rett

Planuję zrobić sobie sufit podwieszany pod stropem teriva. Do montażu profili kupiłem wieszaki tak zwane ES-y i będę je montował do belek. Czy do zamocowania tego wieszaka na suficie wystarczy jedna kotwa metalowa po jego środku, czy też trzeba dwóch kołków po jego bokach ?

Dla ścisłości dodam, że mówię tu nie o jakichś piankach itp. ale o kleju do klejenia płyt G-K bezpośrednio na ścianę. Wygląda jak gips budowlany albo coś na bazie gipsu w workach ok. 20 kg. Nie chcę tego jako warstwy jedynej i ostatniej ale jako coś wstępnego, w czym zatopię siatkę albo fizelinę i na co jeszcze przyjdzie warstwa do szlifowania.

Znajomy skończył remont u siebie i zostało mu kilka worków kleju do klejenia płyt G-K. Czy mogę ten klej wykorzystać u siebie do spoinowania i zatapiania pasków siatki w miejscach łączenia płyt G-K na suficie podwieszanym, który mam zamiar właśnie u siebie zaczynać ? Czy jest on dość mocny na tego rodzaju miejsca, zastosowania ?

Mimo że otrzymałem już potrzebną informację, to zapytam jeszcze o coś: Czy wygrzewanie posadzki jest rzeczywiście wymagane po uruchomieniu ogrzewania i przed układaniem płytek. Czy to się tylko robi aby zniwelować naprężenia, czy też jeszcze po coś innego ?

Dzięki za przydatną wiedzę. Poczekam trochę aż mróz zelży i wtedy zmniejszę temp. posadzki.

Od znajomego, który się niedawno budował usłyszałem o wygrzewaniu posadzki. Chodziło mu o niwelację naprężeń, co zabezpieczy podłogę przed późniejszymi pęknięciami. Czy po miesiącu od włączenia ogrzewania podłogowego wciąż muszę to zrobić ? Po jakim czasie od położenia płytek mogę wrócić do normalnej temp. grzania bo jak rozumiem, to nie od razu ?

Od około miesiąca mam włączone ogrzewanie podłogowe. Temperatura w rurach pod podłogą ma teraz około 31-33 st. C i chcę teraz obłożyć podłogę płytkami. Czy muszę przed tym wyłączyć ogrzewanie ? Może wystarczy zmniejszyć temperaturę a jeśli tak, to do jakiej wysokości ? Pompa ciepła to monoblok więc wolałbym jej całkowicie nie wyłączać. Drugie pytanie to czy trzy - cztery tygodnie od uruchomienia ogrzewania to wystarczający czas aby z podłogi wyszła cała wilgoć i się nadawała do położenia gresu, czy też powinienem jakoś jeszcze posadzkę przygotować ?

Farbą białą, ale jaką ? Zwykłą olejną z błyszczącą powierzchnią, czy raczej podkładową, matową ? Emulsji wolałbym na to bezpośrednio nie stosować, bo wilgoć przez nią przechodzi i rdza wyjdzie po jakimś czasie.

Podczas wykonywania tynków (gipsowych) majster montował listwy narożne stalowe, ocynkowane. W efekcie czego, teraz na powierzchni niektórych narożników mam plamy z rdzy. Jak zabezpieczyć takie narożniki, żeby po malowaniu znów rdza nie pojawiła się na powierzchni ? Myślałem o zamalowaniu ich farbą podkładową rozpuszczalnikową ale nie wiem, który konkretnie wyrób się sprawdzi. A może jakiś inny sposób ?

