rett

Dzięki za pomoc. W zeszły piątek podpisałem umowę na fotowoltaikę. Zdecydowałem się na panele TRINA SOLAR 450W - 15 lat gwarancji na materiał i jakość wykonania + 25 lat gwarancji na moc wyjściową oraz inwerter GROWATT - gwarancja standardowa 10 lat na montaż + 10 lat na inwerter. Cała instalacja o mocy 9 kWp. Pomimo, że okres rozliczania wg systemu opustów będzie obowiązywał chyba do 31 marca, to chciałem zrobić to jak najszybciej bo ceny znów podnieśli a ja zdążyłem jeszcze przed ostatnią podwyżką bo oferta ważna była do 29 października. Teraz to już byłoby 1,5 - 2 tyś. więcej do zapłacenia.

Pierwotnie projekt przewidywał kocioł na pelet o mocy cieplnej 25 KW. Co do warunków instalacji PV, to tak jak napisałem w czwartkowym wpisie: kąt nachylenia dachu - 35°, orientacja względem stron świata - południe z lekkim przesunięciem na zachód, zacienienie - brak, Dołączam zdjęcia z dokumentacji projektowej, mogą być pomocne ale dotyczą one kotła na pelet.

Za około 2 tygodnie będzie elektryk u mnie na budowie, wtedy powiem mu, żeby to zrobił. Z drugiej strony, teraz, kiedy fotowoltaika w sąsiedztwie produkuje i przesyła do sieci niskie ilości prądu, ten pomiar może być mylący. Najbardziej odpowiedni byłby pomiar w czasie, kiedy przesyły nadmiaru wyprodukowanego prądu są najwyższe.

Pompa ciepła to PANASONIC WH-SDC07H3E5 moc 5 kW. Moc wyliczona poprzez kalkulator ze strony "Ciepło właściwe", oto link do wyniku: https://cieplo.app/wynik/e0dk Usytuowanie - Grudziądz, Kujawsko pomorskie Instalacja grzewcza ogrzewanie podłogowe No podanej stronie znalazłem jeszcze takie infowmacje: 44W/m2 wskaźnik zapotrzebowania na moc grzewczą 10 154kWh = 37GJ całkowite roczne zużycie energii na ogrzewanie 92kWh/m2 rocznie wskaźnik zapotrzebowania na energię Moc powietrznej pompy ciepła powinna wynosić max. 5kW, natomiast dodatkowe źródło ciepła na największe mrozy powinno zapewnić 5kW. Nie ma tutaj sensu doliczać zapasu mocy na potrzeby grzania wody kranowej (CWU). Ten zapas jest potrzebny tylko w skrajnej sytuacji największych mrozów – a wtedy powietrzna pompa ciepła już (prawie) nie działa, jej rolę przejmuje dodatkowe źródło ciepła. Fotowoltaika Dla powietrznej pompy ciepła (SCOP = 3.5) Ilość energii elektrycznej do wyprodukowania rocznie: ~3 600 kWh Uwzględnia 20% nadmiar na rozliczenie z zakładem energetycznym. "Potrzebna moc instalacji PV: ~4,2 kWp" - ten wynik, jak sądzę odnosi się tylko do zapotrzebowania na prąd przez pompę ciepła i należy dodać do niego roczne zużycie prądu z codziennej eksploatacji. W poprzednim poście niedoszacowałem, jak teraz widzę, zużycia prądu dla pompy ciepła ale też skłaniam się ku temu, że moc instalacji PV do zainstalowania powinna wynosić między 8- 9 kWp lub troszkę więcej.

