rett

Dzięki za filmik. Choć nie dał mi odpowiedzi na moje pytania, to jest to jakaś opcja co do wyboru materiału, jednak po zakończeniu filmu pojawiły się propozycje następnych filmów na temat fug i tam już znalazłem minimum wiedzy. Co do różnicy między fugą cementową a ceramiczną, to z tego co zobaczyłem wynika, że ta ceramiczna jest twardsza od cementowej a reszta właściwości jest podobna. Nikt mi nie napisał nic dobrego o produkcie Atlasa, więc po mojej niefortunnej przygodzie z tą fugą (choć nie ja ją kładłem) spróbuję teraz tej od Mapeia, osobiście ją aplikując. Oby wyszło lepiej.

Chciałbym zafugować płytki na ścianie w łazience. Ze względu na kolor skupiłem się na dwóch rodzajach fug : cementowa Mapei oraz ceramiczna Atlas. Co do fugi Mapei to słyszałem, że prezentuje przyzwoity standard, natomiast o fudze ceramicznej Atlasa nic nie słyszałem i nie znam jej zalet czy też wad. Czy ta ceramiczna ma lepsze właściwości od cementowej Mapei'a i lepiej się sprawdzi w łazience, czy raczej odradzacie. Może zaproponujecie jeszcze coś innego ? Dodam, że Atlasa, ale elastyczną, nie ceramiczną mam na płytkach w salonie i moim zdaniem się nie sprawdziła. Po wyschnięciu nie uzyskała pożądanego koloru (jest dużo jaśniejsza, jakby wyblakła), w różnych miejscach różne odcienie koloru. Zastanawiam się nad jej wymianą.

Tak też mam zamiar to zrobić. Taśma dwustronna na konstrukcję do płyt G-K, nie na całej długości lecz punktowo, co 20-30 cm. Na to pasy folii paroizolacyjnej pionowo, z góry na dół układane z odpowiednim zakładem około 10 cm plus jeszcze na to drugi rodzaj taśmy do łączenia zakładów po całej długości i na górze i dole oraz klej-uszczelniacz przy ścianach. Macie jakieś konkretne taśmy do polecenia ? Dystanse, czyli szczeliny między płytami G-K. Ja osobiście tak robiłem, nie większe niż 3-5 mm. Sufit w salonie 6x5m po roku od wykonania nie widzę żadnych problemów. Jak inni to robią nie wiem.

Kontynuuje wątek. Obecnie ocieplona połać poddasza wygląda tak : Robię sam więc idzie powoli. Chciałbym już tą jedną połać pokryć folią paroizolacyjną a później płytami G-K. Czy paroizolacje mogę podkleić do konstrukcji pionowo czy też muszą być one poziomo od góry do dołu? Później płyty G-K też chciałbym kłaść pionowo.

Co do ocieplenia na jętkach, to tak właśnie myślałem zrobić a jeśli planowana wentylacja przez kalenicę nie będzie działać prawidłowo, to pozostaje mi zrobić ją poprzez ścianki szczytowe, tak jak radzicie. Mam już nawet gotowe otwory w ścianach szczytowych, które kiedyś zrobił murarz, choć na razie zasłonięte warstwą ocieplenia ze styropianu od zewnątrz ale wyciąć w nim otwór od wewnątrz, to nie problem. Czy otwór około 20 cm. x 20 cm. w każdej ze ścianek szczytowych wystarczy i czy trzeba go zabezpieczyć jakąś specjalną kratką od zewnątrz, czy też zwykła plastikowa, taka jak np. w łazience wystarczy ? I jeszcze jedno. Zastanawiam się, skoro te osiem dachówek wentylacyjnych to za mało do prawidłowej wentylacji, to po co dekarze je tam w ogóle założyli, przecież sami wyliczali ile jakich dachówek zamówić ?

Zrobiłem z bliska kilka zdjęć. Tak to wygląda : Od środka na zewnątrz : deskowanie, membrana, potem znowu jakieś drewno, chyba łata, na łacie widać dachówki i na dachówkach jakaś gruba folia karbowana. Co jest powyżej tej folii nie wiem, przypuszczam, że gąsiory. Tak, po 4 na każdej skośnej połaci dachu. W sumie osiem.