Skorzystałem z kalkulatora i otrzymałem wyniki dla 0,035 i 0,038: Kalkulator uzyskiwanych współczynników przenikania ciepła Uc RSI + RSE: 0.14 Grubość warstw [m]: 0.30 Suma Oporu Cieplnego [m2K/W]: 8.711428571428572 U [W/m2K]= 0.11479173499508034 Kalkulator uzyskiwanych współczynników przenikania ciepła Uc RSI + RSE: 0.14 Grubość warstw [m]: 0.30 Suma Oporu Cieplnego [m2K/W]: 8.034736842105263 U [W/m2K]= 0.12445958338792087 Nie wiem co to jest RSI czy też RSE i w jednym jak i w drugim przypadku RSI +RSE wynosi 0.14, więc jak zrozumiałem mogę zastosować wełnę o lambdzie zarówno 0.038 jak i 0.035. Czy pomyślałem prawidłowo ?

Nie skupiam się na marce a na materiale z którego ta wełna jest zrobiona. W hurtowni usłyszałem, że wełny mineralne "szklane" lepiej znoszą czasowe zawilgocenie, na przykład po przeciekającym dachu bo nie ulegają degradacji (pleśnie, grzyby, itp. ), natomiast zwykłe wełny mineralne, np. "skalne" już nie są tak odporne na wilgoć i po pewnym czasie mogą powstać problemy. Być może coś pomyliłem, jeśli tak, to proszę o korektę. Jeżeli będę miał dwie warstwy wełny po 15 cm, to jak wyliczyć "wartość U" ?

Chciałbym niedługo ocieplić poddasze użytkowe i ktoś mi powiedział, że wełna mineralna z lambdą 0,039 jest wystarczająca, szczególnie, że planuję położyć jej dwa razy po 15 cm. wiem, że czym niższa lambda tym lepiej ale od 0,035 w dół ceny zaczynają szaleć więc na razie skupiam się na tej z przenikalnością cieplną 0,039. Drugie pytanie to czy wełna mineralna tzw. szklana, na przykład marki ISOVER lepiej się sprawdza na poddaszach niż zwykła skalna np. URSA ? To pytanie w związku z ewentualną kumulacją wilgoci.

Chciałem wykorzystać zaprawę tynkarską bo myślałem, że będzie mocniejsza niż klej cienkowarstwowy ale jeśli nie miałem racji, to użyję kleju, tyle że, jak rozumiem jego warstwa będzie musiała być cieńsza a bloczki dokładniej dopasowane. Pomyślałem o tym i między bloczek a boczną stronę posadzki chcę włożyć pionowo płytę styropianu, takiego jaki jest pod posadzką. Mam jeszcze parę płyt 4 i 5 cm grubości o przenikalności cieplnej 0,035 więc raczej wystarczy. Bloczek suporeksu zetnę na 20 cm głębokości więc po ułożeniu go na równi z wewnętrzną ścianą, powstanie pionowa szczelina ok. 5 - 6 cm, w sam raz na płytę styro. Jeśli ktoś ma lepszy pomysł jak to zrobić, to proszę o podpowiedź.

Chcę przygotować otwór drzwiowy przed instalacją drzwi wejściowych do domu. Przygotowałem sobie bloczki z betonu komórkowego i chciałbym wykorzystać do przyklejenia tego zaprawę tynkarską, której mi zostało trochę po tynkowaniu łazienki a pionowe szczeliny wypełnić klejem cienkowarstwowym do gazobetonu, którego również mam jeszcze worek. Ewentualnie do zaprawy mogę jeszcze dodać cementu 42,5 i żwir, resztkę po robieniu posadzki. Czy to dobry pomysł, czy też "musi" to być zaprawa murarska ?

Dziś sprawdziłem ten przewód jeszcze raz. W szarej otulinie jest osiem żył skręcanych po dwie. Biały-brązowy, biały-niebieski, biały-zielony i biały-pomarańczowy. W tej ostatniej parze biały przecięty. To najpewniej przewód internetowy, chyba tzw. skrętka albo nazwa podobna. Jutro kupię 10 m i położę go między środkową parą rur widocznych na pierwszym zdjęciu bo idą na skróty przez środek pomieszczenia na zewnątrz domu. Mam nadzieję, że temperatura tych rur nie zaszkodzi przewodowi i nie będzie zakłócać sygnału.

