dedert

Mam taki nieszczęśliwy filar z gazobetonu zaznaczony na czerwono (wiem że powinien być słup żelbetowy) na nim opiera się nadproże w korytarzu. Na całe szczęście przedłużyłem nadproże do 4m aż (belka wysoka na 33 cm zbrojona 5x12 dołem). Problem z tym że do tego filarka jest zamocowana ściana działowa, która już zrobiła sobie rysę. Chciałbym wzmocnić, usztywnić filar który znajduje się w wejściu do łazienki i będzie do niego zamocowana ościeżnica drzwi łazienki. Wzmocnienie ma na celu uniknięcie powstawania kolejnych rys podczas trzaskania drzwiami jak i też wzmocnienie samego filara. Projektant zaproponował wstawienie profilu okrągłego lub kwadratowego 10x10 cm a najlepiej dwa. A ja myślę czy nie były by solidniejszy dwuteownik lub dwa (na zielono)? Mogły by być one wkute na 10 cm w filar i zarzucone masą. Góra i dół oczywiście wspawane blachy i przytwierdzone na śruby i klej chemiczny. Z tym ze otwór jaki widać to 92 cm a po dodaniu dwuteowników (lub profili stalowych 10x10cm) zmniejszyłby się do ok 87 cm. Pytanie jak tu zamontować drzwi teraz w taki pomniejszony otwór? Czy może dać tylko jeden profil (dwuteownik) i ościeżnica mogła by być montowana do jego boku nie zmniejszając światła otworu?

Zasilanie wody do domu

Dom podpiwniczony rura planowo ma być na głębokości 150 cm w ziemi. Hydraulik na etapie ław zaproponował mi przepust w ławie z rury 80mm bodajże jak na rys 1. Ja umieściłem później w tym rurę PE32 wyginając ją taką sprężyną żeby się nie uszkodziła, zapianowałem i uszczelniłem z zewnątrz masą KMB. Ale teraz patrzę i myślę jak to później połączyć by zbliżyć do ściany i zrobić wodomierz na ścianie. Przez przepust jak widać rura mocno odsunęła się od ściany na więcej jak 15 cm. A czy można to uciąć na poziomie np. styropianu i jakimiś kolankami zbliżyć do ściany (rys 3)? Czy w ogóle połączenia mogą być pod posadzką? A może zrobić nowy przepust w ścianie jak na rys 2.? Jakie są systemy szczelne żeby nie było później problemów? Myślę też czy w miejscu łączenia nie wylewać posadzki tylko zamaskować czymś. Czyli połączenie było by nad styropianem.

Chodziło o węglan miedzi: "Bazą najbardziej typowych środków są kwas borowy oraz boraks w stężeniu kilku procent, oraz węglan miedzi i wodorotlenek miedzie dlatego typowy jest kolor zielono-niebieski bo pochodne miedzi mają taki kolor naturalnie. Oprócz tego często stosowane są fungicydy (na grzyby i pleśnie) oraz pestycydy (na robaki)."

Czy polecacie jakiś impregnat do samodzielnej impregnacji więźby? Wiem że na pewno musi być z miedzią ale są też inne składniki. Czy może kupić osobno i samemu zmieszać? Ma ktoś jakieś doświadczenia?

I czy dobrze że na szpilki dałem pręty gwintowane M16 klasy 8.8 ? Ktoś mnie straszy że są mocno hartowane i będą pękać gdy dach zacznie pracować. Ponadto osłabieniem jest że mają gwint na całej długości.

Czy takie fale na wieńcu czymś może wyrównać? Poziom jest ale fale są. Wiem że cieśla będzie podkładał kliny tylko jeśli będzie ich za dużo to wtedy murłata będzie stykać się z wieńcem punktowo i występować będą się większe obciążenia w tych miejscach?