Nie było mnie na forum przez kilka dni. Siła wyższa, sorki. Chciałbym kontynuować wątek wentylacji kalenicy. Dzięki animus za grafikę, jak to powinno wyglądać. U mnie wygląda to tak: Deska obu połaci dachowych jest cofnięta , ale membrana nie jest przybita do brzegu cofniętego deskowania. Jak to wygląda powyżej membrany nie wiem, nie mam jak sprawdzić. Czy takie przecięcie membrany wystarczy do prawidłowej cyrkulacji powietrza, czy też powinienem poprawić ten górny wylot ? Dodam zdjęcie wentylacji dachu z zewnątrz, może się do czegoś przyda:

Dzięki, dalej już sobie z tym poradzę. Mam jeszcze małe pytanie odnośnie membrany dachowej. Kiedy cieśle kładli membranę na deskowanie, to u góry, w miejscu gdzie dwie płaszczyzny dachu się łączą, przecięli nożem tą membranę w poziomie, na całej długości dachu. Oczywiście w celu wentylacji. Ten górny wylot powietrza nie jest taki, jak wlot przy podłodze, za murłatą. Ten dolny jest otwarty, tak, że widać światło z zewnątrz a u góry tylko przecięta membrana. Czy to wystarczy, czy też powinienem poprawić ten górny wylot ?

Dzięki za podpowiedź, jak dziś pojadę na budowę, to sprawdzę, czy zmieści się jeden profil, czy dwa. Jak też zauważyłem, to raczej powinien być to większy profil, np. CW100, niż mniejszy, taki jak podsufitowy. Czy mam go zamontować szerszą częścią (na płasko) do tych krótkich deseczek po prawej stronie okien, czy też pionowo do krokwi ? To dalej będzie poddasze nieużytkowe.

Czyli co ? Przewiercić w krokwi kilka otworów ? Czy nie osłabi to wytrzymałości samej krokwi ? Obecnie wygląda to tak: Jak widać, okna nie są po środku, między krokwiami a przesunięte maksymalnie na lewo. A może by to zrobić tak, że na tej wąskiej przestrzeni na prawo od okien można by zrobić coś, jakby połączenie przestrzeni wentylacyjnej pod oknami z tą nad oknami, za pomocą np. plastikowej rury kanalizacyjnej 5 cm. średnicy albo 2x3cm. Czy to dobry pomysł i czy to wystarczy ? A co do ścianek działowych, to jaki rozmiar profili powinienem zastosować ?

Rozpoczynam ocieplanie poddasza. W projekcie pierwotnym było to poddasze nieużytkowe i wełna miała iść na podłogę strychu. Zmieniłem to na ocieplenie pod deskowaniem skośnych połaci (dach dwuspadowy) i utworzenie kilku pokoi zamiast jednej wielkiej, otwartej przestrzeni. Czy najpierw powinienem ocieplić całe skośne połacie a potem postawić ścianki działowe, czy też wpierw podzielić to ściankami działowymi a potem zająć się ociepleniem skosów ? Mam też dwa okna dachowe i widzę tu problem ze szczeliną wentylacyjną. Normalnie robię szczelinę pod deskowaniem na ok. 3.5 cm. od murłaty do samej góry, tam membrana została przecięta przez dekarza. Metoda utworzenia szczeliny popularna, papiaki i sznurkowanie. Ale tam, gdzie między krokwiami są okna, to po obłożeniu tego płytą g-k, tuż pod oknem nie będzie wylotu na zewnątrz a nad oknem nie będzie wolnego wlotu powietrza do szczeliny. Jak to rozwiązać ?

Dzięki !

Czy jest zakaz stosowania tych metalowych łączek/redukcji wchodzących do środka ceramiki i "MUSI" być zastosowana ta obejmująca otwór od zewnątrz ? Jeśli tak, to będę zmuszony do wymiany jej na nowy rodzaj. Czy wynika to z przepisów, czy też ta sugestia o wymianie metalowej łączki/redukcji na inną, to dobra rada wynikająca z chęci zabezpieczenia komina przed ewentualnym uszkodzeniem w przyszłości ?

To właśnie było coś takiego. Byłem w firmie, która instaluje kominki i piece wolnostojące aby się dopytać co i jak mam zrobić, żeby podłączyć kozę i tam, po rozmowie z majstrem, wskazał on, że właśnie tego potrzebuję, więc kupiłem i zamontowałęm. Teraz, na ścianie wygląda to tak : Czy coś z tym łącznikiem nie tak jak trzeba, bo już sam nie wiem ?

Jak pojadę dziś na budowę to zrobię kilka zdjęć. Wieczorem, po powrocie wrzucę je. Dodam jeszcze, że ten komin był w planie w tym miejscu i od samego początku z myślą, że będzie podłączony do kozy. Murarzowi dałem wolną rękę w kupnie materiałów z hurtowni i on wybrał ten komin, marki 'Skorsten' bodajże. W przekroju wygląda tak: Średnica otworu dymnego 21 lub 22 cm. Na wlot założyłem redukcję na 15 cm. bo wyjście na rurę na piecu jest również 15 cm. średnicy.