W projekcie: https://projekty.muratordom.pl/projekt-przejrzysty-wariant-viii-c365h-3471 który jest dopiero w budowie, jest przewidziany piec na paliwo stałe, więc jak sądzę w obliczeniu EP jest uwzględnione właśnie to źródło. Projektant zmienił to po zakupie na pompę ciepła. Powierzchnia użytkowa - 91,6 m2 plus ok. 24 m2 garaż plus 6,5 m2 kotłownia plus poddasze ocieplone wg projektu ale nie użytkowe. Dodatkowo podam kąt nachylenia dachu - 35° z połaciami skierowanymi na północ-południe. Zużycie prądu pochodzi z mojego mieszkania w bloku i jest liczone na podstawie rachunków, które otrzymuję co drugi miesiąc po około 340 kWh, co wynosi 2040kWh rocznie. Zapytanie dotyczyło wyboru fotowoltaiki ale teraz problemem jest oszacowanie zużycia prądu el. w nowobudowanym domu aby wyliczyć moc paneli PV więc do rocznego zużycia prądu z bloku, dodałbym jeszcze nowe, planowane odbiorniki prądu, tj. kuchenka el., duże akwarium 800L, pompa w przydomowej oczyszczalni ścieków plus pompa ciepła 5 KW, która będzie działać zamiast gazu, plus jakiś margines na bramę garażową, oświetlenie przed domem itp. Liczę to tak: obecne zużycie roczne z bloku - 2040kWh plus pompa ciepła ??? przypuszczam, że jakieś 1500-2000kWh rocznie plus kuchenka indukcyjna ok 1500-1600kWh rocznie plus cała reszta jakieś 1000 kWh rocznie co daje ok. 6000-6500kWh energii el. rocznie Czy dobrze myślę, że do takiego zużycia moc PV wyjdzie około 8kWp ?

Popełniłem kardynalny błąd w wyliczeniu rocznego zużycia prądu. Przepraszam ! Rozliczam sią w okresach 2-miesięcznych, więc to zużycie wyniesie 2000 kWh czasami z małym plusem. Reszta postu pozostaje bez zmian, to znaczy, do zużycia prądu dojdzie jeszcze kuchenka el., duże akwarium 800L, pompa w przydomowej oczyszczalni ścieków i pompa ciepła 5 KW. W tej sytuacji, jaka moc fotowoltaiki będzie optymalna? Mam trudność z wyliczeniem rocznego zużycia energii elektrycznej przez moją pompę ciepła bo jak sądzę energia cieplna nie jest równoznaczna z energią elektryczną. Wskaźnik EP roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej to 34,09 kWh/(m2·rok)

Obecnie zużywam około 3500-4000kWh energii rocznie, biorąc pod uwagę największe zużycie miesięczne, ale gotuję na gazie. W nowym domu dojdzie jeszcze kuchenka indukcyjna (gazu nie będzie) i kilka innych odbiorników el., takich jak większa lodówka, akwarium 800L, pompa w przydomowej oczyszczalni ścieków. Do tego pompa ciepła 5 kW i zapotrzebowanie na energię wychodzi ok. 9-10 kWh. Być może mylę się, więc możesz mi powiedzieć czy oferty na PV między 9 a 10 kWh w moim przypadku naprawdę są przewymiarowane ?

Ofertę złożyły trzy różne firmy z mojej okolicy, stąd ten sam inverter w opcji 1 i 3. Przypuszczam, że z powodu ceny. Z rankingiem się zapoznałem i też skłaniam się w kierunku Jinko. Może zapytam o mocniejsze panele. Co do invertera, to Growatt ma takie zabezpieczenia: Bezpieczeństwo i niezawodność ▪ Ochrona przepięciowa DC i AC Klasy II ▪ Ochrona przed łukiem elektrycznym AFCI ▪ Stopień ochrony IP66 Natomiast u Sofar'a wygląda to tak: Ochrona: Odwrotna biegunowość - tak Wyłącznik DC - tak ARPC - kontroler prądu wstecznego (opcja) Bezpieczeństwo: Przed pracą wyspową, Monitoring prądu różnicowego, Monitoring prądu upływu, Porozmawiam z oferentem też o falowniku Huawei, mają taki opcjonalnie. To jaką moc fotowoltaiki byś zaproponował do mojej konfiguracji aby było optymalnie ?