Przyszła pora uzupełnić raki (jamy). Pod belkami powstało takie coś. Będzie zalewane z miejsca gdzie jest prześwit światła czyli powyżej widocznych prętów. Czy uważacie że wypełni wszystko pod widocznymi drutami? Bo mi wydaje się że będą pustki u góry. Oczywiście będzie wibrowane, beton gotowy z worka typu Baumit B25 lub B30

Majstry za poradą kierownika wymurowali dzialowki na stropie wiązać je co 3cią warstwę z nośnymi. Nośne znajdują się na wieńcu ściany nośnej zewnętrznej. Efekt taki że strop po czasie zapracował i ścianka się oddzieliła. Nie ma tu żadnych kotew ani blach. Została jeszcze jedna warstwa dzialowki do wmurowania pod stropem i szczelina dylatacyjna, którą będę piankował klejem plastycznym (akustycznym). Z tego co udało mi się dowiedzieć lepiej jakby było to murowane w bruździe lub umieszczone były by kotwy w spoinie pionowej. Tylko czy kotwy by uchroniły przed obniżeniem się stropu? Co zrobić teraz z tą szczelina? Zdjąć górne pustaki i wmurować na kotwy?

Jeden profil będzie na stałe ale wchodzący w niego będzie jakby ruchomy.

Chodzi o kotłownie z gazem i pomyliłem bo raczej wywiew musiałby być. Co w przypadku nieszczelności i pojawi się gaz?

Ok ale góra nie może być na stałe do sufitu tylko musi pracować, ale on to zrobi tak że będzie dylatacja. A gdybym chciał całą ścianę zrobić w suchej to co z kafelkami w łazience? Można montować?

Sucha zabudowa, to kolega z Niemiec mi proponuje. Tylko wtedy cała ściana od łazienki by musiała być chyba

A co w sytuacji kiedy jest rekuperacja? Rozumiem że w kotłowni nie może być nawiewu rekuperacji?

W książce "Słabe miejsca w budynkach - piwnice, drenaże" znalazłem takie coś jak poniżej na zielono. Czy to jest styropian i jaką on pełni funkcję? Jakaś opaska przeciw wysadzinowa? Wydaje mi się że coś takiego może przeszkadzać by poprawie owiniąć włókniną żwir i rurę drenarską. Ja natomiast myślałem o czymś takim w domu podpiwniczonym, mianowicie żeby docieplić ławę fundamentową, która zapewne tego nie wymaga bo znajduje się na ok 180 cm pod ziemią. Tylko mam obawy, przypuszczenia czy spływająca po ścianie woda za styropianem nie podetnie w ten sposób okolic ławy, czy się mylę?

Nie stać mnie dlatego korzystam z forum

Czyli rozumiem że ten dodatkowy kanał w kominach systemowych jest jako wentylacja grawitacyjna (wywiewny) i w zasadzie musi być, chyba że ktoś modernizuje komin i ma poprowadzoną grawitację innym kanałem. A jest szansa że latem może dojść do zaciągania spalin kanałem wywiewnym?

Ok, już sprawdziłem. I już wiem że u ojców nie było żadnych kanałów. Może była tylko kratka wentylacyjna przy stropie, więc jak oni funkcjonowali zimą? Na pewno groziło to poważnymi konsekwencjami Ale czy taka Zetka musi być sterowana elektrycznie, inaczej jak wdmuchnie powietrze? Czy to też na zasadzie różnicy ciśnień? I jeszcze uściślając - kanał wywiewny, ten ponad dach to nie jest to samo co kanał dymowy?

uważasz że skoro projektant i kierownik w jednym zrobił takiego babola w projekcie to bedzie potrafił znaleźć sensowne wyjście z sytuacji? Opłacam innego projektanta który zasugerował profil do którego montowane mogły by być drzwi a przy stropie jako teleskop żeby to mogło pracować. Tylko czy takie cos istnieje?

na zasadzie różnicy ciśnień powietrza ciepłego i zimnego dlatego latem wentylacja grawitacyjna prawie w ogóle nie działa? Ciepłe wychodzi w kierunku zimnego? Ok, czyli nawiewa z dołu kotłowni przy posadzce a wywiewa górą kominem. Ale w takim razie musi to być wentylacja mechaniczna? A jeśli mam kotłownie w piwnicy, która wystaje 100 cm ponad grunt? To nawiew musi być tuż przy stropie na wysokości być 100 cm ponad gruntem?

