Skocz do zawartości

Wykonanie otowru na okno w istniejącej ścianie


Recommended Posts

Napisano
Po pewnych przemyśleniach doszedłem do wniosku, że jednak chcę okno w kotłowni (kocioł węglowy). W projekcie nie było okna, to i niema go teraz, aktualnie jestem na etapie SSO.

Postanowiłem wybić otwór na okno o wymiarach 150x60 szerokości. Ściana to porotherm 25cm, więc powinieniem dać radę wyciąć dużą kątówką. Pytanie co z nadprożem? To jest parter, strop jest monolit. Góra okna wyjdzie 25cm pod wieńcem stropu - czyli zostanie jeden pustak.

Kombinować z jakimś elementem stalowym?

Czy może wystarczy odpowiednio podłożona deska, na nią ze 3 pręty i kilka cm zaprawy? Tak właśnie robiłem nadproża na drzwiami ścianek działowych.

Napisano
tu już nawet nie chodzi o to, jak, tylko co zrobić z tymi 25cm pomiędzy wieńcem a oknem
możesz zrobić np tak:
1. wyciąć z muru te 25cm na długość większą niż szerokość okna (ok 80cm)
ułożyć dwa, trzy pręty, z jednej strony obszalować szczelnie, z drugiej nie, szalunek pod kątem, wyżej niż dół wieńca,
zabetonować, rozszalować, ściąć nadmiar betonu, wykuć normalny otwór
2. j.w. czyli wykuć, tyle że dać L na zaprawie, potem reszta dziury
3. spróbować czymś zabudować tę przestrzeń nad oknem, np na zasadzie stelaża dla GK

preferowałbym opcję 1, chyba najmniej problemu potem przy eksploatacji (pękanie na łączeniu materiałów)
Napisano
Cytat

tu już nawet nie chodzi o to, jak, tylko co zrobić z tymi 25cm pomiędzy wieńcem a oknem
możesz zrobić np tak:
1. wyciąć z muru te 25cm na długość większą niż szerokość okna (ok 80cm)
ułożyć dwa, trzy pręty, z jednej strony obszalować szczelnie, z drugiej nie, szalunek pod kątem, wyżej niż dół wieńca,
zabetonować, rozszalować, ściąć nadmiar betonu, wykuć normalny otwór
2. j.w. czyli wykuć, tyle że dać L na zaprawie, potem reszta dziury
3. spróbować czymś zabudować tę przestrzeń nad oknem, np na zasadzie stelaża dla GK

preferowałbym opcję 1, chyba najmniej problemu potem przy eksploatacji (pękanie na łączeniu materiałów)



Czyli mówisz, że ta jedna warstwa pustaka nie będzie się stabilnie trzymać na 3 prętach fi 12 zatopionych w grubszej warstwie zaprawy? Nadproże kleina się to chyba nazywa.

Jeśli faktycznie trzeba by to wypełnić czymś innym niż obecne pustaki to skłaniał bym się ku modyfikowanej opcji 1.
Zaszalował bym z jednej szczelnie, z drugiej szalunek nie pod kątem ale przylegajcy do ściany z tym, że zostawione jakieś 5 cm szczelina pod wieńcem - tamtędy bym wlewał beton, później po roszalowaniu wypełnił bym to zaprawą, co o tym myślisz?
Napisano
bedzie
te pustaki na tych prętach to by stały, bez wątpliwości, jeżeli uda Ci się tak aukurat zrobić, że zmieścisz okno, jeden pustak i te pręty na zaprawie, to raczej nic nie stoi na przeszkodzie
ale często tak jest, że akurat zabraknie tego centa, czy dwóch, aby mieć właściwy luz pod montaż okien i wtedy klapa

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być. 
    • Dzięki za szybką odp. To jest zwykły piekarnik do zabudowy (Whirlpool), więc stacjonarny.
    • Podsumujmy sytuację, bo nie jestem pewien czy dobrze rozumiem. Jeżeli coś jest inaczej to proszę o sprostowanie. Ciśnienie i przepływ wody zimnej są wystarczające.  Zbyt niskie jest ciśnienie i/lub przepływ wody ciepłej. Tu proszę o doprecyzowanie - jest mały strumień wody pod dobrym ciśnieniem, czy duży strumień wody pod zbyt niskim ciśnieniem? Jak jest przygotowywana woda ciepła? Bo z opisu wnioskuję, że jest ona jakoś centralnie podgrzewana w budynku, jednak nie jest wystarczająco ciepła i dopiero na poddaszu dogrzewa ją do wystarczającej temperatury elektryczny podgrzewacz.    Układ jest więc nieco dziwny, ale tak zrozumiałem opis.  Trzeba przede wszystkim sprawdzić jakie jest ciśnienie i jak duży jest strumień wody przed tym podgrzewaczem. Jeżeli przed podgrzewaczem, na jego przyłączach jest wszystko w porządku to problem tkwi w podgrzewaczu. On może bardzo zmniejszać strumień (przepływ) wody i jej ciśnienie. To typowa cecha modeli przepływowych. Jak się to ustali to można myśleć co robić dalej.
    • Nie chodzi mi nawet o formalną ekspertyzę, ale o to żeby temu przyjrzał się konstruktor. Bo o ile płytkie rysy nie są zmartwieniem, to głębokie pęknięcia mogą stanowić już poważny problem. A na odległość nikt tego nie jest w stanie sprawdzić.  Warstwa wyrównująca ze styrobetonu lub jakiegoś innego betonu z lekkim kruszywem (keramzyt, perlit) jak najbardziej może być. Trzeba tylko pilnować pewnej minimalnej grubości bo takie lekkie betony są słabe. Próby wyrównywania dużych nierówności samym styropianem zdecydowanie odradzam, tego się faktycznie nie da zrobić dobrze. Co jest na dole, jakie są pomieszczenia poniżej tego stropu? Bo od tego oraz źródła ciepła zależy na ile skutecznej izolacji cieplnej potrzebujemy. Jeżeli i tak są tam pomieszczenia ogrzewane, zaś ciepło zapewnia kocioł to izolacja cieplna może być słaba, po prostu strop będzie się nieco bardziej nagrzewał i część ciepła oddawał ku dołowi. Wtedy wystarczy styrobeton, bez warstwy styropianu.  Przy czym nawet w tym wariancie dałbym folię budowlaną na styrobeton. Jako warstwę rozdzielającą go od jastrychu. Na to rury ogrzewania podłogowego, na nie siatka stalowa i jastrych. Dzięki siatce dość cienka warstwa jastrychu będzie pewniejsza, a tu raczej nie będzie można zbytnio go pogrubiać ze względu na masę. Ale dopuszczalne obciążenie to właśnie powinien określić wezwany konstruktor.  Przy okazji uprzedzam, że mocowanie rur, gdy pod folia nie ma styropianu jest nieco upierdliwe. Ale się da to zrobić. Dajemy dwie warstwy w miarę grubej folii i spinki wbijamy w nią pod skosem. 
    • Może i więcej, bo metr przewodu to jakieś 4 PLN, a wtyczka w sklepie 3,95 PLN.
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...