Co do tego przewodu sygnałowego, to czy wszystkie kabelki we wiązce są wykorzystywane, czy może jest tam jakiś zapas ?

Sam jestem tego ciekaw, chociaż po zastanowieniu to może chodzi o to, żeby nie przepalić (uszkodzić) cienkiej izolacji pozostałych przewodów ale nie jestem profesjonalistą więc nie mam pewności i chętnie zobaczę, co inni o tym napiszą.

Mam przecięty jeden z kabelków do pompy ciepła. Niestety nie wiem jaka jest jego funkcja. Biały kabelek w otulinie jest jakby skręcony z drugim pomarańczowym. Czy mogę go dać zlutować i zaizolować, czy też muszę wymienić go na całej długości, między pompą ciepła na zewnątrz budynku a puszką w ścianie powyżej ? W otulinie jest całkiem sporo cienkich przewodów więc być może, że jest tam jakiś ich zapas i nic nie muszę zrobić poza zaizolowaniem tego miejsca. Proszę o radę.

Dzięki, przeczytałem, naprawdę wartościowe i przydatne informacje. Teraz przynajmniej wiem, czego muszę dopilnować.

Można i tak ale w sytuacji, kiedy pytać bakterii o nic nie będę, to może ktoś wie czy były na ten temat jakieś badania robione lub podpowie jak to jest rozwiązane u innych i czy nie mają z tym problemów "zapachowych" we własnych oczyszczalniach.

Również, tak jak Ty uważam, że tak nie powinno być. Podszedłem do sprawy zdroworozsądkowo i zapytałem bo monter sam zainstalował wyjście na kran w miejscu, gdzie elektryk wypuścił wcześniej przewód. Ja tylko z grubsza określiłem, że chcę mieć kran na ścianie i mniej więcej wskazałem miejsce a monter sam wybrał konkretny punkt wyjścia. Cała instalacja jest teraz montowana, więc nie zaszkodzi zapytać, by uniknąć problemów.

Może ktoś mi podpowie jaka powinna być najmniejsza odległość gniazda elektrycznego na zewnętrznej ścianie budynku od kranu na wodę do węża ogrodowego. U mnie jest to jakieś 60 cm ale nie wiem czy to wystarczy aby było zgodnie z przepisami ?

Produktem ubocznym zmiękczacza wody jest słona woda. Odprowadzana u mnie będzie do przydomowej oczyszczalni ścieków i tu mam pytanie czy ta słona woda nie będzie zabijać tych pożytecznych bakterii w oczyszczalni co sprawi powstawanie nieprzyjemnych zapachów i być może innych problemów ? Dodam, że stacja zmiękczania wody to jednostka "Aquahome 20 Smart" a oczyszczalnia to "Graf one2clean" na trzy-cztery osoby. A może lepiej byłoby poprowadzić oddzielną rurę od zmiękczacza do jakiejś małej studni chłonnej na zewnątrz budynku ?

A jakie jest wasze zdanie w tej kwestii ?

Betonowanie odpuściłem a miejsce między zbiornikiem na wodę a ścianką sąsiedniego pokoju wypełniłem pianką niskoprężna. Nie wybrałem spienionego kauczuku ze względu na to, że ta ścianka za stelażem nie jest płaska a raczej jakaś ciosana i nie wcisnąłbym tam tej kauczukowej płyty bez zniszczenia styropianowej otuliny zbiornika na wodę. Czy takie rozwiązanie nie sprawi, że woda będzie się skraplać w tej piance bo często widzę jak zbiorniki wodne od WC (dotyczy to tych wolnostojących, niezabudowanych) pokryte są skroplinami ? Założę też otulinę gąbkową na rury odpływowe do kanalizacji. I jeszcze jedno pytanie, czy aby zakryć te wnęki od strony łazienki, to płyta GK może być przykręcona bezpośrednio do tych niebieskich stelaży, czy musi być tam wolna przestrzeń, bezstykowa ze stelażami a płyta ma być wklejona w beton komórkowy po obwodzie ?