Skocz do zawartości

Pustak samorobny na ściane??


Recommended Posts

Napisano
Witam

Przymierzam sie do budowy domu.Jeden z moich sasiadow,z wyksztalcenia budowlaniec,siedzial przez pół jesieni i robił pustaki.Zrobił sobie formę i wykonywał takie "cuda" o wymiarach 50x24x24(pustaki te maja otwory tzn. nie sa pelne,na kazdy pustak sa 3 rzędy otworów po chyba piec czy szesc w kazdym rzedzie,srednica 15 mm).
Moj nowy sasiad planuje wykonac z tych pustaków dom parterowy niepodpiwniczony z poddaszem (ktore ma byc wykorzystywane jako strych),strop bedzie drewniany.
Ja sie zastanawiam tylko czy taka sciana(ma byc ocieplona 15 cm styropianu) bedzie spełniała jakies normy i czy nie bedzie zadnych problemow z odbiorem tego budynku.Sasiad argumentuje ze ze koszt wykonania tego pustaka byl kilkarotnie mniejszy niz np. pustaka z gazobetonu.Aha no i chodzi mi o to iz sasiad namawia mnie bym przejal od niego formy(bezplatnie) i przystapil do produkcji.
Napisano
Na wsiach to normalka.
kiedyś prawie każdy robił sobie pustaki (sam takie robiłem dziadkowi)
chałupy i stodoły stoją i nic się z nimi nie dzieje.
A co do styropianu to 15 cm wystarczy - aktualna norma cieplna będzie spełniona
Napisano
Tam gdzie mam dzialke jest to samo,to znaczy aktualnie przyjezdzaja tam "miastowi" budowac,ale domy ktore stoja juz 10-12 lat i sa nieotynkowane,sa wlasne z takich samorobnych pustakow.Tylko wlasnie sam jestem ciekaw co jesli chodzi o odbior,wiem ze w gminie Wejherowo strasznie wariowali z atestami na materiały,a na takie np pustaki "swojej" roboty atestu przeciez nie ma.
Napisano
Daj 20- 30 cm wełny i przynajmniej częsc od środka z folią, to i wilgoć nie wejdzie i ściany (a dalej fundamentu i ziemi) grzać nie trzeba i ogrzewaniem łatwiej sterować. Pustaki twoje doskonale odprowadzą ciepło przez fundament pod dom. Zaś co do norm na izolację, to pamiętaj podają one dane, poniżej których schodzić już nie można. A czy jest sens u progu drastycznych podwyżek cen nośników energii (zwłaszcza importowanych) budować dom najgorzej jak tylko można. I Pamiętaj znacznie więcej ciepła ucieka do ziemi, nie oszczędzaj na izolacji i wentylacji.
www.isover.se/sw5669.asp www.isover.se/sw5687.asp www.isover.se/sw6406.sap www.isover.se/sw5722.asp
  • 3 miesiące temu...
Napisano
Pan TB chyba produkuje folie bo wszystkim ją poleca. Nie spotkałem się jeszcze na forum z nikim kto tak uparcie ociepla dom od środka i wszystko foliuje.
Napisano
można promować swoje produkty izolacyjne a nie ociepleniowe icon_smile.gif
tylko jak sie juz cytuje i chce przekonać innych to należy robic to w języku polskim a nie szwedzkim icon_smile.gif
licze na translacje icon_idea.gif icon_mrgreen.gif
Napisano
Nie promuje swoich produktów. Nie sprzedaję izolacji cieplnej i wodnej. A jak ktoś nie widzi z której strony jest izolacja, jak ktoś nie rozumie co to znaczy "30 cm styr..."
czy "0.08 W/m2 x C" to trudno niech czeka aż sie to pojawi na isover.pl tylko czy nie będzie za późno?! czy ceny ogrzewania będą czekały aż isover.pl przetłumaczy!!! A czy wtedy dołożenie izolacji w podłogę ścianę dach nie będzie zbyt trudne i drogie????