Niezbyt wiem czy dobrze bym to opisał, więc posłużę się zdjęciem. Widok sprzed kilku miesięcy. Jak widać komin stoi w kuchni, obecnie przy nim jest półwysep. W środku szybu jest wkład z ceramiki. Tam, gdzie widać kwadratowy otwór w ścianie, od strony salonu, jest wlot do komina, obecnie już obrobiony z dołączoną przedłużką stalową w ścianie z betonu komórkowego. Mam nadzieję, że o takie informacje pytałeś. Zapytam jeszcze o czad, czy jest on cięższy od powietrza, czy też lżejszy bo nie wiem, czy detektor zamontować wysoko czy nisko ?

Dzięki za pomoc. Znowu czegoś pomocnego się nauczyłem.

Jak się nie chcesz oparzyć.... Jakoś nie bardzo to rozumiem, chodziło mi raczej o zabezpieczenie tylko miejsca cięcia jakąś farbą przed np. korozją. Detektor czadu też zamierzam kupić.

Dzięki za wyjaśnienia. Nie sądziłem, że ten szyber to taka potencjalnie niebezpieczna rzecz. Kiedy na początku pytałem o szyber, to nie dla tego, że koniecznie chciałem go mieć. Wynikło to stąd, że nie mam nad kozą zbyt dużo miejsca na standardowej długości rury. Montując kolanko i prosty odcinek rury, muszę ten prosty, pół metrowy kawałek skrócić o połowę a szyber, który na tej samej stronie oferują do sprzedaży, jest już w odcinku 25 cm. dł., co sprawiłoby, że nie musiałbym już go ciąć. Zrezygnuję więc z kupna i instalacji szybera na rzecz zwykłego, prostego 0,5 m. odcinka rury, przetnę ja na pół i też będzie dobrze. A czy po cięciu muszę zabezpieczyć czymś ten przecięty fragment gołej blachy ? Nie sądziłem też, że czad powstaje w piecach opalanych drewnem, lecz w tych węglowych, dzięki za ostrzeżenie.

Drewnem oczywiście. To piec firmy Kratki, jest na tej stronie: https://kratki.com/pl/piec-stalowy-koza-ab-s-dr-eco-5-5-kw-o-150-czarne-wylozenie-79165 Generalnie, to mam w domu powietrzną pompę ciepła, ale kozę zamierzam mieć jako zabezpieczenie, gdy temperatura będzie spadać poniżej -15 st. C., bo wtedy w pompie włączają się grzałki el. i nie jest już tak oszczędnie. Ten szyber jest na tej samej stronie, którą podałem w linku, trochę poniżej obrazka, w zakładce 'produkty dodatkowe', więc raczej nie powinien być zabroniony, choć nie mam już teraz pewności.

Planuję na dniach kupić kozę do salonu i zastanawiam się jak ją podłączyć do otworu kominowego na ścianie. Będę łączył odcinki rur do wylotu spalin na górze pieca a miejsca mam tam niewiele. Wystarczy tylko na dwa fragmenty rur, jeden prosty odcinek i kolanko. Moje pytanie to, czy jako pierwszy, wychodzący z pieca, może to być zwykły odcinek rury długości ok. 25 cm a dalej kolanko, czy też muszę zamontować tzw. szyber do regulacji ciągu kominowego. Czy ten szyber jest w ogóle obowiązkowym wyposażeniem rury ?

A ten Beckers Designer White to jak zrozumiałem, z własnego doświadczenia polecasz ?

Dzięki za podpowiedzi. Sąsiad namawia mnie na Tikkurilę ale ani sam nie malował ani nie ma jej u siebie w mieszkaniu, mówi tylko że widział efekt.

Mam w salonie okna po przeciwnych stronach pokoju (północ - południe) i jest on pełen bezpośredniego światła. Po pomalowaniu sufitu pojawiły się na nim jakby refleksy. Farba którą pomalowałem sufit to Dulux Premium White okazała się nie aż tak matowa, jak w opisie na wiaderku bo w świetle widać lekką nierówno rozłożoną satynę na przemian z matem. Może ktoś zna jakąś w pełni matową białą farbę na sufit, którą mógłby polecić, najlepiej jeśli sam ją stosował, testował, byleby nie te najdroższe. Pierwsze warstwy nam zrobione farbą lateksową, więc dobrze by było, gdyby teraz to też był lateks, choć to chyba nie jest koniecznością.

Proponuję sprawdzić fornir kamienny. Naklejony na płytę osb, mdf lub podobną może być dobrą alternatywą dla tynku ozdobnego czy stiuku. Mnóstwo odmian barwnych, np. arctic stone.