demo

Ostatnie badania chamerykańskich uczonych dowodzą, że gdyby tak do rurki o średnicy jednego centymetra wlać cały Bałtyk, to by potrzebna była do tego ... długa rurka.!! A tak na serio, to dotyczy raczej małych dzieci i po piasku lub trawie. A merytorycznie, też bym to zatynkował, tynkiem takim jakim polecają firmy specjalizujące się w tego rodzaju instalacjach, lub każdym innym.

U mnie kilka lat temu takie cudo pracowało. Blat pasował tak idealnie jak odlany w miejscu zabudowy. Kurna że też nie wpadłem na to żeby to uwiecznić.

Jak to dobrze że mam najzwyczajniejsze w świecie kaloryfery i nie muszę kombinować jak koń pod górę. Dodam też że nie czuję zimna w stopy, ale chodzę po domu w kapciach. Podobno chodzenie na boso po twardym, sprzyja powstawaniu platfusa.

Powiedz co teraz uszczelnia te drzwi do kabiny, bo chyba nic, gdyż ten okapnik/uszczelka która znajduje się na spodzie drzwi jest teraz poniżej krawędzi brodzika. Więc woda po drzwiach spływa poniżej brodzika i na podłogę łazienki. Więc i drugie pytanie nasuwa się samo, jak wymyśliliście taki sposób zabudowy tej kabiny, to mieliście jakiś plan uszczelnienia drzwi ?, czy też nie i myśleliście że jakoś tam będzie, albo że woda do drzwi nie dojdzie, czy jeszcze coś innego ?. Tak tylko pytam bo chyba jakiś plan był.

Marcin582 ma na dzisiaj blokadę, więc przeklejam z mojego PW:

Tu jest taki podobny filmik, tyle że też nie pokazali gdzie te skropliny, będą odprowadzane. Ale wszystko wskazuje na to że w tę ścianę i w wełnę którą wcześniej pakowali między ten styropian i murłatę. Pewnie liczą na to że tych skroplin nie będzie za dużo a może nigdy nie wystąpią. Tyle że tu jest dachówka i pełne deskowanie, a u Marcin582 blacha, która w pewnych okolicznościach przyrody może wykraplać wodę od spodu. No ale chyba gdzieś czytałem że na takie wykraplanie to jednak nie ma szans. Ale jednak gdyby, to wtedy tak założona membrana nie ma szans na odprowadzenie skroplin, gdyż nie jest wpuszczona do rynny, a do tego skropliny z blachy będą wnikać w krokwie które nie są chronione tą membraną przy takim jej zainstalowaniu.

A jak Ty chcesz dać szczelnie tę membranę nad krokwie jak na nich leżą już łaty z blachą ? Jak pająk pajęczynę będziesz jakoś przetykał między łatami ?. Bo między krokwie chyba chcesz dać tę wełnę, czy tak ?; piszesz jakoś mało składnie. Ni chu nie kumam, potrafisz to jakoś jaśniej wyklarować ? Może jakiś rysunek, zdjęcia czy cokolwiek.

Dalszy ciąg od Marcin582 : No nie wiem czy ma to sens, może koledzy jeszcze coś doradzą.

Tu masz rację, bo też wydaje mi się że teraz przy takiej zabudowie będą chyba ciągłe problemy z uszczelnieniem tej fuszerki. Oczywiście można to zrobić ale wymaga kompleksowego działania z zabudową tej listwy pod drzwiami i porządnemu zaizolowaniu na łączeniach, a potem jakiś daszek na drzwiach. Wątpię też żeby tego podjął się jakiś fachowiec bo to za dużo roboty i kombinacji więc trzeba by to zrobić samemu.

Ja jeszcze dodam dla wzięcia tego pod rozwagę. że woda może wyciekać w okolicy ścianki bocznej, ale włazić tam akurat z okolic składania drzwi z boczną ścianką. Listwa wzdłuż drzwi o której piszę wyżej w zasadzie powinna być w komplecie z całą kabiną, bo tylko takie stosuje się rozwiązania uszczelnienia drzwi, raczej. A wygląda to jakoś tak, tu w komplecie do nawiązania ścianek sąsiadujących z drzwiami. https://allegro.pl/oferta/prog-aluminiowy-kabiny-prysznicowej-200-cm-ps47-6690086602?reco_id=1b34aff8-3df9-11ea-b763-b026284c79a0&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951

Na prośbę Marcin582 wklejam z PW. To pewnie niezamierzony efekt tych nowych ustawień dla nowych userów. Co do tematu - jak będziesz ocieplać tą pianką to nie musisz wcale dawać tej membrany. Po ociepleniu jak będzie to ta lekka pianka, pokryj od spodu folią paroizolacyjną, bo to zawsze dasz radę zrobić.

