykończenia (malowania, kafelkowania, itp.) ścian powodują ich nagminna zadyszkę – chyba, że w świadomy sposób, będziesz kupował materiały też „oddychające” (paro przepuszczalne).
Napisano
Cytat

Współczesne materiały do wykończenia (malowania, kafelkowania, itp.) ścian powodują ich nagminna zadyszkę – chyba, że w świadomy sposób, będziesz kupował materiały też „oddychające” (paro przepuszczalne).



Właśnie mam taki zamiar, ale nie wiem czy jest sens? Czy to oddychanie jest, aż tak istotne? Czy może lepiej zrobić termos i zainwestować w dobrą instalację wentylacyjną z odzyskiem ciepła?
Napisano
Nie no .... padłam kiedy poczytałam stronkę szanownego producenta .... bełkot marketingowy , a to rozwaliło mnie na łopaty:

Charakterystyczną wizualną cechą Optiroc Blok jest wrzosowy kolor budowanych domów - uzyskuje się go barwiąc dodatkowo elementy ścienne. Ma nawiązać do ceramiki i wyróżniać domy z keramzytu spośród budowanych w innych technologiach.

och boszsszszzz.... ależ się powyróżniają te domy ... aż kilka miesięcy , zanim tynku się na to nie położy ... naprawdę warte zachodu postępowanie i właściwie wyrzucona kasa .... i oczywiście to najważniejsze .... tuż za oddychającymi ścianami .... icon_twisted.gif

do autora ... przestań czytać ten bełkot marketingowy tylko zacznij zbierać rzetelne informacje i ludzi słuchaj ....
jak Ci piszą , że oddychanie ścian to chłyt małketingowy - to tak jest .... sama temat przerabiałam budując z BK - zaprawdę po wybudowaniu nie zauważyłam żeby w tym domu coś oddychało oprócz domowników , zwierzyńca i pomieszkujących owadów...
Co do ocieplenia od wewnątrz .... za dużo sie naczytałam .... w życiu bym nie rozważała....

co do coraz to nowych jeden od drugiego - najlepszych systemów budowy ścian .... jeśli cena jest w granicach normy - to dlaczego nie .... natomiast jeśli takie cudo kosztuje dwa razy więcej niż pustak max , a ściana i tak ma być docieplona - to nie rozumiem tego marnotrawstwa kasy na starcie - zapewniam Cię, że będziesz miał ją jeszcze na co wydać ....
ale to moje zdanie , nie każdy musi się z nim zgadzać...
Napisano
Cytat

Z badań prowadzonych w polskich warunkach przez Instytut Techniki Budowlanej wynika, że w ścianach murowanych, nawet ocieplonych wełną, przez ściany przenika poniżej 3% pary wodnej zawartej w powietrzu w pomieszczeniach. Reszta jest usuwana przez wentylację. Tylko sprawna wentylacja jest w stanie zapobiec nadmiernemu zawilgoceniu pomieszczeń mieszkalnych.

To jest cytat z artykułu pt. "Czy ściana oddycha?"


Instytut techniki Budowlanej …
Po pierwsze - im grubsza izolacja termiczna tym większy problem - a 3% wilgoci przez ścianę - dotyczy normatywnych przegród termicznych czyli 0.3W/m2xK czyli domów izolowanych najgorzej jak można!
Po drugie - nie przenika , a zimą zostaje w izolacji termicznej a wyjść może ( lecz nie musi ) dopiero latem
Po trzecie - w/g dr Nawrota z WAT nawet 4 % zawilgocenia zimą może spowodować spadek oporu cieplnego o 50%


Na Budmie 2011 nareszcie więcej było izolacji od wewnątrz jak idiotycznych ociepleń za odbiornikiem ciepła bez paroizolacji. Pojawiły się też fundamenty izolowane dokładnie dookoła. Tylko naprawdę nie rozumiejący termodynamiki człowiek może wierzyć w skuteczność przyklejania styropianu na fundamencie od zewnątrz!!!! Ubrałbym takiego projektanta tylko z przodu i gołą dupą na mróz wygonił!
Napisano
a Dr Nawrot to to kto?
i jego twierdzenia dotycząjakiego układu, bo dop... się pan, że
Cytat

