rett

Mam w salonie okna po przeciwnych stronach pokoju (północ - południe) i jest on pełen bezpośredniego światła. Po pomalowaniu sufitu pojawiły się na nim jakby refleksy. Farba którą pomalowałem sufit to Dulux Premium White okazała się nie aż tak matowa, jak w opisie na wiaderku bo w świetle widać lekką nierówno rozłożoną satynę na przemian z matem. Może ktoś zna jakąś w pełni matową białą farbę na sufit, którą mógłby polecić, najlepiej jeśli sam ją stosował, testował, byleby nie te najdroższe. Pierwsze warstwy nam zrobione farbą lateksową, więc dobrze by było, gdyby teraz to też był lateks, choć to chyba nie jest koniecznością.

Proponuję sprawdzić fornir kamienny. Naklejony na płytę osb, mdf lub podobną może być dobrą alternatywą dla tynku ozdobnego czy stiuku. Mnóstwo odmian barwnych, np. arctic stone.

Nie mam zamiaru "już teraz" rozkuwać tego kanału wentylacyjnego, który jest na kominie obok zaprojektowanego okapu. Pozostanie on nie aktywny aż do chwili zamontowania okapu i przetestowania jak się sprawuje cyrkulacja powietrza w domu, w czasie, kiedy wentylator w tym okapie jest włączony. Pytanie na forum podałem na wypadek, gdyby coś poszło nie tak. Wtedy mógłbym otworzyć ten kanał wentylacyjny na kominie i zobaczyć, czy jest poprawa. Zawsze mogę go zamurować na powrót. Jest jeszcze jedna możliwość poprawy cyrkulacji powietrza w całym domu. Mogę przewiercić otwór w suficie kuchennym i połączyć go rurą spiro z dodatkowym kominkiem wentylacyjnym w poszyciu dachowym. Byłby to wtedy kanał dopływy powietrza z zewnątrz. Która z tych opcji jest bardziej sensowna i jeśli ta z otworem w syficie, to gdzie powinien być umiejscowiony ten otwór, bliżej okapu czy jak najdalej ?

Dziś o wentylacji w kuchni rozmawiałem z projektantem i powiedział mi, że mój okap z wyciągiem to nie wentylacja mechaniczna a jeśli dobrze zapamiętałem, jest to wentylacja mieszana więc problem, który wskazał retrofood , że "rodzajów wentylacji się nie miesza w jednym pomieszczeniu" niejako odchodzi.

Też tak myślę, choć nie jestem tego 100% pewien. Dla tego, na wejściu komina wentylacyjnego zamontowałbym kratkę z zasuwką, taką która całkowicie blokuje przepływ powietrza.

Nawiewników w oknach nie mam a co do podciśnienia, które zacznie zasysać powietrze z innych kanałów wentylacyjnych, to również przeszła mi taka myśl i dlatego zacząłem myśleć o wentylacji gr. w dodatkowym kanale na kominie. Turbinka w okapie ma wydajność od 220 m3/h na najniższym biegu więc to zasysanie powietrza jest tu całkiem realne i jeśli już musi zasysać, to niech zasysa z wentylacji, która jest obok okapu a nie na przykład z łazienki. A po wyłączeniu wyciągu w okapie, wydaje mi się, kierunek przepływu powietrza w kanale wentylacji gr. powróci do prawidłowego kierunku, to znaczy zacznie wyciągać na zewnątrz. Jeśli dobrze zrozumiałem, to niedogodność z wychładzaniem pomieszczenia jest niwelowana poprzez współdziałanie wyciągu w okapie z szybem wentylacji grawitacyjnej i jest to bezpieczniejsze rozwiązanie niż tylko sam wyciąg w okapie. Czy dobrze to zrozumiałem ?

Wentylacji grawitacyjnej, jak widać na załączonych zdjęciach, jeszcze nie ma. Jest to na razie tylko opcja. Natomiast pewne jest, że będzie okap z wyciągiem (już kupiony i czeka na zamontowanie). Kuchenka to będzie płyta grzewcza elektryczna (żadnych urządzeń gazowych w domu nie ma), więc i okap i wentylacja gr. będą spełniać podobne funkcje i niejako się dublowały. W tej sytuacji, czy jest to potrzebne bo zimą może to doprowadzić do większego wychładzania pomieszczenia.

