demo

No to patrząc na całość według Twojej definicji ten domek ma dach dwuspadowy bo spełnia kryteria odrębnych dwóch połaci, skierowanych w innych kierunkach, prawda?. A chcesz zobaczyć jak jest opisany w tym domku taki typ dachu?. Pewnie nie bardzo, ale może jednak zobacz: https://muratordom.pl/budowa/dach/dach-jednospadowy-pulpitowy-konstrukcja-wykonczenie-zastosowanie-aa-JBC3-z1ay-JNBx.html

Nie takie to oczywiste. W jednym miejscu czytam że to dach typu pultowego. https://deltahaus.pl/oferta/blizniaki/item/7/duett-157 W innym miejscu czytam że to jednospadowy przesunięty w pionie. Ja słyszałem kiedyś że nazywa się przyszówka. Powinno się chyba nazywać jednospadowy kombinowany i tyle Ja bym nie miał - to jest dach półmansardowy.

Być może że, pewnie tak, niemniej mały kątowy spadek. Nie wiem jak to jest z tym nazewnictwem, ale wiem że jak się nie łączą szczytowo to są dwie osobne połacie. Jak się łączą szczytem to jest jakby jedna połać zlamana, chyba tak to należy rozumieć czy tłumaczyć.

A co Ci nie pasuje??? Nie przekręcaj, napisałem dwupołaciowy.

Tak warto, bo czort wie czym oni łączyli kiedyś te krokwie. A w każdym razie na tych które nie będą mocowane ze stropem.

Przy takim kącie pochylenia dachu jak na rysunku i konstrukcji dwuspadowej - miałoby to jakiś sens. Natomiast przy tym który ma bryan71 nie ma potrzeby, niewielkie parcie boczne i niewielkie siły rozpierające - raczej żadne. Konstrukcja tego dachu to jak widać ze zdjęcia dach jednospadowy dwupołaciowy, kiedyś popularnie zwany przyszówką. No nie koniecznie, do tych które nie będą mocowane dołożyć złącza ciesielskie.

Minimum 12 nie żadne 6, jak już ma być pręt a nie drut.

Nie musisz też bawić się w kotwy chemiczne, wystarczy zastosować wkręty do betonu. Potrzebna wkrętarka udarowa. https://www.kammar24.pl/sruby-do-betonu-ocynkowane-z-lbem-hex-10-5x75mm-50szt-p-74574.html

Człowieku nie bądź głupi i nie wchodź w takie koszty. Wykonaj sam albo zleć komuś wykonanie takich kotew jak Ci naszkicował podczytywacz w poście # 6 i po sprawie. Takie zamocowanie nawet jak złapiesz co drugą krokiew będzie całkowicie bezpieczne i w zupełności wystarczające. Czyli tylko wzmocnij to co jest i po sprawie, nie musisz szykować odporności na wybuch bomby atomowej.

Zdaje się takie coś potrzebujesz kupić, lejek sedesowy dolnopłuka. Do nabycia np. w OBI https://www.obi.pl/rury-odplywowe-ht/tycner-lejek-sedesowy-dolnopluka-samozaciskowy/p/4089512?wt_cc1={campaignid}&wt_cc4={device}&wt_cc9={adgroupid}&wt_mc=gs.pla.smart.lazienka.&gclid=Cj0KCQjw3v6SBhCsARIsACyrRAnYoyJDXF_kDF5Fxrgr-doyum6fw69892CI2JSzvDdufUg1bjgFMFsaAiFiEALw_wcB

OK wysyłam na pw.

Nie ma jednej nazwy na taki kolor, albo inaczej - każda firma nazywa go sobie jak chce. Na przykład u Magnata występuje pod nazwą "Tajemnica szafiru", ale jest dość jasny, a u Beckersa kupisz go z mieszalnika i nosi on oznaczenie NCS S 7020-B10G Avatint. Ogólnie to zdaje się Beckers nazywa go Avatint a numeracja zależy od stopnia nasycenia. Z taką numeracją jak napisałem mam u siebie w domu i jest on dość ciemny, ale i ładny, polecam własnie taki.

Zasłony jakieś ale od ściany do ściany, nie w samym otworze okiennym, ocieplą, ubiorą to pomieszczenie. Kolorek według upodobań

No to masz problem, a decyzję chyba jednak musisz podjąć sam.

Tak jest, jedna niezawodna - jak woda podciąga to wtedy znaczy że nie działa. Może nie po wsze czasy ale napewno do końca istnienia tej budowli. A coś sie dzieje z Twoimi ścianami?.

