animus

Więc tajemnica się wyjaśniła życzę szybkiego remontu

Choroba postępuje .

A po kiego w białego suporka pakowałeś kołki ,trzeba było wkręcić wkręty do drewna takie z szerokim ślimakiem i dł około 20cm

A czy pomiędzy ościeżnicą a nadprożem była pustka przy demontażu .W fugach pomiędzy cegłami mogą być pręty ,a ściana może kończyć się na wysokości stropu .

A jaki jest powód murowania ściany trójwarstwowej? Nie polecam ściany osłonowej z suporexa w 6-8 cm murowanej na zaprawie cem-wap to nie będzie się dobrze trzymać nawet z kotwami lepsza przyczepność otrzymuje się murując na klej do glazury. Proszę pomierzyć grubości ściany osłonowej( zewnętrznej) z klinkieru i suporeksu.

To tylko jeden ten quiz i powinien być chociaż punktowany 1 punkcikiem za wypociny .

Na samej futrynie takiej szerokiej teoretycznie ściana w 24 cm mogła by się utrzymać ale były by pęknięcia i rysy i futryna ugięła by się w duł . Może Pan wynająć kogoś żeby prześwietlił ścianę czy są pręty ,ale to są dodatkowe koszty lub skuć tynk i wykuć otwór kontrolny żeby zobaczyć co jest wewnątrz ale może Pan uszkodzić nadproże. W tej 2 cm warstwie betonu może znajdować się kilka prętów fi12 tak też robiono lub wyżej w fudze między cegłami też mogą być .Jeżeli nic się nie dzieje nie popękało przez tyle lat to proszę dać sobie spokój .

PeZet Co ty doradzasz człowiekowi. Jak ten remont zgłosi jego sąsiad do Urzędu to dopiero będzie miał problemy.

Napisz później w jaki sposób firma próbowała wywiązać się z reklamacji i czy to było tylko pozorne podejście czy rzetelnie potraktowano inwestora .

Jeżeli masz jakaś zaufaną firmę i na pewno zrobi to dobrze to była by to najtańsza wersja . Jeżeli zrobią to źle wracasz do punktu wyjścia. Możesz też wynająć jakiegoś kierownika budowy z uprawnieniami on podejmie decyzję jak to połączyć ,wynajmiesz firmę budowlaną ona zrealizuje pomysł ,W obydwu wariantach musisz zrobić Zgłoszenie wykonania robót budowlanych do Urzędu . Trzeba zrobić wykop kontrolny na połączeniu domu z przybudówką ocenić jak wyglądają ławy czy są i jak głęboko sięgają i dopiero można podejmować dalsze decyzje . Z projektantem,kierownikiem budowy,firmę budowlaną to najdroższa wersja .

To nie wina ścian trzeba połączyć ławy fundamentowe domu z dobudówką i najprawdopodobniej fundament dobudówki jest za płytko wylany i mróz zimą podnosi fundament do góry .

Z pustego to tylko Brzęczkowski naleje idąc jego tokiem myślenia musisz pokombinować nad współczynnikiem dla stolarki U=0,8 A według teorii " Brzęczka" będzie taniej jak wywalimy okna i drzwi balkonowe sporo kasy zaoszczędzimy (stolarka, parapety, nadproża,co tam jeszcze ?) i będziemy palić światło w domu w czasie swojej bytności ,do obliczeń musisz uwzględnić jeszcze to że on jest w domu .

