Skocz do zawartości

O płycie fundamentowej


Recommended Posts

Napisano
Witam serdecznie

W ostatnim numerze Budujemy Dom 1-2/2010 pojawił się artykuł o fundamentach. Bardzo mnie to ucieszyło ponieważ sama jestem przyszłym inwestorem i temat ten gorąco mnie zainteresował, tym bardziej że planujemy posadowienie domu parterowego z poddaszem użytkowym na płycie fundamentowej.

Niestety tradycyjne fundamenty - ławy fundamentowe opisują Państwo nie pierwszy raz a do tego bardzo szczegółowo o tyle płytę fundamentową potraktowali Państwo nieco po macoszemu.

Rynek fachowców w tym temacie jest bardzo wąski - dla tego tak ważna jest wiedza podstawowa inwestora.

Jestem obecnie na etapie otrzymywania ofert od " fachowców" i najkrócej ujmując są one " w cały świat", dla tego tak bardzo zależało mi na przyswojeniu wiedzy o płycie fundamentowej.

Informację, które państwo umieściliście w artykule nie dają pełnego obrazu prac przy płycie fundamentowej. Dodatkowo mam wątpliwości co do schematu płyty fundamentowej, który jest zamieszczony w artykule.

Przeglądajac chociażby płytę grzewczą Legalett warstwy izolacyjne układaja sie odmiennie niż to na Państwa schemacie: warstwa podbudowy + izolacja cieplna - styropian + zbrojenie + beton.

U państwa beton jest pod styropianem.

Była bym bardzo wdzięczna gdyby podjeli Państwo trud opisania płyty fundamentowej bardzo szczegółowego , tzn. z uwzględnienie wszystkich elementów:

1. Warstwy podbudowy - czyli analizę jaka grubość przy jakich warunkach wodno-gruntowych.

2. Jakie izolacje i ich grubości oraz warstwy.

3. Zbrojenie: jakie zbrojenie do jakie grubości betonu: czy zbrojenia pojedyńcze czy podwójne, czy dodatkowe zbrojenia na obrzeżach i pod ścianami nośnymi, jaki drut (fi?)

4. Grubość betonu - wersja ekonomniczna i wersja energooszczędna.

Wiem że Państwa redakcja ma ogromna wiedze w budownictwie i temat dla Państwa nie jest trudny natomiast dla nas inwestorów temat ten to wiele niewiadomych. Czyta się wszędzie że Płytę fundamentową wykonuje się przy słabej nośności gruntów oraz przy wysokim stanie wód gruntowych. Ja na swojej działce nie mam tego problemu a mimo to zdecydowałam się na płyte fundamentową - ze względu na dużo większą izolacje termiczną niż przy tradycyjnych ławach i podłogach na gruncie ( przy tak popularnym ogrzewaniu wodnym podłogowym uważam że ten rodzaj izolacji jest dużo lepszy). Dodatkowo ten rodzaj posadowienia bardzo przyspiesza prace budowlane: mniej prac ziemnych + płyta jest gotową podłogą+ mniejsze koszty instalacji ogrzewania wodnego podłogoweg, ponieważ nie potrzeba już izolacji styropianowej, któą proponuja wszyscy instalatorzy ogrzewania.

Była bym wdzięczna za wszelkiego rodzaju informację o kosztach takiej płyty: co ma największy wpływ na koszt takiej płyty: podsybka czy zbrojenie. Może dysponują Państwo jakimiś wyliczeniami i kosztorysami bądz moga wskazać mi żródła takiej wiedzy lub kontakt to sprawdzonych wykonawców.

Pozdrawiam serdecznie
Napisano
Płyty fundamentowe - jak i każdy rodzaj posadowienia budynku - projektowane są indywidualnie z uwzględnieniem obciążeń, nośności gruntu, strefy klimatycznej itd. W sprawie wykonania takiego fundamentu najlepiej zwrócić się bezpośrednio do firmy oferującej taką technologię np. firmy Legalett.
Napisano
Witam
W 2007 roku postawiliśmy dom na płycie fundamentowej. Taką metodę posadowienia wybraliśmy ze względu na mało nośny grunt. Nie obyło się też bez wymiany terenu. Nasza płyta dla domu jednorodzinnego wykonanego w technologii thermomur wygląda następująco:
podsypka z zagęszczonego piasku i pospółki - folia budowlana- 15 cm styropian (eps 200)-25 cm beton B25 zbrojony krzyżowo(siatka stalowa fi 8mm, wieńce fi12 pod każdą ścianą) i mamy stan zero.