Po pierwsze - im grubsza izolacja termiczna tym większy problem - a 3% wilgoci przez ścianę - dotyczy normatywnych



a potem piszesz pan
Cytat

Po trzecie - w/g dr Nawrota z WAT nawet 4 % zawilgocenia zimą może spowodować spadek oporu cieplnego o 50%


czego? kamienia betonu, ściany 0.3W/m2xK, z czego ta ściana?
a skoro - może, to równie dobrze nie musi
Napisano
Cytat

Witam
Mam zamiar zacząć na wiosnę budować dom (powierzchnia ok 75 m2). Zastanawiałem się nad porothermem, a pustakami keramzytowymi (wybrałem keramzyt, gdyż ma lepszy współczynnik przenikania ciepła, a nie jest wcale dużo droższy). Teraz zastanawiam się nad tym czy stosować wełnę mineralną czy styropian do ocieplenie? Mam też pytanie gdzie umieszcza się folie paroprzepuszczalną (między ścianą, a izolacją cieplną czy miedzy izolacją, a tynkiem)?
Pozdrawiam


Sorry, ale z taka wiedzą techniczną to daleko nie zajedziesz. Czytanie tekstów informacyjnych wymaga jednak przynajmniej podstawowej znajomości tematyki, a jak widać z pytania takiej nie masz. Żadnej folii przy ociepleniu pod tynk się nie stosuje.
Napisano
Cytat

folia paroizolacyjna zapobiega zawilgoceniu materiału izolacyjnego - daje się ją w dachach i ścianach od wewnątrz.
W przeciwnym wypadku izolacja termiczna zimą ulegnie zawilgoceniu ( no chyba, że jest jej niewiele - do 10 cm)



Dlatego, moim zdaniem, broni się teza, ze najlepsza formą budowania, jest ściana z „ciepłych” bloczków i ewentualne jej docieplenie cienką warstwą (od zewnątrz tak 5cm wełny) w celu likwidacji ewentualnych (nieuniknionych) mostków termicznych.
Niestety jest to rozwiązanie droższe od „tradycyjnych”.
Napisano
Cytat

Dlatego, moim zdaniem, broni się teza, ze najlepsza formą budowania, jest ściana z „ciepłych” bloczków i ewentualne jej docieplenie cienką warstwą (od zewnątrz tak 5cm wełny) w celu likwidacji ewentualnych (nieuniknionych) mostków termicznych.
Niestety jest to rozwiązanie droższe od „tradycyjnych”.


Czy ciepły bloczek, czy ocieplenie od zewnątrz i zimny bloczek , czy izolacja od wewnątrz i bardzo zimny bloczek - ścina o parametrach lepszych niż kretyńska norma 0.3W/m2 xK musi mieć paroizolację. Bez paroizolacji spada opór cieplny!
Napisano (edytowany)
Gwoli wyjaśnienia – ta „kretyńska” norma zabrania budowania ścian o U wyższym niż podane, dokładnie tak jak w całej cywilizowanej europie.

Dane na które się Pan powołuje (szwedzkie) dotyczą tylko i wyłącznie domów do 100m2, ogrzewanych elektrycznością.

Dopisałem:

Co nie oznacza wcale, ze nie należy budować domów o takim właśnie bardzo niskim „wskaźniku U ”.
Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

Gwoli wyjaśnienia – ta „kretyńska” norma zabrania budowania ścian o U wyższym niż podane, dokładnie tak jak w całej cywilizowanej europie.

Dane na które się Pan powołuje (szwedzkie) dotyczą tylko i wyłącznie domów do 100m2, ogrzewanych elektrycznością.


Niestety nie wszyscy tak to odbierają - ludzie powinni mieć zaufanie do Państwa

- Przychodzi człowiek do architekta w sprawie kupna projektu i architekt pyta: czy dom ma być zbudowany zgodnie z obowiązującymi normami? Klient odpowiada: Tak
- A teraz dokładnie to co pan napisał tylko w innej formie
Architekt pyta klienta: Czy życzy pan sobie do najgorszy jaki tylko można postawić?