Nie, nie tym samym kominem, chociaż jest to możliwe. W kominie mam jeden szyb dymny - do podłączenia kozy od strony salonu po prawej stronie i trzy szyby wentylacyjne. W przekroju wygląda to tak : Kratka od wentylacji grawitacyjnej będzie w kuchni na ściance kominowej (na pierwszym zdj. oznaczona na czerwono) natomiast połączenie okapu z szybem wentylacyjnym będzie przechodziło przez sufit na poddasze i tam dalej podłączę je z którymś z tych szybów wentylacyjnych innych niż wentylacja grawitacyjna. Pytanie o sens wyciągu i wentylacji gr. zadałem, bo wydaje mi się, że nawet kiedy wyciąg będzie wyłączony, to wtedy przez tą tubę powietrze będzie i tak uchodzić na zewnątrz, tyle że grawitacyjnie i trochę wolniej. Mam przez to obawę, że zimą szybciej będzie się pomieszczenie wychładzać.

Czy jest sens robienia wentylacji grawitacyjnej w sytuacji, gdzie metr dalej będzie zamontowany okap z wyciągiem mechanicznym ?

Dzięki za podpowiedzi. Ta sugestia wykorzystania lampki z czujnikiem zmierzchowym jest genialna. Nawet o tym nie pomyślałem. Raczej się zdecyduję na takie rozwiązanie bo to i nie drogie i bez żadnych przeróbek się obejdzie. Dzięki.

Chciałbym zamontować dodatkowe oświetlenie w łazience, umownie nazwę to "nocne", na jedną słabą żarówkę. Mam dwie możliwości, jedna z włącznika światła przy wejściu, gdzie założyłbym dwu pstryczkowy włącznik : a druga opcja to podwójna puszka w łazience z kablami do gniazda i kinkietu: Moje pytanie to : czy jest możliwe zrobienie takiego dodatkowego obwodu na jeden punkt świetlny i bezpieczne podłączenie go do istniejących przewodów w obu wersjach (bo decyzji którą opcję wybieram jeszcze nie ma) i jeśli tak, to jak to zrobić ? Dodam jeszcze, że w pojedynczej puszce włącznikowej są trzy kable bo jeden doprowadza prąd, drugi to oświetlenie w łazience a trzeci to połączenie oświetlenia w pokoju obok. Aby włączyć światło w łazience trzeba zewrzeć brązowe kable.

Choć odpowiedzi są skrajnie różne, to odczytam je jako opcje montowania oświetlenia, gdzie podczas montażu do płyty G-K wzmocnienie powinno być a jeśli wybiorę sposób montażu z kotwieniem w stropie ponad płytą G-K, to takowe jest niepotrzebne bo regipsy nie są w żaden sposób obciążone. Ten drugi sposób wydaje się nieco wytrzymalszy, i bezpieczniejszy dla płyt. Dzięki.

Czy wymagane jest jakieś wzmocnienie płyty G-K w sufitach podwieszanych w miejscach podczepiania oświetlenia ? Mam na myśli standardowe lampy wiszące, żyrandole wagi około 2-3 kg, nie halogeny.

Czyli takie zwykłe kostki czy też złączki z plastiku ( kiedyś były ceramiczne) są pewniejsze. A przewód jak zrozumiałem ma być ten sztywny. Dzięki.

Jaki przewód el. zastosować ponad sufitem z płyt G-K ? Nie wiem, czy to powinien być sztywny przewód, czy wystarczy giętka linka, jakiej powinien być średnicy i czy połączyć go zwykłą kostką czy też lepiej użyć złączek typu WADO ? Przewód ma być do oświetlenia halogenami LED-owymi, maksimum 12 sztuk. Powinno być WAGO

Na podłogę w łazience, jeśli ma być tanio, nie pracochłonnie i bez bałaganu, doskonale się nadaje linoleum. Przez rok czy dwa wytrzyma a później sam zdecydujesz, co chcesz mieć docelowo.

