Skocz do zawartości

rett

Uczestnik
  • Posty

    100
  • Dołączył

  • Ostatnio

Wszystko napisane przez rett

  1. Co do ocieplenia na jętkach, to tak właśnie myślałem zrobić a jeśli planowana wentylacja przez kalenicę nie będzie działać prawidłowo, to pozostaje mi zrobić ją poprzez ścianki szczytowe, tak jak radzicie. Mam już nawet gotowe otwory w ścianach szczytowych, które kiedyś zrobił murarz, choć na razie zasłonięte warstwą ocieplenia ze styropianu od zewnątrz ale wyciąć w nim otwór od wewnątrz, to nie problem. Czy otwór około 20 cm. x 20 cm. w każdej ze ścianek szczytowych wystarczy i czy trzeba go zabezpieczyć jakąś specjalną kratką od zewnątrz, czy też zwykła plastikowa, taka jak np. w łazience wystarczy ? I jeszcze jedno. Zastanawiam się, skoro te osiem dachówek wentylacyjnych to za mało do prawidłowej wentylacji, to po co dekarze je tam w ogóle założyli, przecież sami wyliczali ile jakich dachówek zamówić ?
  2. Zrobiłem z bliska kilka zdjęć. Tak to wygląda : Od środka na zewnątrz : deskowanie, membrana, potem znowu jakieś drewno, chyba łata, na łacie widać dachówki i na dachówkach jakaś gruba folia karbowana. Co jest powyżej tej folii nie wiem, przypuszczam, że gąsiory. Tak, po 4 na każdej skośnej połaci dachu. W sumie osiem.
  3. Nie było mnie na forum przez kilka dni. Siła wyższa, sorki. Chciałbym kontynuować wątek wentylacji kalenicy. Dzięki animus za grafikę, jak to powinno wyglądać. U mnie wygląda to tak: Deska obu połaci dachowych jest cofnięta , ale membrana nie jest przybita do brzegu cofniętego deskowania. Jak to wygląda powyżej membrany nie wiem, nie mam jak sprawdzić. Czy takie przecięcie membrany wystarczy do prawidłowej cyrkulacji powietrza, czy też powinienem poprawić ten górny wylot ? Dodam zdjęcie wentylacji dachu z zewnątrz, może się do czegoś przyda:
  4. Dzięki, dalej już sobie z tym poradzę. Mam jeszcze małe pytanie odnośnie membrany dachowej. Kiedy cieśle kładli membranę na deskowanie, to u góry, w miejscu gdzie dwie płaszczyzny dachu się łączą, przecięli nożem tą membranę w poziomie, na całej długości dachu. Oczywiście w celu wentylacji. Ten górny wylot powietrza nie jest taki, jak wlot przy podłodze, za murłatą. Ten dolny jest otwarty, tak, że widać światło z zewnątrz a u góry tylko przecięta membrana. Czy to wystarczy, czy też powinienem poprawić ten górny wylot ?
  5. Dzięki za podpowiedź, jak dziś pojadę na budowę, to sprawdzę, czy zmieści się jeden profil, czy dwa. Jak też zauważyłem, to raczej powinien być to większy profil, np. CW100, niż mniejszy, taki jak podsufitowy. Czy mam go zamontować szerszą częścią (na płasko) do tych krótkich deseczek po prawej stronie okien, czy też pionowo do krokwi ? To dalej będzie poddasze nieużytkowe.
  6. Czyli co ? Przewiercić w krokwi kilka otworów ? Czy nie osłabi to wytrzymałości samej krokwi ? Obecnie wygląda to tak: Jak widać, okna nie są po środku, między krokwiami a przesunięte maksymalnie na lewo. A może by to zrobić tak, że na tej wąskiej przestrzeni na prawo od okien można by zrobić coś, jakby połączenie przestrzeni wentylacyjnej pod oknami z tą nad oknami, za pomocą np. plastikowej rury kanalizacyjnej 5 cm. średnicy albo 2x3cm. Czy to dobry pomysł i czy to wystarczy ? A co do ścianek działowych, to jaki rozmiar profili powinienem zastosować ?
  7. Rozpoczynam ocieplanie poddasza. W projekcie pierwotnym było to poddasze nieużytkowe i wełna miała iść na podłogę strychu. Zmieniłem to na ocieplenie pod deskowaniem skośnych połaci (dach dwuspadowy) i utworzenie kilku pokoi zamiast jednej wielkiej, otwartej przestrzeni. Czy najpierw powinienem ocieplić całe skośne połacie a potem postawić ścianki działowe, czy też wpierw podzielić to ściankami działowymi a potem zająć się ociepleniem skosów ? Mam też dwa okna dachowe i widzę tu problem ze szczeliną wentylacyjną. Normalnie robię szczelinę pod deskowaniem na ok. 3.5 cm. od murłaty do samej góry, tam membrana została przecięta przez dekarza. Metoda utworzenia szczeliny popularna, papiaki i sznurkowanie. Ale tam, gdzie między krokwiami są okna, to po obłożeniu tego płytą g-k, tuż pod oknem nie będzie wylotu na zewnątrz a nad oknem nie będzie wolnego wlotu powietrza do szczeliny. Jak to rozwiązać ?