Szanowny Panie bajbaga... które pytanie architekt zadaje częściej? Szanowny Panie bajbaga - 0.3W/m2xK to bk z 10 cm styropianem - Ile jest takich najgorszych możliwych projektów na rynku?
Napisano (edytowany)
To jest demagogia, bo gdyby budowano domy tylko i wyłącznie w zgodzie z obowiązującą normą i zgodnie ze „sztuką” budowlaną, to współcześnie budowane domy, realnie, zużywały by na cele grzewcze o 50% energii mniej niż te oddawane i teoretycznie normowe.
W zasadzie, to dbają o „szczegóły” w zakresie energochłonności domu, tylko Ci co chcą ogrzewać prądem lub , wbrew pozorom, Ci od PCi


powieliło wpis icon_evil.gif Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Napisano
Cytat

To jest demagogia, bo gdyby budowano domy tylko i wyłącznie w zgodzie z obowiązującą normą i zgodnie ze „sztuką” budowlaną, to współcześnie budowane domy, realnie, zużywały by na cele grzewcze o 50% energii mniej niż te oddawane i teoretycznie normowe.
W zasadzie, to dbają o „szczegóły” w zakresie energochłonności domu, tylko Ci co chcą ogrzewać prądem lub , wbrew pozorom, Ci od PCi


powieliło wpis icon_evil.gif


Szanowny Panie - nagminnie buduje się domy zużywające ponad 70kWh/m2 rocznie. A demagogią jest, że utrzyma Pan z emerytury ogrzewanie z PCi której stuknęło już 20 lat. dobrze zrobiona izolacja termiczna po 20 latach jest jak nowa. Niech Pan naprawi dziś LEONRDA z 96’ – a wełna z tego okresu jest super.
Napisano
Cytat

Zrozumienie tekstu nie jest Pana najmocniejszym atutem – niestety.


To raczej sprawa piszącego...
Cytat

To jest demagogia, bo gdyby budowano domy tylko i wyłącznie w zgodzie z obowiązującą normą i zgodnie ze „sztuką” budowlaną, to współcześnie budowane domy, realnie, zużywały by na cele grzewcze o 50% energii mniej niż te oddawane i teoretycznie normowe.


Proszę to przeczytać jeszcze raz... i zrozumieć
Napisano
Jaki kuń jest każdy widzi, ale co mi tam – sprowadzę się do poziomu odczytującego i rozbiję na czynniki pierwsze, dość prostą i oczywistą w przekazie myśl, związaną z zamieszczoną, Pana odpowiedzią, na mój wpis.
A więc po kolei napisałem:
Cytat

..gdyby budowano domy tylko i wyłącznie w zgodzie z obowiązującą normą i zgodnie ze „sztuką” budowlaną, to współcześnie budowane domy, realnie, zużywały by na cele grzewcze o 50% energii mniej niż te oddawane i teoretycznie normowe.



Na co Pan odpisał:

Cytat

Szanowny Panie - nagminnie buduje się domy zużywające ponad 70kWh/m2 rocznie.



Czyli 50% z tych 70kWh/m2 to 35kWh/m2 – prawie ideał i to prawie zgodny z minimalną normą ustawową.
Sam oceniam, że „nagminnie” buduje się domy o trochę wyższym zużyciu.

Dalej Pan pisze:
Cytat

A demagogią jest, że utrzyma Pan z emerytury ogrzewanie z PCi której stuknęło już 20 lat.



Demagogia? A nie przypominam sobie, abym Pana zatrudniał jako swojego księgowego.
Akurat dla moich „zasobów emeryturalnych” nie będzie to jakimś nadzwyczajnym wyzwaniem finansowym – ale ja o tym myślałem od mojego pierwszego dnia pracy.
Napisano
Cytat

gdyby budowano domy tylko i wyłącznie w zgodzie z obowiązującą normą i zgodnie ze „sztuką” budowlaną, to współcześnie budowane domy, realnie, zużywały by na cele grzewcze o 50% energii mniej niż te oddawane i teoretycznie normowe.


... i wszystko w temacie rozumienia co się pisze.