Potem w domu ułożono 5 cm styropianu i wykonano ogrzewanie podłogowe.
Cała płyta jest z zewnątrz oklejona styropianem 5cm.
Całość po podliczeniu wymiany terenu i płyty wyszła taniej niż fundamenty tradycyjne.

pozdrawiam

A legalett to płyta fundamentowa grzewcza - więc nie mylmy tematów
Napisano
Cytat

Witam
W 2007 roku postawiliśmy dom na płycie fundamentowej. Taką metodę posadowienia wybraliśmy ze względu na mało nośny grunt. Nie obyło się też bez wymiany terenu. Nasza płyta dla domu jednorodzinnego wykonanego w technologii thermomur wygląda następująco:
podsypka z zagęszczonego piasku i pospółki - folia budowlana- 15 cm styropian (eps 200)-25 cm beton B25 zbrojony krzyżowo(siatka stalowa fi 8mm, wieńce fi12 pod każdą ścianą) i mamy stan zero.

Potem w domu ułożono 5 cm styropianu i wykonano ogrzewanie podłogowe.
Cała płyta jest z zewnątrz oklejona styropianem 5cm.
Całość po podliczeniu wymiany terenu i płyty wyszła taniej niż fundamenty tradycyjne.

pozdrawiam

A legalett to płyta fundamentowa grzewcza - więc nie mylmy tematów



Witam
dziękuję za odzew w sprawie płyty fundamentowej. Właśnie o takie informacje mi chodzi - jaka stal i ile jej potrzeba oraz jaka izolacja. Zdecydowaliśmy się na płytę bo wydaje mi sie że to dobra inwestycja - wcale nie droższa od tradycyjnych fundamentów a na pewno lepsza izolacja od gruntu. Płyta grzewcza Legalett to zupełnie inna historia - bo tu rury grzewcze sa juz w betonie. Jest to dość ciekawe rozwiązanie ale ma też swoje wady - większa bezwładność i koszty.
Mnie interesuje sama płyta fundamentowa a na to ogrzewanie wodne podłogowe - czyli tak jak u Pana.
Czy może mi Pan podać jaka jest u Pana powierzchnia płyty i jakiego rzędu to był koszt. I jeszcze jedno pytanie - czy boczna izolacja ze styropianu była jednocześnie szalunkiem przy wylewaniu płyty czy robił man specjalne ścianki.

Pozdrawiam
Renata77
Napisano
warto się zastanowić czy nie poprowadzić ogrzewania podłogowego jeszcze przed zalaniem płyty. Rurki ogrzewające można doczepić do górnej partii zbrojenia płyty. WTedy po zalaniu płyty mamy również zrobione ogrzewanie i odppada nam dodatkowa robota i część kosztów. Sam będę tak robił. Wiem że część ludzi już tak zrobiła.
Napisano
Cytat

warto się zastanowić czy nie poprowadzić ogrzewania podłogowego jeszcze przed zalaniem płyty. Rurki ogrzewające można doczepić do górnej partii zbrojenia płyty. WTedy po zalaniu płyty mamy również zrobione ogrzewanie i odppada nam dodatkowa robota i część kosztów. Sam będę tak robił. Wiem że część ludzi już tak zrobiła.


Witam
to co Pan proponuje to wersja jak w Legallecie tyle że z wodnym ogrzewaniem. Przewagą Legaletu w tym systemie to fakt że w ich rurkach jest powietrze a nie woda tak wiec jeśli nawet rurka pęknie lub skoroduje to i tak nic nie wypłynie a przy systemie wodnym każda usterka ogrzewania to kucie betonu - który jest jednocześnie konstrukcja nośna. Czy to nie za duże ryzyko? Czy ktoś ma swoje przemyślenia w tym temacie.

pozdrawiam
Napisano
przecież sama pani pisze że:

Cytat

Mnie interesuje sama płyta fundamentowa a na to ogrzewanie wodne podłogowe - czyli tak jak u Pana.
Czy może mi Pan podać jaka jest u Pana powierzchnia płyty i jakiego rzędu to był koszt. I jeszcze jedno pytanie - czy boczna izolacja ze styropianu była jednocześnie szalunkiem przy wylewaniu płyty czy robił man specjalne ścianki.