Otrzymałem ostatnio trzy propozycje instalacji fotowoltaiki. Jako że nie znam się na tym, to proszę o pomoc w wyborze. Może ktoś wie, która z nich lepiej się sprawdza w polskich warunkach, która jest u nas popularniejsza lub może jest wśród nich jakaś starsza, której za względu na coraz nowsze technologie, nie warto już instalować ? Mój dom, niecałe 100 m2 pow. urz. będzie ogrzewany pompą ciepła 5 KW. Propozycja 1: 9,72 kWp Panel fotowoltaiczny: PV JINKO Cheetah 400W JKM400M-72H-V - 24 sztuki, PERC, sprawność modułu STC 19,88%, moc 400 Wp Inverter: Sofar Solar 8.8KTL-X Cena brutto: 34 992 zł Propozycja 2: 9,9 kWp Panel fotowoltaiczny: Trina Solar 450 W TSM-DE17M(II) - 22 sztuki, Multi Busbar, wydajność modułu STC 20,6%, zakres mocy wyjściowej 430-450 Wp Inverter: Growatt MOD 10KTL3-X Cena brutto: 36800 zł Propozycja 3: 9,00 kWp Panel fotowoltaiczny: CORAB ENCOR EC375M-6-120B - 24 sztuki, sprawność modułu STC 20,59%, moc 375 Wp Inverter: Sofar Solar 8.8KTL-X Cena brutto: 36 500 zł

Dzięki.

Czyli, jak zrozumiałem, najpierw tynki na ścianę, potem posadzka. A co do mojego drugiego pytania, to na komin tynk cementowo wapienny czy gipsowy, czy też nie na to znaczenia ?

Niedługo będę miał robioną instalacje elektryczną i hydrauliczną. Czy w związku z tym, tynki wewnętrzne powinny być wykonane przed położeniem posadzki, czy też już po ? Drugie pytanie dotyczy otynkowania komina. Tej części która stoi wewnątrz budynku i do której będzie wchodzić rura dymowa od kominka wolnostojącego. Czy można użyć tynku gipsowego, czy też musi to być tynk cementowo wapienny ?

Ja się wcale nie upieram, żeby dać tą warstwę styrobetonu, tym bardziej, że jego izolacyjność termiczna jest słaba a jeśli jest inny sposób na wyrównanie tego pod styropian, to ja jestem otwarty na sugestie. Pomysł na zeszlifowanie tych tzw. szwów (nie całej powierzchni) też wydaje się dobry a następnie te podkłady z xps pod panele ale raczej tylko w obniżenia (pustki), jeśli wciąż będą duże. Na to główna warstwa styropianu i wylewka. Co o tym sądzisz ?

Chodziło mi o wytrzymałość na ściskanie styrobetonu, nie wiem czy jest większa czy mniejsza od styropianu, jeśli mniejsza, to styrobeton odpada, choć wydaje mi się, że zmieszany z cementem styrobeton ma chyba większą wytrzymałość. Co do nierówności, to tak one wyglądają na zdjęciach: Różnica wysokości na tych jakby szwach to 1 - 3 cm, choć na zdjęciach tego nie widać. Wyczytałem w interku, że najniższa warstwa styrobetonu może być 6 cm, więc gdybym zrobił właśnie taką, to wystarczyłoby to do zalania kabli elektrycznych a wtedy 2 razy po 7 albo 8 cm dobrego styropianu i nie trzeba by nawet w nim nic wycinać, Leżałby równo na całej powierzchni. O czymś takim właśnie myślałem, równa i gładka warstwa styrobetonu, na tym 2 warstwy styropianu i na to dopiero warstwa z ogrzewaniem podłogowym i płytki ceramiczne. Chyba to jest bezpieczniejsze dla mocno obciążonej miejscowo podłogi.