Blacha TiZn jest nierdzewna, można podziurkować lub przetłoczyć. Ale może w sumie taniej wyjdą te profile z Allegro po 21 zł za 2 m sztuka, niż bawienie się z ta blachą, bo widzę że dość dużo teraz kosztuje i jeszcze robota. A tych profili alu będziesz potrzebował no ile?, chyba z 5 sztuk, więc może nawet nie warto się ciaprać. Tyle że z tej blachy możesz zrobić te daszki dłuższe, bardziej oslaniające taras. bo ten alu jest trochę taki pici. No ale się stosuje więc czemu nie.

Bardzo dobra pomysła, albo będzie znał adres gdzie takie coś zrobią, bo tego rodzaju warszaty to dzisiaj już rzadkość. Ja miałem niemal pod bokiem a teraz musiałem aż do Katowic brykać.

Poszukaj w swojej okolicy warsztatu gięcia i cięcia blach, zrobią Ci piękne okapniki z blachy tytanowo cynkowej za 2 stówki.

Wyczytałem że żywotność tego ustrojstwa to 15 lat, trochę słabo.

Już dobra, myślałem że chodziło Ci o szerokość samego daszku, a nie całej listwy.

Stasiu ale te które polecasz mają właśnie ok 2 cm. szerokości.

Rzuć monetą...... no dobra żartuję...., klej na pierwszą. Ale to się robi tak że najpierw smarujesz tylko pasami pod te okapniki i na łączeniach ściana/podłoga, a potem chlastasz całość. Dokładnie takie coś miałem na tarasie tylko chyba to był Mapei. W tym samym czasie co taras izolowałem niewielkie oczko wodne, betonowe bo trochę popękało i uciekała woda, tym samym preparatem. Do dzisiaj oczko jest szczelne i widzę że ta gumiasta masa jest dalej elastyczna, nawet w miejscu gdzie wystaje nad wodę. Na tarasie nawet dodatkowo w tej masie zatopiłem siatkę taką jak do styropianu, ale podejrzewam że nikt nie robił nigdy testu jak zachowa się ta masa pod długokresowym działaniem różnych klejów do kafli. Bo u mnie właśnie stwierdziłem że pod kaflami z właściwości gumiastych tej masy nie zostało się nic gumiastego. Cała zrobiła się krucha i pękająca, nawet siatka nic nie pomogła, a taras zaczął przeciekać. No i tak właśnie czytam tę karte techniczną o której wspominasz, pod kątem odporności na rózne czynniki, no i faktycznie o odporności na klej do kafli nic tam nie piszą. Jest wysoka elastyczność, paroprzepuszczalność, przyczepność do podloża, negatywne parcie wody, odporność chemiczna ale na komunalne ścieki, gnojówkę, agresywne wody gruntowe. No nie wiem może miałem pecha i klej który stosowałem do klejenia kafli, był jakiś nad wyraz agresywny i spalił to uszczelnienie, ale nauczony takim doświadczeniem już nigdy bym nie zastosował tego uszczelnienia. Sorry że tyle pisze, ale chciałem opisać autentyczny przypadek. Ale jednak chyba z 10 lat wytrzymało, no jak kogoś to zadowala to czemu nie.

Piszą, piszą: https://www.sanier.pl/wp-content/uploads/2018/06/KI-SikaBond-T8-pol.pdf się pomyliłem, bo bazą jest poliuretan.

Zależy jak na to patrzeć, 6 metrów to niewiele, ale i tego Bonda niewiele wyjdzie. Że niby bez warstwy izolacyjnej, tylko wyrównawcza?. Się kumpel nauczy nowych technik, co się martwisz.

Ile metrów tego masz?. No i powiedz że po 10 latach będziesz na nowo wszystko wymieniał, taką gwarancję to niech sobie kumpel wsadzi. A 10 lat zleci naprawdę bardzo szybko i apiać robota i koszty na nowo. No chyba że tego masz kilka metrów, to mały wydatek. Ja CI radzę żadnych tam uszczelnień typu płynne folie czy inne wodery, bo za klika lat będziesz wszystko wymieniać. Miałem te płynne folie Mapei i właśnie tak po ok. 10 latkach wszystko w pizdu na nowo, a metrów 20. Izolacja cała spalona, zwietrzała, krucha. To ja dziekuję za takie izolacje. Jak chcesz mieć zrobione na wieczność to radzę zastosować coś w rodzaju SikaBond T-8. To jest materiał do izolacji i do klejenia płytek, coś w rodzaju silikonu.