Skocz do zawartości

Jarek02

Uczestnik
  • Posty

    336
  • Dołączył

  • Ostatnio

Posty napisane przez Jarek02

  1. Cytat

    A który z wymienionych programów polega na dopłacie bezpośrednio do inwestycji bez konieczności zaciągania kredytu?



    Z ogólnokrajowych, realizowanych przez NFOiGW, niestety żaden. Musisz wziąć kredyt, niekoniecznie na całą inwestycję, może być na samą kwotę dotacji, resztę finansujesz jak chcesz, choćby gotówką z własnej kieszeni. Lista banków kredytodawców jest ograniczona, bo to tylko te, które współpracują z Funduszem w ramach danego programu. Od dotacji płacimy niestety podatek dochodowy i ponosimy koszty obsługi kredytu.
    Rozmawiałem kiedyś z ludźmi z Funduszu. Mówią, że mają zbyt mało własnych pracowników, żeby to samodzielnie obsługiwać. No i kwestia ich kompetencji, szczególnie w sprawach technicznych. To generalnie typowi urzędnicy.
  2. Skoro już mamy tu na forum ekspertów, to nurtuje mnie rzecz podstawowa: Dlaczego styropian z dodatkiem grafitu izoluje lepiej niż zwykły biały?Czytałem, że to kwestia chyba mniejszej ucieczki ciepła przez promieniowanie. Czy ten dodatek grafitu wpływa także na inne cechy, np. na odporność na promieniowanie słoneczne?
    I skąd się biorą różnice współczynnika przewodzenia ciepła pomiędzy różnymi szarymi styropianami, różnych producentów, ale teraz nawet ta sama firma potrafi mieć w sprzedaży kolka odmian takiego styropianu. Inna ilość dodanego grafitu? Czy może inna gęstość?
  3. Nie wiem czy ostatecznie taki zakup rolet przez Internet wyjdzie Ci taniej. Przecież ktoś musi je jeszcze zamontować. Robienia tego samemu nie polecam. Rzecz nie jest taka prosta, co widać choćby na tym wątku. Do tego po samodzielnym montażu możesz się pożegnać z gwarancją, jak coś będzie szwankować, producent zwali wszystko na zły montaż.
    I jeszcze to, że firma, która dostarcza rolety i je montuje zarabia na obu tych rzeczach. Za sam montaż policzą zupełnie inną stawkę. No i kupując z montażem możesz zapłacić niższy VAT.
  4. To nie szukanie dziury w całym. Raczej próba ustalenia czy nie będę przepłacał bez sensu. O ile dobrze rozumiem choćby ten artykuł:
    http://www.inzynierbudownictwa.pl/technika...tycznoscia,6407
    to badania tego rodzaju odkształceń, jakie są przy ogrzewaniu podłogowym żadna norma nie obejmuje.
    W podanym post wyżej artykule z Muratora o kleju na ogrzewanie podłogowe za to nie ma ani słowa.
    A temat zacząłem drążyć, bo mam płytki w drugim domku klejone na ceresit CM 12 ale na podłodze bez ogrzewania. Część na jakimś jeszcze ale układane tak dawno, że nikt nie pamięta co to było. I nic złego się z nimi nie dzieje. Chociaż temperatura spada tam zimą czasem nawet poniżej zera. Czyli różnica temperatury dochodzi do 25-30 stopni. W przypadku ogrzewanej podłogi większa nie jest.
    PS. CM 12 też jest dopuszczony na ogrzewanie podłogowe.
  5. No właśnie kwestia tego , co znaczy "odpowiedni". Chodzi mi o to, czy jest jakaś norma i w związku z tym konkretna procedura, według której wyznacza się określenie kleju jako "uelastyczniony" albo dla odmiany "elastyczny". Szukam i nie widzę czegoś takiego. Czyli albo źle szukam albo równie dobrze decyduje o tym ktoś z marketingu w danej firmie? I kupując dany klej "elastyczny" z firmy X dostane klej pod tym względem gorszy niż "uelastyczniony" z firmy Y? Czyli ktoś mnie robi w balona.