Cieszę się Stokrotko że mogłem pomóc

Poziom wód gruntowych w ziemi ulega ciągłym wahaniom , podnosi się jesienią i utrzymuje aż do wiosny ,latem się obniża .Pogoda ma bezpośredni wpływ na to -opady deszczu ,topnienie śniegu . Dlaczego woda nas interesuje w ziemi ? ,bo materiał mokry traci izolacyjność obojętnie czy to glina żwir ,piasek , ścinki styropianu z pianką poliuretan .Mróz wtedy głębiej sięga w głąb ziemi . Strefy przemarzania to coś umownego i opierają się na temperaturach ujemnych panujących zimą na danym obszarze .Drugim negatywnym czynnikiem jest woda gruntowa ,a ta w ziemi rozkłada się bardzo nieregularnie ,potrafi w odległości 50 m od sąsiedniej działki być na dużo wyższym poziomie i nie ma tu znaczenia że działka jest akurat niżej położona ,bardzo często jest na odwrót na obszarze gdzie strefa przemarzania podana jest np 1,2 m zdarza się przemarzanie nawet do 1,80 m . Ubierz się ciepło zimą wyjdź na dwór i polej się obficie wodą ,zrozumiesz że materiał jak najbardziej izolacyjny traci swoje właściwości przez wodę Przykrywanie styropianem niewiele pomoże jeżeli zostanie przemoczony ,pianka tez ładnie chłonie wodę . Bierz się za robotę leniu ! i kop na min 1,5 ,bo będziesz miał mroźne zimowe dni bez wody w domu . Wodę poprowadź pod ławą . Z tym leniem to żart wiem ze tyrasz na działce.

Możesz to rura elastyczna ,ale jeżeli masz wysoki poziom wód gruntowych to trzeba głębiej ją zakopać niż 1,20 .tak na 1,50-1,80 na tej głębokości nie trzeba żadnego ocielenia .

JA wybrał bym dechy i papę dach bez deskowania to ostatecznie gdy poddasze jest nieużytkowe.Deski usztywniają konstrukcje dachu przed parciem wiatru ,rozkładają obciążenie równomiernie na cały dach mniej rysują się sufity podwieszane na poddaszu .W zimie śnieg jest nierównomiernie nawiewany na dachu robią się zaspy nawisy itd...deskowanie rozkłada obciążenie na pośrednie krokwie łaty tego nie zrobią itd.. Folia wstępnego krycia za szybko się starzeje trzeba będzie wymieniać ją pod dachówką papa poleży dłużej .

Powiem że można przychylić się do wypowiedzi Adama_mki nie powinno się nic dziać / możesz w około rur zrobić kanały żelbetowe takie jak w ciepłowni robią /wstawić płaszcz z rury osłonowej nawet metalowej na rury / możesz wylać fundament płytowy pod rurami kupić na złomowisku dwuteownik zrobić 4 słupki zakotwić w betonie pomalować zasypać ,na tym budować dalej bufor/możesz wymurować słupki z cegły 24x24 zamiast dwuteownika a na wierzchu wylać posadzkę zbrojoną z pręta fi 10-12 w siatkę lub położyć kawał grubej blachy itd ......... Musisz zadać sobie pytanie czy będzie dostęp do tej części rur kanalizy i co tam jeszcze włożysz jak dojdzie do awarii,drugie pytanie to co wyjdzie taniej.

I masz prawo tego wymagać od nich ,nawet najlepsze okna zrobione dobrze nie zdadzą egzaminu jak futryny zostały byle jak zamontowane . Masz ściany jak pamiętam z maxa .Bardzo często w takiej ścianie kołki są źle zamontowane nie trzymają .

Do Pana wywodów nie potrzeba szarych komórek,na 220m2 mieszkają 4 osoby mam telewizor niecentralny czyli są ich trzy .Światło oczywiście niecentralne więcej pomieszczeń niż jedno i za cholerę wszyscy domownicy nie chcą siedzieć ze mną w jednym pokoju rozłażą się po domu .Komputer też niecentralny bo często chodzą dwa na raz .Lodówki mam dwie sztuki ale jedna sporadycznie chodzi . Cwu oczywiście więcej pójdzie bo 4 osoby lubią się myć codziennie i perfidnie to robią .A teraz konkretnie czemu pominął Pan ogrzewanie czy też tyle samo wyjdzie ? Powiem jeszcze czemu tak mało Panu wychodzi za ogrzewanie bo Pańskie mieszkanie jest wielkim rekuperatorem ,Pana ogrzewają sąsiedzi a konkretnie ściany wspólne z nimi więc nie ma sensu chwalić się, to są przekłamania ,do tego dwie starsze osoby żyjące ascetycznie jak to wszystko połączyć to może i da się uzyskać takie zużycie .Może Pan jeszcze podłączyć się do instalacji elektrycznej klatki schodowej ,efekt będzie dopiero zaskakujący .