Początkowo też myślałem o ułożeniu styropianu w dwóch warstwach po 10 cm ale jak przyjrzałem się powierzchni chudziaka i zobaczyłem jakieś fałdy czy muldy, to ten styrobeton stał się sensowną opcją. Nie musiałbym brać ekipy do zeszlifowania tych nierówności, po czym i tak nie będę miał pewności, że wszystko będzie płaskie i wypoziomowane. Nie wiem też czy jest on równie odporny na ściskanie co zwykły styropian bo planuję w kilku miejscach postawić ciężkie akwaria (największe ponad 1000 l.) Posadzka wylana na stryropianie pod którym są puste przestrzenie lub co jeszcze gorzej, klawiszuje, nie wróży tu dobrze.

Zaproponowano mi, zamiast 20 cm styropianu na chudziaku, wylanie 10cm styrobetonu a na to 10 cm styropianu. podobno to lepsza opcja niż tylko styropian, ponieważ wyrównuje nierówności chudziaka i dokładnie otula inst. el. i hydraulikę. Nie wiem, czy to dobry pomysł bo nie jest popularny w miejscu gdzie mieszkam. Poza tym nie wiem, czy jest równie odporny na ściskanie jak np. eps 100 lub 150? Nie wiem nawet czy to jest atrakcyjne finansowo w stosunku do warstwy tylko ułożonej ze styropianu. Może ktoś może mi coś doradzić ?

Dzięki za radę. Pozostawienie tej 160ki pod budynkiem bardziej mi odpowiada niż zmiana jej na mniejszą. Poza budynkiem już, zrobię tak jak napisałeś i nie będę musiał wtedy, jak sądzę pytać kierownika budowy o zgodę.

Tak podejrzewałem. Co w takim razie zrobić, kiedy wejście do oczyszczalni ścieków ma średnicę 110 a rura kanalizacyjna 160 mm. ? Czy mogę pójść za radą hydraulika i zmienić średnicę rury pod podłogą, czy szukać innej oczyszczalni ścieków z odpowiednim rozmiarem rury wejściowej ?

Ja również nie wiem dla czego są tam rury kanalizacyjne 160 mm. Być może zaprojektowano ją z naddatkiem dla świętego spokoju a może w inst. kanalizacyjnej podpodłogowej takie mają być. Dołączę zdjęcie planu instalacji podpodłogowej budowanego domu. Być może to coś pomoże. Dodam jeszcze, że jest to dom z poddaszem użytkowym. Powierzchnia użytkowa to 91 m. kw. parteru i 56 m. kw. poddasza.

Mam według planu pod podłogą rurę kanalizacyjną średnicy ok. 160 mm. Hydraulik zaproponował, żeby ją zmienić na 110 mm. bo przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie miała wejście 110 mm. i nie trzeba będzie robić redukcji i ogólnie tak można robić. Moje pytanie to czy to jest zgodne z przepisami i normami dotyczącymi kanalizacji, czy takie zwężenie średnicy rury z 160 na 110 jest naprawdę problemem w odprowadzeniu nieczystości do POŚ ? Czy jest jakiś inny sposób, żeby to rozwiązać i czy jest w ogóle czym się martwić?

Czyli mogę jeszcze poczekać i zlecić położenie uziomu otokowego później, nawet w czasie, kiedy elektryk będzie kładł instalację elektryczną i podłączyć ją, z jednej strony do skrzynki elektrycznej na zewnątrz lub wewnątrz domu a z drugiej do instalacji odgromowej. Prąd na działce będę miał dopiero za kilka miesięcy a skrzynka będzie usytuowana jakieś 10 m. od domu, więc czy w tej sytuacji nie lepiej (taniej) jest wpuścić bednarkę do wewnątrz, do skrzynki z bezpiecznikami ?

Dzięki za podpowiedzi, jak zrozumiałem po przeczytaniu informacji pod podanymi linkami, to mam tylko dwie opcje, albo uziom otokowy albo pionowy. Pozostaje pytanie na jakim etapie budowy najlepiej go wykonać ? Czy tuż po postawieniu ścianki fundamentowej i wykonaniu jej hydro izolacji ale przed obłożeniem styropianem to dobry moment, czy też lepiej to zrobić później ? Oraz czy uziom instalacji elektrycznej i odgromowej może być podłączony do tej samej bednarki, czy muszę ułożyć drugi otok wokół domu ?

