Skocz do zawartości

kolki drewniane w scianie


Recommended Posts

Napisano
witam
mam problem

czesc scian mam wylewanych.
majster do podpierania szalumkow uzywal drewna
teraz ze scian wystaja mi duzo kwadracikow drewnianych o kolo 2x3 cm
przyszedl tynkarz i powiedzial ze jak polozy tynk na drewno to odpadnie
jak mam to zaizolowac?
folia w plynie?

chodzi o odciecie mozliwosci "pociagniecia" wody z tynkow przez kolki drewniane
Napisano
chyba raczej do wypierania szalunków wewnątrz ściany,
jaki tynk?
z czegoś takiego tynk nie odpadnie, bez przesady, jak strach to niech wklei kawałek siatki elewacyjnej, zarzuci zaprawą cementową
jednakże pozostaje sprawa korozji biologicznej takiego drewna, to może być problem, ale raczej w przypadku ścian poniżej poziomu terenu

Napisano
dokladnie-do wypierania szalunkow

tynkarz powiedzila,ze kladac na to tynk drewno spije wode , zacznie pracowac i na 90% tynk wybrzuszy sie lub odpadnie
Napisano
Wkrętarka plus otwornica do drewna, tudzież dłuto i młotek- w miarę możliwości je wytnij i uzupełnij ubytek klejem montażowym. Ja też nie kładłbym tynku na drewno.
Napisano
wydlubanie jest najlepszym rozwiazanie.

jednak dom duzy,wylewek duzo i kolkow mnostwo

czyli generalnie wykonawca spier .... sprawe?
mowi ze ni9c sdie nie stalo i wystarczy klejem przeciagnac
Napisano
Trudno powiedzieć, jak się z nim umówiłeś. Dla mnie to jakby defekt. No cóż, zatrudnij prostego pracownika fizycznego na dzień roboty i niech struga.
Napisano
dokładnie, przynajmniej tyle, żeby choć trochę się "cofnęły"
coś solidnego, o podobnym przekroju do rozpórek i młotkiem, w imię Boże...

ściany piwnic? nadziemia?

o daniu ciała trudno tu mówić, tak się robi/ło, teraz lepiej wykorzystać od systemowych, drogie to to nie jest, asprawa łatwa prosta i przyjemna

ps
rzeczywiście, Autor na początku napisał o folii w płynie, pomysł co najmniej słaby
Napisano
ku ...!

dzis przez 2 godziny wybilem 7 kolkow-zostalo jeszcze ze 120 icon_biggrin.gif

decyduje sie na folie w plynie,aby odciac mozliwosc "picic" wody przez kolki

czy ktos ma jakis lepszy pomysl?

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Super Wam idzie Panowie! Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Kolejne dni spędzamy na stawianiu konstrukcji, stempli oraz deskowaniu kolejnych pomieszczeń. Jest tego naprawdę sporo!  
    • Witam serdecznie    Potrzebuję pomocy kogoś doświadczonego.  Pomimo że byłem jako jedyny przeciwny pokrywania dachu blachą trapezowa z filcem to takie pokrycie zastosowano.  Jest to budynek garażowo-gospodarczy, wspólnoty z dachem dwuspadowym.  Firma która wymieniała poszycie postarała się żeby jak najbardziej zminimalizować wentylację dachu. Filc oczywiście nie został usunięty z żadnej strony. W części okapowej firma na murze dawała zaprawę betonowa i na tej zaprawie leży blacha. Skutkiem jest brak nawet małej szczeliny ponieważ profil blachy wypełnia beton.  W części szczytowej pod kalenicą na łączeniu dwóch połaci zastosowano taśmę dekarska uszczelniającą. Skutek wiadomo jaki.  Jedyny wlot powietrza to widoczne okienka w ścianie 10cmx40cm. Sąsiad zamontował wywietrznik wentylacyjny oraz rozciął tą taśmę w szczycie ale chyba to nic nie dało. Podczas temperatury na zewnątrz plus 2-3 stopnie filc robi się wilgotny po nocy a po południu jest poprostu mokry. Widać też krople wody na filcu.    Proszę o pomoc czy można coś w tym temacie zrobić? Czy jest szansa żeby ten dach jakoś uratować we własnym zakresie?   Będę wdzięczny za wszelkie informacje i pomoc.   
    • Standardowo, w gotowych zestawach drzwiowych, prześwit pod spodem (czyli odległość między dolną krawędzią skrzydła a podłogą) wynosi zwykle od 1 do 2 cm (10-20 mm). To umożliwia swobodne otwieranie drzwi.
    • Ja jednak wolałbym zrobić to z kostki brukowej i mieć to już  z głowy, zaoszczędziłbym, dając swoją robociznę. Materiał jest to koszt stosunkowo tani.   Koszt materiałów na taras z nasypem około 30 cm, o wymiarach 6,0 × 4,0 m, z krawężnikami betonowymi antracyt i kostką brukową Stylbruk, będzie zależał od kilku czynników, takich jak lokalne ceny materiałów, wybór konkretnego typu kostki i krawężników, a także ewentualne dodatkowe elementy. Oto szacunkowe koszty poszczególnych elementów:   Materiały na nasyp piasek około 15 do 30 zł/m³  Przy nasypie 30 cm pod powierzchnią, potrzebujesz około 7,2 m³ (6 m × 4 m × 0,3 m + schodek), co daje koszt około 360-720 zł.   Krawężniki betonowe antracyt: koszt ok.  15 do 25 zł za metr bieżący. Przy długości obwodu tarasu (2×6 + stopień = ok. 30 mb), to wydatek od 300 do 450 zł.   Kostka brukowa Stylbruk: ceny wahają się od 70 do 80 zł/m². Dla powierzchni 30 m² (6×4 m + schodek), koszt materiału to od 2100 do 2400 zł. Dodatkowe materiały: np. cement, piasek do wyrównania, folie, kity, mogą kosztować 200 do 300 złotych.   Podsumowanie szacunkowego kosztu materiałów: Element Szacunkowy koszt (zł) Nasyp 300 - 450 Krawężniki 360 - 450 Kostka brukowa 2100 - 2400 Dodatkowe materiały 200 - 300 Razem 2960 - 3600 zł   Pamiętaj, że są to orientacyjne kwoty, ze sklepu  Liroy Merlin, ceny mogą się różnić w zależności od lokalnych cen i wybranych materiałów.   
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...