Chciałbym zobaczyć to zajście ,oni tam Ciebie kochają

Kilku producentów teraz pisze że można malować na rdzę nie tylko hamm oczywiście nie złuszczoną . Malowałem hammem kilka lat temu balustradę na zewnątrz ,teraz po 5 latach farba zanikła jest sporo rdzy już w tamtym roku miałem ją odnowić .Dużo lepszy efekt uzyskuję farbą chlorokauczukową .

I co szukasz baniaka ?

Ooo.. Acia widzę ze coś nas łączy

Woda ma prawo się zbierać wewnątrz futryny w klasie 9A,wszystko zależy od obciążenia wiatrem w czasie opadów deszczu. Norma PN EN 14351-1:2006 ustala 10 klas wodoszczelności okien, od 1A do 9A i klasę Exxx gdzie w miejsce xxx wpisywana jest wartość ciśnienia Według normy okno posiadające oznaczenie 9A zacznie przepuszczać wodę do wnętrza konstrukcji przy wietrze wiejącym z prędkością ok. 112 km/h. Czyli nie za częste zjawisko . Żeby praktycznie wyeliminować to zjawisko należy poszukać wyrób o wodoszczelności w klasie Exxx, czyli zachowujące szczelność na wodę opadową przy ciśnieniu parcia wiatru powyżej 600 Pa ( wiatr o prędkości ponad 112 km/h), dla naszych warunków klimatycznych i pogodowych optymalnym zdaje się być zakup okien o wodoszczelności w klasach E 800 (Pa) do E1000 (Pa) . Jeżeli mieszkasz w terenie otwartym nie osłoniętym to zjawisko może częściej występować . Może zastosuj rolety,okiennice zewnętrzne.Posadź drzewa od strony największego nasilenia wiatru . Futryna ma specjalne kanaliki - otwory do odprowadzenia tej wody po deszczu ,woda wypływa na zewnątrz futryny na parapet zewnętrzny .

tutaj Zwróć uwagę na to zielone pod szybą na zdjęciu (w PCV jest tak samo ) każda szyba w oknie ma przynajmniej takie 4-6 lub więcej podkładek w każdym rogu one wypełniają na sztywno przestrzeń pomiędzy szybą a skrzydłem okiennym ,te podkładki są różnej grubości i monter szyby w tym oknie decyduje jakie grubości włożyć po to żeby usztywnić skrzydło i wyregulować kąty proste w skrzydle U mnie luz pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą to 9-11 mm okucia Roto ,bo do futryn są przykręcone metalowe elementy domykające okna . Dla prawidłowego funkcjonowania okucia konieczne jest przestrzeganie przez producentów norm wypierania szyb w oknie, aby nie doszło do przekoszenia skrzydła, w którym praktycznie nie ma możliwości skompensowania usterek produkcyjnych przez doregulowanie okucia. Szklenie jest bardzo ważnym etapem produkcji okna. Szyba nadaje skrzydłu właściwą sztywność oraz zapewnia jego właściwą geometrię. Tylko skrzydła prawidłowo oszklone można wyregulować. Luz wrębowy powinien być jednakowy na całym obwodzie skrzydła i wynosić od 4 do 12 mm w zależności od profili i systemu. Skrzydło musi lekko dolegać do ościeżnicy, a klamka powinna obracać się bez zacinania. poczytaj tutaj Rozwiń drugie pytanie bo nie wiem o co konkretnie pytasz .