Napisano
Myślę że Pan TB powinien przeszkolić większość projektantów bo to oni projektują izolację na podłogę 5 cm a na ściany 8-10 i nie byłoby problemu
Napisano
Co tu szkolić przecież są normy. 30 cm styropianu w podłodze (0.1 W/m2xC) ściana 30cm wełny (0.1 W/m2xC) i dach 50 cm wełny (0.08W/m2xC) BBR 2006
Napisano
Przy materiałach stosowanych najczęściej na ściany konstrukcyjne owe 30 cm styropiany pozwoli tylko zbliżyć się do 0.1 W/m2K (potrzeba ok. 38cm styropiany)
Napisano
Na wsi faktycznie używa się samorobnych pustaków betonowych do budowy domu, z tym, że przeważnie są to ściany trójwarstwowe. Wyłączając piwnice gdzie stosuje się w/w pustak z dwóch stron. Między nimi znajduje się styropian. Ale to jest na wsi gdzie buduje się własnymi siłami i przy pomocy rodziny. Poza tym wyjątkiem raczej pracochłonny i nie za tani sposób na postawienie domu. Co do słynnego już Pana T.B. To nie bardzo już go rozumiem? Dlaczego ciągle się upiera przy tej wełnie od środka (nieważne czy 30 czy też 100cm). Przecież, jeśli damy wełnę od środka, pustak na zewnątrz (doliczymy mróz, który przemrozi pustak i wiatr) to punkt rosy mamy między pustakiem i wełną (lub w wełnie), czyli w środku domu? I proszę nie pisać, że folia to zatrzyma, bo jeśli tak to powyżej ocieplenia dachu też by nie trzeba było stosować folii paroprzepuszczalnej. Dlaczego przeszkadza że ogrzewa się ściany wewnętrzne skoro poza właściwościami akumulacyjnymi wiadomo że nagrzana ściana znacznie lepiej opiera się kondensacji pary wodnej. Zapewnia także większą bezwładność cieplną, co dobrze służy naszym piecom C.O( dłuższe przerwy w pracy), nie wspominając już o użytkownikach elektrycznych pieców akumulacyjnych (tak zwanych zwolenników drugiej taryfy Energet.) Ale to już chyba sprawa na inny temat.
Napisano
Panie Jacku może trochę wyjaśnie Panu fizykę. Przy dolnych warunkach komfortu cieplno wigotnościowego 22 st.C i 35% wilgotności względnej punkt rosy wynosi +8st. C , więc trudno sobie wyobrazić by w izolowanej przegrodzie termicznej , obojętnie z której strony nie wypadał on w niej!!! Dlatego też zabezpieczamy przegrody od środka folią hydroizolacyjną. Co do mrozów i wiatrów to może spotkał się Pan ze ścianą pustak wełna pustak , czy zewnętrzna warstwa ulega degradacji!!!??? A przemarza i jest owiewana. Chętnie wyślę Panu nowe katalgi np Xella oni już się dali przekonac.
Napisano
Cały czas czytając posty Pana TB zastanawiam sie skora jak twierdzi przy izolacji zewnetrznej duże ilości energii tracoone jest poprzez mostki miedzy fundamentem a scianami, to w jaki sposób eliminuje sie mostki miedzy np. stropem miedzykondygnacyjnym monolitycznym.a ścianami. Czy według tej teorii ociepla sie go do dołu 30cm wełny, od góry 30cm wełny no i strop ok. 15cm = 75cm icon_eek.gif
Napisano
Mieędzy piętrami może byc mniej. A ostatnia izolacja to 50 cm (teraz to już zgodnie z normą)
Napisano
Kolejne bzdury TB, a jeśli chodzi o produkcję pustaków to chyba zajecie dla nawiedzonych, bo można je wszędzie kupić, często taniej niż koszt samodzielnej wykonania.
Pozrawiam