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Oto instrukcja krok po kroku, jak skutecznie odszarzyć i odnowić taras drewniany za pomocą Osmo -Gel 6609:     Krok 1: Przygotowanie tarasu Usuń meble ogrodowe i inne przedmioty z tarasu. Zamiataj taras, aby usunąć luźny brud, liście i inne zanieczyszczenia. Dokładnie zwilż powierzchnię wodą – to pomoże żelowi równomiernie wniknąć w drewno. Zabezpiecz metalowe elementy i rośliny – przykryj je np. folią, aby uniknąć uszkodzeń przez preparat. Krok 2: Aplikacja Osmo żel do odszarzania ;6609 Dokładnie wymieszaj preparat przed użyciem. Nałóż żel obficie pędzlem lub szczotką wzdłuż słojów drewna. Żel ma konsystencję zapobiegającą ściekaniu, więc nadaje się również na powierzchnie pionowe. Pozostaw żel na około 20 minut, nie dopuszczając do jego wyschnięcia. W razie potrzeby możesz lekko zwilżyć powierzchnię wodą w trakcie działania. Krok 3: Czyszczenie powierzchni Po upływie 20 minut, wyszoruj powierzchnię szczotką tarasową (np. Osmo szczotka do tarasów) zgodnie z kierunkiem słojów drewna. Dokładnie spłucz wodą, najlepiej z użyciem węża ogrodowego lub myjki niskociśnieniowej. Pozostaw drewno do całkowitego wyschnięcia – minimum 24–48 godzin. Krok 4: Ochrona drewna po odszarzeniu Po wyschnięciu drewna, zabezpiecz taras odpowiednim olejem do drewna Osmo, np.: Osmo Tarasowy Olej Ochronny (dla naturalnego wyglądu) Osmo Olej do tarasów z pigmentem (jeśli chcesz odświeżyć kolor) Aplikuj olej cienką warstwą pędzlem lub aplikatorem do oleju, zgodnie z instrukcją producenta. Wskazówki dodatkowe: Pracuj w pochmurny, ale suchy dzień – nie stosuj środka w pełnym słońcu ani przed deszczem. Nie rozcieńczaj żelu – produkt jest gotowy do użycia. Wydajność: ok. 10 m² z 1 litra przy jednej aplikacji (w zależności od stopnia poszarzenia). Chcesz, żebym przygotował z tego wersję do druku lub do umieszczenia na stronie/sklepie?
    • Ostatnio wchodzę na poddaszę pod wieczór, a nagle się zachmurzyło, drzwi na przestrzał otwarte. Ubieram podkoszulek i nie wiem o co chodzi, bo podkoszulek mokry. Patrzę na higrometr, a tu 89%. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Dobrze, ze się w końcu dowiedziałeś. Przecież mrówki mają "mszycowe" farmy (albo fermy) i nie dadzą ich tknąć, bo mają darmową spadź, żarelko do oporu. Ja od dawna kleję lepem pnie wszystkich drzew i co się tylko da. To taka taśma, dwustronnie klejona. Jedna strona klei do drzewa (korę pnia trzeba w tym miejscu delikatnie zrównać, żeby szparami nie przechodziły pod spodem) i dookoła pociągnąć pasek, taki na 5 centymetrów. A wtedy warstwy wierzchniej żadna mrówka nie przejdzie. I po zawodach. Na rok jest spokój.     Nie skłaniaj się. Mnie schły gałązki wiśnio-czereśni. Wyszukałem gdzieś, ze to szkodnik, którego larwy żyją pod warstwą kory i stamtąd szkodzą. I ze walka z nimi jest bardzo trudna. Wiec drzewka poszły pod siekierę i mam spokój. U Ciebie też może być coś, co mieszka w ukryciu.  
    • Są układy do sterowania żyrandolem na dwóch przewodach + PE oddzielny (nawet w sklepie AVT są), więc nie ma problemu. 
    • Zrobiłem dziś doświadczenie ekologiczne. Zabrałem z Katalpy dwie żywotne larwy biedronki i przeniosłem na słoneczniki zaatakowane mszycami. W momencie zaczęły mszyce pożerać. Dwie minuty. Mrówki które o mszyce dbają, w momencie je zaatakowały. Tak agresywnie, że larwy biedronki okaleczone odpadły z rośliny jedna po drugiej. Wniosek? Tępić mrówki! Tępić! Nie ma z nich w ogrodzie pożytku.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...