To w takim razie po co w kominach systemowych te dodatkowe kanały? Myślałem że właśnie do powietrza. A jeśli nawet nie do powietrza tylko jako wentylacja grawitacyjna to i tak wydaje mi się że może wciągać spaliny z powrotem. Chociaż grawitacja zimą to raczej wyciąga prawda?

Wpadłem jeszcze na jeden pomysł ale nie wiem czy poprawny ze sztuką. Mianowicie, otwór i tak mam większy bo przygotowywany pod murowany komin więc systemowy powinien zająć mniej miejsca. Więc może: - odsunąć komin o jakieś 15 cm, a na stopie fundamentowej wymurować jakiś filar z np, cegieł jak na rysunku na czerwono (czy cegła to dobry materiał żeby znajdował się w potencjalnie wilgotnej piwnicy??). Filar miałby wymiary np. 35x12cm, pociągnąć go aż przez dwie kondygnację na poddaszu kończąc. Do tego filarka przykotwić ścianki z gazobetonu na blachy (na rysunku na niebiesko) i na tych ściankach zastosować nadproża? - w otworach stropu zastosować jako dylatację XPS 2cm (na rysunku na żółto) ale tylko z 3 stron bo od strony komina musi być przerwa Pytanie tylko o pracę takiego układu bo załóżmy że w teorii strop będzie pracował a filar stojący na stopie już nie powinien. Wiec co stanie się ze ściankami (te na niebiesko) stojącymi na pracującym stropie i z nadprożem skoro jedna strona ściany może pracować a druga już nie?

Myslalem ze na każdy 10m2 przypada 1kW. Tak mi doradzono telefonicznie przy wyborze pieca na pellet. Podałem metraż i powiedziano między 24kW a 34kW dla kotła pelletowego. A kotły na pellet i ekogroszek potrzebują powietrza z zewnątrz? Czy to zależy od typu wentylacji w budynku? Jeśli załóżmy powietrze do spalania będzie pobierał z kanału wentylacyjnego znajdującego się obok spalinowego to czy nie zachodzi ryzyko zaciągania spalin i wytworzy się obieg zamknięty?

Myślałem myślałem i wymyśliłem żeby gaz kiedyś założyć po prostu w garażu. Kocioł na gaz nie zajmuje dużo miejsca, mogę powiesić go na ścianę a rurę wywalić przez ścianę. Tylko nie wiem jak to jest z kubaturą grzania, bo jak ktoś tu pisał dla kotłów powyżej 21kW rura przez ścianę może być za krótka?. Garaż posiada poddasze więc najwyżej rurę puszcze przez poddasze by była dłuższa. A jak to jest z powietrzem do spalania? Czy obecne piece muszą czerpać powietrze z zewnątrz? Myślę pierwotnie o piecu na pellet a później przejść na gaz. Ale dzwonił do mnie przedstawiciel kotłów pewnej formy i podpowiadał ze dla powierzchni 300m2 pellet już drogo wyjdzie bo ma mniejszą sprawność spalania i polecał groszek. Czy miał rację?

Buduję dom podpiwniczony z poddaszem chwilowo nieużytkowym. Powierzchnia parteru to ok 120 m2, piwnica tyle samo, poddasze ok 70 m2. Piwnicy tymczasowo nie chciałbym ogrzewać chociaż znajduje się tam kotłownia więc siłą rzeczy będzie coś grzało i tak. Jak w takim przypadku dobrać piec na ekogroszek/pellet oraz komin systemowy? Czy uwzględniać wszystkie pomieszczenia i wybrać większy piec? Dodam że za kilka lat chciałbym przejść na gaz i ekogroszek/pellet zlikwidować lub zostawić w razie "W" czyli np. wzrostu cen gazu. Czy są teraz jakieś piece w których można jeszcze palić np papiery czy gałęzie na ruszcie ? Mam dużo drzew w ogrodzie, co roku masę gałęzi więc szkoda by było to wyrzucać. Na podgrzanie wody latem by się przydało