  8. Czy jest zakaz stosowania tych metalowych łączek/redukcji wchodzących do środka ceramiki i "MUSI" być zastosowana ta obejmująca otwór od zewnątrz ? Jeśli tak, to będę zmuszony do wymiany jej na nowy rodzaj. Czy wynika to z przepisów, czy też ta sugestia o wymianie metalowej łączki/redukcji na inną, to dobra rada wynikająca z chęci zabezpieczenia komina przed ewentualnym uszkodzeniem w przyszłości ?
  9. To właśnie było coś takiego. Byłem w firmie, która instaluje kominki i piece wolnostojące aby się dopytać co i jak mam zrobić, żeby podłączyć kozę i tam, po rozmowie z majstrem, wskazał on, że właśnie tego potrzebuję, więc kupiłem i zamontowałęm. Teraz, na ścianie wygląda to tak : Czy coś z tym łącznikiem nie tak jak trzeba, bo już sam nie wiem ?
  10. Jak pojadę dziś na budowę to zrobię kilka zdjęć. Wieczorem, po powrocie wrzucę je. Dodam jeszcze, że ten komin był w planie w tym miejscu i od samego początku z myślą, że będzie podłączony do kozy. Murarzowi dałem wolną rękę w kupnie materiałów z hurtowni i on wybrał ten komin, marki 'Skorsten' bodajże. W przekroju wygląda tak: Średnica otworu dymnego 21 lub 22 cm. Na wlot założyłem redukcję na 15 cm. bo wyjście na rurę na piecu jest również 15 cm. średnicy.
  11. Niezbyt wiem czy dobrze bym to opisał, więc posłużę się zdjęciem. Widok sprzed kilku miesięcy. Jak widać komin stoi w kuchni, obecnie przy nim jest półwysep. W środku szybu jest wkład z ceramiki. Tam, gdzie widać kwadratowy otwór w ścianie, od strony salonu, jest wlot do komina, obecnie już obrobiony z dołączoną przedłużką stalową w ścianie z betonu komórkowego. Mam nadzieję, że o takie informacje pytałeś. Zapytam jeszcze o czad, czy jest on cięższy od powietrza, czy też lżejszy bo nie wiem, czy detektor zamontować wysoko czy nisko ?
  12. Dzięki za pomoc. Znowu czegoś pomocnego się nauczyłem.
  13. Jak się nie chcesz oparzyć.... Jakoś nie bardzo to rozumiem, chodziło mi raczej o zabezpieczenie tylko miejsca cięcia jakąś farbą przed np. korozją. Detektor czadu też zamierzam kupić.
  14. Dzięki za wyjaśnienia. Nie sądziłem, że ten szyber to taka potencjalnie niebezpieczna rzecz. Kiedy na początku pytałem o szyber, to nie dla tego, że koniecznie chciałem go mieć. Wynikło to stąd, że nie mam nad kozą zbyt dużo miejsca na standardowej długości rury. Montując kolanko i prosty odcinek rury, muszę ten prosty, pół metrowy kawałek skrócić o połowę a szyber, który na tej samej stronie oferują do sprzedaży, jest już w odcinku 25 cm. dł., co sprawiłoby, że nie musiałbym już go ciąć. Zrezygnuję więc z kupna i instalacji szybera na rzecz zwykłego, prostego 0,5 m. odcinka rury, przetnę ja na pół i też będzie dobrze. A czy po cięciu muszę zabezpieczyć czymś ten przecięty fragment gołej blachy ? Nie sądziłem też, że czad powstaje w piecach opalanych drewnem, lecz w tych węglowych, dzięki za ostrzeżenie.
  15. Drewnem oczywiście. To piec firmy Kratki, jest na tej stronie: https://kratki.com/pl/piec-stalowy-koza-ab-s-dr-eco-5-5-kw-o-150-czarne-wylozenie-79165 Generalnie, to mam w domu powietrzną pompę ciepła, ale kozę zamierzam mieć jako zabezpieczenie, gdy temperatura będzie spadać poniżej -15 st. C., bo wtedy w pompie włączają się grzałki el. i nie jest już tak oszczędnie. Ten szyber jest na tej samej stronie, którą podałem w linku, trochę poniżej obrazka, w zakładce 'produkty dodatkowe', więc raczej nie powinien być zabroniony, choć nie mam już teraz pewności.