Na łączenia płyt GK w suficie podwieszanym użyłem masy szpachlowej polimerowej Śmig C-50, w wiaderku, gotowej do użycia, tzw. wysychającej. Chciałem użyć kleju do płyt G-K ale ostatecznie zrezygnowałem. Moje pytanie to : Czy na tego śmiga, jako warstwę ostatnią, wyrównującą, powinienem użyć gładzi szpachlowej również w wiaderku, gotowej do użycia, tzw. wysychającej, czy też mogę użyć standardowej gładzi, takiej rozrabialnej z wodą bo to dwa różne materiały o różnych sposobach twardnienia i nie wiem czy będą się dobrze łączyć. Tego śmiga z wiaderka strasznie się nakładało więc jeśli gładzie gotowe do użycia, również są takie paskudne w użytku, to wolałbym ich już nie stosować.

Planuję zrobić sobie sufit podwieszany pod stropem teriva. Do montażu profili kupiłem wieszaki tak zwane ES-y i będę je montował do belek. Czy do zamocowania tego wieszaka na suficie wystarczy jedna kotwa metalowa po jego środku, czy też trzeba dwóch kołków po jego bokach ?

Dla ścisłości dodam, że mówię tu nie o jakichś piankach itp. ale o kleju do klejenia płyt G-K bezpośrednio na ścianę. Wygląda jak gips budowlany albo coś na bazie gipsu w workach ok. 20 kg. Nie chcę tego jako warstwy jedynej i ostatniej ale jako coś wstępnego, w czym zatopię siatkę albo fizelinę i na co jeszcze przyjdzie warstwa do szlifowania.

Znajomy skończył remont u siebie i zostało mu kilka worków kleju do klejenia płyt G-K. Czy mogę ten klej wykorzystać u siebie do spoinowania i zatapiania pasków siatki w miejscach łączenia płyt G-K na suficie podwieszanym, który mam zamiar właśnie u siebie zaczynać ? Czy jest on dość mocny na tego rodzaju miejsca, zastosowania ?

Mimo że otrzymałem już potrzebną informację, to zapytam jeszcze o coś: Czy wygrzewanie posadzki jest rzeczywiście wymagane po uruchomieniu ogrzewania i przed układaniem płytek. Czy to się tylko robi aby zniwelować naprężenia, czy też jeszcze po coś innego ?

Dzięki za przydatną wiedzę. Poczekam trochę aż mróz zelży i wtedy zmniejszę temp. posadzki.

Od znajomego, który się niedawno budował usłyszałem o wygrzewaniu posadzki. Chodziło mu o niwelację naprężeń, co zabezpieczy podłogę przed późniejszymi pęknięciami. Czy po miesiącu od włączenia ogrzewania podłogowego wciąż muszę to zrobić ? Po jakim czasie od położenia płytek mogę wrócić do normalnej temp. grzania bo jak rozumiem, to nie od razu ?

Od około miesiąca mam włączone ogrzewanie podłogowe. Temperatura w rurach pod podłogą ma teraz około 31-33 st. C i chcę teraz obłożyć podłogę płytkami. Czy muszę przed tym wyłączyć ogrzewanie ? Może wystarczy zmniejszyć temperaturę a jeśli tak, to do jakiej wysokości ? Pompa ciepła to monoblok więc wolałbym jej całkowicie nie wyłączać. Drugie pytanie to czy trzy - cztery tygodnie od uruchomienia ogrzewania to wystarczający czas aby z podłogi wyszła cała wilgoć i się nadawała do położenia gresu, czy też powinienem jakoś jeszcze posadzkę przygotować ?

Farbą białą, ale jaką ? Zwykłą olejną z błyszczącą powierzchnią, czy raczej podkładową, matową ? Emulsji wolałbym na to bezpośrednio nie stosować, bo wilgoć przez nią przechodzi i rdza wyjdzie po jakimś czasie.