więc ja piszę właśnie o tym. Jeśli wyleje pani płytę a potem będzie robić ogrzewanie podłogowe, to trzeba będzie robić znowu wylewkę. A jeśli by zrobić to przed zalaniem płyty, to całą późniejszą pracę ma pani z głowy.

przykład:

http://img403.imageshack.us/img403/3167/45474485.jpg
http://img6.imageshack.us/img6/2332/57278348.jpg
http://img9.imageshack.us/img9/6843/30398469.jpg

  • 3 tygodnie temu...
Napisano
Witam
I właśnie o to chodzi. Wiemy o czym mówimy i do czego dążymy.
U mnie płyta ma 120 mkw powierzchni. szalunki były zwykłe drewniane. A styropian w koło płyty został przyklejony później.
Styropian pod płytę - 1800 zł
zbrojenie--------------2000 zł
beton+pompa---------6500 zł
robocizny nie ma, bo wszystko wykonaliśmy sami.
w porównaniu ze standardowym fundamentem pomijamy ławy, wykopy, murowanie ścian fundamentowych, zasypanie wewnątrz, wylanie zerówki- tutaj jest gotowa
Ważną sprawą jest dokładne wypoziomowanie szalunków i wygładzenie po zalaniu płyty- później mniej kłopotów z ułożeniem
folii i ogrzewania podłogowego.
pozdrawiam

DSC01446.jpg

Napisano
Cytat

Witam
I właśnie o to chodzi. Wiemy o czym mówimy i do czego dążymy.
U mnie płyta ma 120 mkw powierzchni. szalunki były zwykłe drewniane. A styropian w koło płyty został przyklejony później.
Styropian pod płytę - 1800 zł
zbrojenie--------------2000 zł
beton+pompa---------6500 zł
robocizny nie ma, bo wszystko wykonaliśmy sami.
w porównaniu ze standardowym fundamentem pomijamy ławy, wykopy, murowanie ścian fundamentowych, zasypanie wewnątrz, wylanie zerówki- tutaj jest gotowa
Ważną sprawą jest dokładne wypoziomowanie szalunków i wygładzenie po zalaniu płyty- później mniej kłopotów z ułożeniem
folii i ogrzewania podłogowego.
pozdrawiam


Dzięki za konkretny, rzeczowy wpis icon_smile.gif
  • 6 miesiące temu...
Napisano
jeżeli płyta fundamentowa nie jest płytą grzewczą bezzasadne jest układanie styropianu pod płytą fundamentową (zwłaszcza jeżeli nie jest on zabezpieczony przed zawilgooceniem) - lepiej położyć styropian na płycie
jakiej grubości jest płyta, czy na całej powierzchni jest jednakowa gubość, czy tylko pod ścianami jest pogrubiona?
  • 2 tygodnie temu...
Napisano
Cytat

jeżeli płyta fundamentowa nie jest płytą grzewczą bezzasadne jest układanie styropianu pod płytą fundamentową (zwłaszcza jeżeli nie jest on zabezpieczony przed zawilgooceniem) - lepiej położyć styropian na płycie


Celna uwaga! Dzięki!
Napisano
Cytat

jeżeli płyta fundamentowa nie jest płytą grzewczą bezzasadne jest układanie styropianu pod płytą fundamentową (zwłaszcza jeżeli nie jest on zabezpieczony przed zawilgooceniem) - lepiej położyć styropian na płycie


rozumiem że piszesz o budowie obory?
Napisano
Cytat

Celna uwaga! Dzięki!




Co za bzdura.
Płyta izolowana już na gruncie nie będzie przyjmowała niskiej temperatury w okresie zimowym. Dodatkowo, jeżeli jest to xps to doskonale izoluje przciwwilgociowo. Ja dodatkowo ułożyłem folię budowlaną pod styropianem. W pomieszczeniach na płycie ponownie został ułożony styropian pod podłogówkę. W moim przypadku płyta to fundament i stan "zero". Mówienie, że układanie styropianu pod płytę gdy nie jest grzewcza jest bezcelowe to profanacja. Nie zawsze trzeba tak robić. Jednak 25 cm izolacji działa lepiej niż 15 cm.