  16. Planuję na dniach kupić kozę do salonu i zastanawiam się jak ją podłączyć do otworu kominowego na ścianie. Będę łączył odcinki rur do wylotu spalin na górze pieca a miejsca mam tam niewiele. Wystarczy tylko na dwa fragmenty rur, jeden prosty odcinek i kolanko. Moje pytanie to, czy jako pierwszy, wychodzący z pieca, może to być zwykły odcinek rury długości ok. 25 cm a dalej kolanko, czy też muszę zamontować tzw. szyber do regulacji ciągu kominowego. Czy ten szyber jest w ogóle obowiązkowym wyposażeniem rury ?
  17. A ten Beckers Designer White to jak zrozumiałem, z własnego doświadczenia polecasz ?
  18. Dzięki za podpowiedzi. Sąsiad namawia mnie na Tikkurilę ale ani sam nie malował ani nie ma jej u siebie w mieszkaniu, mówi tylko że widział efekt.
  19. Mam w salonie okna po przeciwnych stronach pokoju (północ - południe) i jest on pełen bezpośredniego światła. Po pomalowaniu sufitu pojawiły się na nim jakby refleksy. Farba którą pomalowałem sufit to Dulux Premium White okazała się nie aż tak matowa, jak w opisie na wiaderku bo w świetle widać lekką nierówno rozłożoną satynę na przemian z matem. Może ktoś zna jakąś w pełni matową białą farbę na sufit, którą mógłby polecić, najlepiej jeśli sam ją stosował, testował, byleby nie te najdroższe. Pierwsze warstwy nam zrobione farbą lateksową, więc dobrze by było, gdyby teraz to też był lateks, choć to chyba nie jest koniecznością.
  20. Proponuję sprawdzić fornir kamienny. Naklejony na płytę osb, mdf lub podobną może być dobrą alternatywą dla tynku ozdobnego czy stiuku. Mnóstwo odmian barwnych, np. arctic stone.
  21. Nie mam zamiaru "już teraz" rozkuwać tego kanału wentylacyjnego, który jest na kominie obok zaprojektowanego okapu. Pozostanie on nie aktywny aż do chwili zamontowania okapu i przetestowania jak się sprawuje cyrkulacja powietrza w domu, w czasie, kiedy wentylator w tym okapie jest włączony. Pytanie na forum podałem na wypadek, gdyby coś poszło nie tak. Wtedy mógłbym otworzyć ten kanał wentylacyjny na kominie i zobaczyć, czy jest poprawa. Zawsze mogę go zamurować na powrót. Jest jeszcze jedna możliwość poprawy cyrkulacji powietrza w całym domu. Mogę przewiercić otwór w suficie kuchennym i połączyć go rurą spiro z dodatkowym kominkiem wentylacyjnym w poszyciu dachowym. Byłby to wtedy kanał dopływy powietrza z zewnątrz. Która z tych opcji jest bardziej sensowna i jeśli ta z otworem w syficie, to gdzie powinien być umiejscowiony ten otwór, bliżej okapu czy jak najdalej ?
  22. Dziś o wentylacji w kuchni rozmawiałem z projektantem i powiedział mi, że mój okap z wyciągiem to nie wentylacja mechaniczna a jeśli dobrze zapamiętałem, jest to wentylacja mieszana więc problem, który wskazał retrofood , że "rodzajów wentylacji się nie miesza w jednym pomieszczeniu" niejako odchodzi.
  23. Też tak myślę, choć nie jestem tego 100% pewien. Dla tego, na wejściu komina wentylacyjnego zamontowałbym kratkę z zasuwką, taką która całkowicie blokuje przepływ powietrza.
  24. Nawiewników w oknach nie mam a co do podciśnienia, które zacznie zasysać powietrze z innych kanałów wentylacyjnych, to również przeszła mi taka myśl i dlatego zacząłem myśleć o wentylacji gr. w dodatkowym kanale na kominie. Turbinka w okapie ma wydajność od 220 m3/h na najniższym biegu więc to zasysanie powietrza jest tu całkiem realne i jeśli już musi zasysać, to niech zasysa z wentylacji, która jest obok okapu a nie na przykład z łazienki. A po wyłączeniu wyciągu w okapie, wydaje mi się, kierunek przepływu powietrza w kanale wentylacji gr. powróci do prawidłowego kierunku, to znaczy zacznie wyciągać na zewnątrz. Jeśli dobrze zrozumiałem, to niedogodność z wychładzaniem pomieszczenia jest niwelowana poprzez współdziałanie wyciągu w okapie z szybem wentylacji grawitacyjnej i jest to bezpieczniejsze rozwiązanie niż tylko sam wyciąg w okapie. Czy dobrze to zrozumiałem ?
×
×
  • Utwórz nowe...