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Taras z naturalnego drewna to inwestycja w estetykę i komfort przestrzeni zewnętrznej. Aby jednak drewno zachowało swoje walory na długie lata, kluczowa jest odpowiednia impregnacja i konserwacja już na etapie przygotowania desek. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób impregnacji nowej deski tarasowej, oparty na produktach marki OSMO. 1. Wstępna impregnacja – WR Aqua Osmo Pierwszym krokiem jest wstępne zabezpieczenie desek. Impregnat WR Aqua Osmo to bezbarwny środek ochronny na bazie wody, który skutecznie zabezpiecza drewno przed sinizną, pleśnią oraz szkodnikami. Kiedy? Impregnację wykonujemy przed montażem, najlepiej 2 dni przed planowanym olejowaniem. Jak? Środek nanosimy pędzlem lub wałkiem na wszystkie powierzchnie deski – zarówno widoczne, jak i niewidoczne – w jednej warstwie. Po co? Zapewnia to równomierną ochronę drewna i zapobiega jego degradacji od środka. 2. Olejowanie przed montażem – Osmo Olej Tarasowy Po upływie co najmniej 48 godzin od impregnacji WR Aqua, przystępujemy do pierwszego olejowania. Produkt: Olej tarasowy OSMO – bezbarwny lub kolorystycznie dobrany do naturalnego odcienia deski. Jak? Nakładamy z dwóch stron deski cienką warstwę oleju, używając pędzla, szmatki lub wałka. Pozwalamy na dokładne wchłonięcie i wyschnięcie. Dlaczego? Takie przygotowanie pozwala zabezpieczyć również powierzchnie deski, które po montażu będą niewidoczne, co znacząco zwiększa trwałość całej konstrukcji. 3. Montaż desek i finalne wykończenie Po wyschnięciu oleju przystępujemy do montażu tarasu. Gdy deski są już solidnie zamocowane, możemy wykonać drugą warstwę oleju tarasowego – tym razem tylko na widocznej stronie. Cel: Ta warstwa nadaje ostateczny wygląd i zapewnia pełną ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych – deszczu, UV i zmian temperatury. Wskazówka: Prace najlepiej prowadzić w suchy, ciepły dzień, unikając pełnego słońca, które może zbyt szybko wysuszyć produkt. Dlaczego warto trzymać się tej kolejności? Poprawna impregnacja i olejowanie przed montażem to inwestycja w trwałość i wygląd tarasu. Chroniąc drewno z każdej strony, zapobiegamy jego wypaczaniu, pękaniu i przedwczesnemu starzeniu. Produkty OSMO tworzą elastyczną, mikroporowatą powłokę, która nie łuszczy się i pozwala drewnu oddychać, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach zewnętrznych.   Podsumowanie – schemat impregnacji nowej deski tarasowej: Impregnacja WR Aqua OSMO – minimum 2 dni przed olejowaniem Pierwsza warstwa oleju tarasowego – z dwóch stron przed montażem Montaż desek tarasowych Druga warstwa oleju – na wierzchnią, widoczną stronę po montażu
    • Planuje dzialke na wsi, lub na obszarze znacznie oddalonym od miasta (tak, wiem ma malo czasu - do polowy nast. roku, dlatego badam temat).
    • Mógłbyś to przetłumaczyć na język polski?
    • Nie we wszystkich lokalizacjach takie rozwiązanie jest dozwolone, Zależy gdzie masz działkę. 
    • Mieszkanie w budynku to akurat nie problem bo budowa i tak przeciągnie się przez dłuższy czas - tu akurat mam pomysł jak to rozwiązać.   Siec ciepłownicza – planuje ogrzewać dom piecem na paliwo stale i będę posiadał zbiornik na ciepłą wodę, którą podgrzeje piecem albo elektrycznie, więc logicznie rzecz biorąc nie powinienem potrzebować oświadczenia o podłączeniu do sieci ciepłowniczej.   Dziękuje za odp. - mam przynajmniej kolejny temat do poruszenia z radcą.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...