pozdrawiam
Napisano
Cytat

Co za bzdura.
Płyta izolowana już na gruncie nie będzie przyjmowała niskiej temperatury w okresie zimowym. Dodatkowo, jeżeli jest to xps to doskonale izoluje przciwwilgociowo. Ja dodatkowo ułożyłem folię budowlaną pod styropianem. W pomieszczeniach na płycie ponownie został ułożony styropian pod podłogówkę. W moim przypadku płyta to fundament i stan "zero". Mówienie, że układanie styropianu pod płytę gdy nie jest grzewcza jest bezcelowe to profanacja. Nie zawsze trzeba tak robić. Jednak 25 cm izolacji działa lepiej niż 15 cm.

pozdrawiam



a czy zabezpieczyłeś boki styropianu, bo folia pod styropianem zatrzymuje wodę w tymże i nawet 25 cm przestaje działać
poza tym obecnie nie stosuje się izolacji podłogi na gruncie mniej niż 30 cm, a pod izolacją niech sobie płyta marznie, byle została wylana na warstwie drenażowej z piasku i żwiru

vega1 - w oborze grzeje obornik

Napisano
Cytat

a czy zabezpieczyłeś boki styropianu, bo folia pod styropianem zatrzymuje wodę w tymże i nawet 25 cm przestaje działać
poza tym obecnie nie stosuje się izolacji podłogi na gruncie mniej niż 30 cm, a pod izolacją niech sobie płyta marznie, byle została wylana na warstwie drenażowej z piasku i żwiru

vega1 - w oborze grzeje obornik




nie przekomarzajmy się.
Moja płyta została wylana na wymienionym terenie. Boki zostały także zabezpieczone dodatkową warstwą przeciwwilgociową. A sposób izolacji na gruncie i w pomieszczeniu został przemyślany i wykonany wg naszego pomysłu oraz wcześniejszych wykonań innych firm budowlanych.
Sprwadza się doskonale i potwierdzone zostało zeszłą zimą i badaniem przy wykonaniu świadectawa energetycznego.

pozdro
Napisano
Cytat

Płyta izolowana już na gruncie nie będzie przyjmowała niskiej temperatury w okresie zimowym

Od kiedy to przepływ energii jest z wartości niższych do wyższych? Minimalna ekonomiczna ilość styropianu od gruntu to 30 cm. Piach suchy znacznie lepiej odbiera ciepło z budynku niż powietrze!
Napisano
od momentu, kiedy ten co to pisał, stwierdził, że fizykę ma w doopie i nie będzie ona w kręgu jego istotnych zainteresowań w dorosłym życiu
czego się Pan czepiasz, wiadomo o co chodzi

co oznacza minimalna ekonomiczna ilość styro od gruntu?
co ma piach do tego?
Napisano
Cytat

taa? A w domu też mi nagrzeje?


taa? A w domu też mi nagrzeje?



jeśli lubisz te klimaty, ... , byle nie był jeszcze całkiem przefermentowany, bo wtedy wydzielanie ciepła zmniejsza się

przepraszam, obiecałam sobie, że nie będę dostosowywać się do Twojego poziomu
Napisano
nie przepraszaj. Nie żałuj sobie icon_smile.gif

A wracając do tego fascynującego tematu, to chciałem zasięgnąć rady u Ciebie, mianowicie - czy taka płyta nie izolowana od spodu, nadaje się do ciepłych domów?
Napisano
układając izolację na płycie (czyli patrząc od spodu: podbudowa, płyta, izolacja, wylewka) pozbywamy się kilku podstawowych zalet płyty fundamentowej "typu Legallet" (obojetnie czy z funkcją grzania czy nie):
1. eliminacja mostka cieplnego do gruntu
2. Poziom zero wykanany na gotowo (płyta jest posadzką)

Wiec jeśli nie ma innych wskazań (nosność gruntu) to budowa takiej płyty jest bezcelowa pod każdym wzgledem: ekonomicznym, cieplnym, prostoty wykonania itd.

Dużo sensowniejsza jest płyta z izolacją od spodu, być może nieznacznie drozsza jeśli użyjemy styroduru, ale mozna to zrobić bez rujnowania sensu ekonomicznego przedsięwziecia. Temat płyty rozpracowoyawłem dogłebnie 3 lata temu. Od tamtego czasu wiele sie nie zmieniło. W większości przypadków jest to dalej najtańszy i najlepszy sposób fundamentowania.