Kiedy wykonawca robił ławy fundamentowe, nie poinformował mnie , że warto by od razu przyspawać do zbrojenia i zalać betonem bednarkę w ławie. Ktoś mi podpowiedział, że mogę ją przyspawać do prętów zbrojeniowych, wychodzących pionowo z ławy do słupków betonowych lub monolitycznych (nie znam właściwej nazwy) ale nie wiem, czy to jest dopuszczalne. Od kierownika budowy słyszałem też o opasce. Pierwsza metoda byłaby, jak rozumiem najkorzystniejsza finansowo, choć nie wiem czy legalna (dopuszczalna) i należałoby ją zrobić jak najszybciej, nie mam jeszcze postawionej ścianki fundamentowej, co do drugiej opcji zaś, to nie wiem kiedy powinienem ją zrobić najpóźniej, w jakim etapie budowy ? A może ktoś zna jakiś inny sposób ?

Dzięki za odpowiedź. Zleciłem to kierownikowi budowy. Kiedy mrozy ustąpią, to pojedzie na działkę i pomierzy ławy i zrobi odpowiedni wpis w dzienniku. Wtedy powiem wykonawcy aby odpowiednio wykonał dla mnie jakieś prace wynikające z kontraktu, jako zadośćuczynienie za niewątpliwe szkody. Jestem ciekaw, co mi zaproponuje. Nie mam pretensji do wykonawcy, że wylał resztę betonu między ławy, lecz o to, że zamówił tego według mnie stanowczo za dużo. Co do chudziaka, to zgadzam się, że można było się ciut przeliczyć (choć nie aż tyle), ale ilość betonu na ławy można wyliczyć z większą dokładnością i tu widzę problem, gdzie wykonawca nie szanuje materiałów czy też wydatków inwestora.

Czy może mi ktoś powiedzieć, czy marnotrawstwo betonu podczas wylewania ławy fundamentowej jest czymś normalnym i powszechnym, czy też nie ? Według projektu na mój fundament powinno wyjść między 6-7 m. sześć. chudziaka i niecałe 12 m. sześć. betonu na ławę. Tymczasem chudziaka poszło 15 m. sześć. a betonu na ławę 16 m. sześć. Według mnie wynikło z kilku błędów. 1. Wykop za głęboki, co skutkowało podkładem wys. czasem na 20 cm. 2. Później błąd w wytyczeniu szalunku pod chudziaka. Majstry w tajemnicy przede mną i chyba w pośpiechu, przed przyjazdem gruchy przerabiali szalunki (całe szczęście, że ktoś się zorientował) bo i tak wszystkiego nie zdążyli zrobić i wyszły takie kwiatki : 3. Na koniec całą resztę betonu wylali między szalunki : Na tym ostatnim zdjęciu, prawie cała powierzchnia piasku między podstawą z chudziaka jest zalana niepotrzebną pozostałością betonu na taką samą wysokość co chudziak. (ława wylana miesiąc temu ale dopiero teraz to zobaczyłem, stąd ten śnieg) Sumując, ponad 10 m. sześć. betonu majster zamówił na darmo, nie informując mnie o problemach a kiedy odkryłem to wszystko, próbował zbagatelizować ten stan, kręcąc tak, że z jego słów wynikało, że tak miało być. Dodam, że kiedy powiedziałem o tym kierownikowi budowy, to powiedział, że kiedy był sprawdzać zbrojenia przed zalaniem, to niczego nie zauważył. Zadeklarował po mojej sugestii, że pojedzie na budowę i pomierzy ławę, czy jest wylana w dobrym miejscu. Jak sądzicie, czy takie coś często się zdarza, oraz jak mam postąpić z firmą, która naraziła mnie na takie problemy ? Jak się ustrzec przed innymi wpadkami budowlańców ?