Mogli brodzik odsunąć od ścian i by weszła. Takie kabiny montuje się tylko i wyłącznie na brodziku a nie obok. Ludzie jak można takie głupoty robić. Okapnik o którym pisze uroboros to trochę mało bo takie niskie brodziki, mają obwiedniowo obrzeże na pewnej szerokości praktycznie poziome i woda może się wracać. Dlatego boki trzeba doszczelnić silikonem, a wzdłuż drzwi przykleić do brodzika jakąś listwę ozdobną, a potem ewentualnie jakiś okapnik na drzwiach.

Pisze od wewnątrz krokwi...., ale faktycznie to używa określenia membrana, a to coś innego niż folia paroizolacyjna. Sam wyżej napisałem niepoprawnie membrana paroizolacyjna. Pewnie zaraz napisze o co mu chodzi - Marcin582

Przy fotowoltaice tak, ale ona sama to droga inwestycja jednak, nie każdego stać na takie fanaberie i takie moce, a bez niej dlatego że taryfa nocna jest 3x tańsza. I oczywiście nie zgadzam się z tym że energia akumulowana jest energią obciążoną jakimiś wielkimi stratami. Przy dobrej izolacji te straty są minimalne. Wystarczy też że nieco zmienią zasady rozliczania energii i może stać się bardzo użyteczna wersja akumulacyjna. Ja bym jednak zawsze wybrał wersję akumulacyjną, bo też samo szybkie sterowanie jak dla mnie wcale nie jest wielką wartością w naszym klimacie.

Paroizolacja od wnętrza, jak sama nazwa wskazuje, ma za zadanie nie dopuścić wilgoci z wnętrza domu do materiału izolacyjnego. Nie musisz jej wypuszczać do żadnej rynny. Z tego co napisał to chyba chodzi mu o membranę paroizolacyjną a nie o samo ocieplenie, ale może ja się mylę.

Możesz dać zamknięto lub otwartokomórkową, wybór należy do Ciebie. Na tę drugą zalecają od spodu stosować paroizolację. Pierwsza jest sztywna i lepiej izoluje właściwości podobne do xps, odporna na wodę, druga mniej i jest bardziej eleastyczna, lepiej się podobno klei do drewna. Dlatego pewnie częściej stosowana na poddasza.

A zaczęliśmy od tego nieprawdziwego stwierdzenia, dochodząc do fizyki kwantowej. Tymczasem akumulacyjne ma już choćby tę przewagę że można w taryfie nocnej kumulować ciepło płacąc 0,2 zł a nie 0,6 w dziennej, za kWh. A ogrzewanie podczerwienią musi pracować cały czas bo inaczej mamy wrażenie zimna. No, powiedzmy że w nocy nie musi bo wtedy śpimy, tylko że wtedy akurat można mieć tani prąd.

Koszt 1 kW z gazu to dla kotła kondensacyjnego 0,21 a dla prądu 0,6 z tego co pamiętam więc jakim cudem może być taniej. Panie to się nie da, cen nie da się oszukać !. A to zużycie porównawcze to pewnie w jakichś domkach badawczych, więc tak wiarygodne jak zużycie paliwa dla aut w warunkach laboratoryjnych.

I stała się jasność !!!.............znaczy tfu, tfu, - podczerwień

Czytam i się śmieję, nawet nie chciałem się odzywać bo to tylko reklama. Ale teraz to już przegiąłeś....., nie uczą bo u nas taki ciemnogród że i tak się ta wiedza nie przebije, czy może brak nauczycieli tak oświeconych jak wy którzy reklamujecie ten typ ogrzewania ?. To gdzie tego uczą ?, może w Szwecji ?, a jak tak to dlaczego tam w większości stosują ogrzewanie pompami ciepła lub kotłami na prąd ?. Szkoda czasu nawet żeby zbijać te wszystkie reklamowe triki. A ta magia polega na tym że te folie przykryte wykładziną, kaflą czy czort wie czym tam jeszcze, grzeją tak samo jak kable - promieniowanie podczerwone jest w 100% zamienione w ciepło w ośrodku, który go nie przepuszcza. I dopiero ten ośrodek, emituje wtórnie promieniowanie podczerwone.

Łatwiej i po mniejszym promieniu co da większe zagęszczenie tych meandrów. Czyli większa ilość rurki na metrze kwadratowym. Przy rurce 16 z kolei masz większą ilość czynnika grzewczego na metrze, w sumie być może na jedno wychodzi.

Myślę że różnica w objętości wody w układzie nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia. Przy takim układzie stosuje się i tak odpowietrzanie dynamiczne więc to też nie problem.

Izolacja ciężka polega na stosowaniu odpowiednio odpornych i wytrzymałych materiałów, a nie na zwielokrotnianiu warstw położonej papy.

Ta z alu po zgięciu trzyma kształt, czasami to się przydaje. A fachowo nazywa się to - brak pamięci kształtu.

Oświeć wszystkich i walnij choć jednym takim "uzasadnionym przypadkiem".