  • 1 miesiąc temu...
  • 10 lata temu...
Napisano

 a propos płyty fundamentowej...ma któs doświadczenie z płytą ogrzewaną kablami typu red snake? zna ktoś profesjonalnego, godnego polecenia wykonawcę takich płyt?

Chętnie też posłucham opinii użytkowników....

Utwórz konto lub zaloguj się, aby skomentować

Musisz być użytkownikiem, aby dodać komentarz

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto na forum. To jest łatwe!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Masz już konto? Zaloguj się.

Zaloguj się
  • Kto przegląda   0 użytkowników

    • Brak zalogowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
  • Darmowy poradnik budowlany raz w tygodniu na Twój e-mail

  • Najnowsze posty

    • Proszę o poradę tych, co się znają, bo pojęcia nie mam jak właściwie do tematu podejść. Dwa lata temu stałem się właścicielem jednego z lokali na niewielkim osiedlu szeregowców. Niedawno dopiero zastanowił mnie fakt, że nie mamy dostępu do dachu. Temat zaistniał tym bardziej, że chcemy podejść do przeglądu kominowego i na fakt braku dostępu do dachu zwrócił uwagę kominiarz. Stwierdził, że takiego dostępu wymagają przepisy i powołał się na Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Konkretnie w Dziale VII. Bezpieczeństwo użytkowania, § 308 Wejścia na dach napisane jest, że w budynkach o dwóch lub więcej kondygnacjach nadziemnych należy zapewnić wyjście na dach co najmniej z jednej klatki schodowej, umożliwiające dostęp na dach i do urządzeń technicznych tam zainstalowanych. W odpowiedzi na zadane pytanie deweloper odpowiedział, że dostęp do dachu z zewnątrz (drabina na stałe przymocowana do elewacji) nie jest wymagana przepisami, ponieważ przepis dotyczy jedynie budynków z wydzieloną wewnętrzną klatką schodową. Nie rozumiem tego, że dwukondygnacyjny budynek (czyli minimum parter z piętrem, tak?) z wewnętrzną wydzieloną klatką schodową powinien taki dostęp mieć a budynek w zabudowie szeregowej (każdy lokal ma swoje wewnetrzne schody, które nie są traktowane jako "klatka schodowa"?) już nie, mimo że wysokość takiego budynku może być przecież identyczna? Dostęp do kominów to jedno, ale na przykład jakieś zaprószenie ognia i... możemy sobie z dołu tylko patrzeć i czekać aż strażacy przyjadą - oby na czas. Czy deweloper ma rację?
    • Firma Real Klim świadczy usługi z zakresu klimatyzacji, wentylacji i rekuperacji na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Posiadamy certyfikaty oraz uprawnienia państwowe, które są niezbędne przy wykonywaniu prac montażowo - serwisowych. https://realklim.pl/   Nasza firma specjalizuje się w profesjonalnym montażu klimatyzacji w domach, biurach i lokalach usługowych. Gwarantujemy szybki, solidny i estetyczny montaż oraz fachowe doradztwo w doborze urządzeń. https://realklim.pl/klimatyzacja   Oferujemy kompleksowy serwis klimatyzacji – od przeglądów po naprawy. Dbamy o wydajność, czystość i długą żywotność Twojego urządzenia. https://realklim.pl/serwis-klimatyzacji   Projektujemy i montujemy systemy wentylacyjne dopasowane do potrzeb budynku. Zapewniamy komfort oddychania i skuteczne usuwanie wilgoci. https://realklim.pl/wentylacja   Zajmujemy się instalacją i serwisem systemów rekuperacji, które zapewniają świeże powietrze w domu i pozwalają oszczędzadź na ogrzewaniu. https://realklim.pl/rekuperacja   Specjalizujemy się w montażu pomp ciepła – ekologicznego źródła ogrzewania. Pomagamy dobrać odpowiednie urządzenie i zapewniamy jego obsługę. https://realklim.pl/pompy-ciepła   Sprawdź Naszą wizytówkę Google, sprawdź opinię klientów oraz wybrane realizacje: Wizytówka Google
    • Chcąc wylać poduszki pod nadproża, musimy je najpierw zaszalować. Tym właśnie będziemy się teraz zajmować.  
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.  
    • Niekoniecznie. Wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy. Zasada działania i cel stosowania
  • Popularne tematy

×
×
  • Utwórz nowe...