    Generalnie wychodzę z założenia, że odpowiedni powinien być każdy klej, przewidziany przez producenta do stosowania przy podłogówce. I oczywiście dla danego rodzaju płytek (gres lub terakota) oraz ich wielkości. Co innego płytka 30 na 30 cm, niż 60 na 60 cm. A płytki mam gresowe 33 na 33 cm. Więc jakiś dramatycznych wymagań nie ma. I sensu dopłacać za klej, który będzie samorozpływny, do dużych płytek.
  6. Pięknie dziękuję icon_smile.gif Czyli najpewniej da się zrobić taki strop z możliwością przesuwania ścianek, nie idąc w kosmiczne koszty. Z tego, że będzie taniej, robiąc wzmocnienia tylko w konkretnych miejscach pod ścianki, oczywiście zdaje sobie sprawę. Kłopot w tym, że ma to być poddasze do późniejszego wykorzystania, na razie bez konkretnego pomysłu jak je podzielić.
  7. Dzięki za odpowiedzi. Z tym klejem i gresem oczywiście miało być, że przyczepność kleju do płytek gresowych jest gorsza.
    Tak sobie szukam różnych informacji o klejach do płytek i dochodzę do wniosku, że określeń "elastyczny", "uelastyczniony" chyba nie unormowano. Z tego by wynikało, że każdy producent może stosować je dowolnie. Czyli elastyczny od jednego nie musi być pod tym względem lepszy niż uelastyczniony innego.
  8. Te nowe utrudnienia to tylko w specyficznych przypadkach.
    A co do zgłoszenia przydomowej oczyszczalni to pani w urzędzie chyba napędza klientów koledze. Złóż zgłoszenie ze szkicami – oczyszczalnia wrysowana w mapę działki z naniesionymi odległościami od granic i innych obiektów, rysunek w przekroju żeby było widać głębokość posadowienia osadnika i zagłębienia drenów. Do tego kartę tecniczną , rysunek osadnika. Dodatkowo ze dwie strony opisu oczyszczalni.
    Jak będą chcieli więcej, niech opiszą z uzasadnieniem.
  9. Założenie jest proste – tani i łatwy do wymiany filtr na początku zabezpiecza kosztowne urządzenie, które jest za nim. W tym przypadku zmiękczacz. Najczęściej producenci urządzeń do uzdatniania wymagają właśnie takiego zabezpieczenia. Strata ciśnienia na filtrze nie powinna być zbyt duża. Na wodę wodociągową zgrubny filtr wystarczy. Ma raczej wyłapać rdzę, piasek itp., które czasem pojawiają się w sieci.
  10. Elektryczne zawsze będą wygodniejsze. Do tego da się coś takiego w pełni zautomatyzować niedużym kosztem. Przykładowo dodajesz czujnik światła – rolety same się opuszczają przy większym nasłonecznieniu. Albo w nocy, zimą dla zmniejszenia strat ciepła.
    Do tego teraz dodanie kilku metrów przewodów wiele nie będzie kosztować. Dorobić je potem to już problem. No i na razie możesz mieć samo okablowanie, a rolety dokupić później. A to one są głównym kosztem.
  11. Nie jest to chyba jednak zależność wyłącznie dokładności wykonania cegły/bloczka/pustaka (niepotrzebne skreślić) i grubości spoiny. Na tej samej zasadzie po co zmieniać szerokość fug w zależności od rozmiaru płytek ceramicznych? Zaprawa ma też w jakimś stopniu kompensować naprężenia i drobne ruchy elementów. Przynajmniej ja tak to rozumiem. No i tu pytanie ile to jest minimum niezbędne, żeby same cegły nie popękały?
  12. Nikt jak dotąd nie wspomniał o jednej, bardzo ważnej sprawie. Dwie mniejsze bramy zamiast jednej dużej przewidzianej w projekcie można dać bez problemu. Odwrotnie – jedna duża, zamiast 2 mniejszych może być już mocno problematyczna. Bo w otworze na bramę mamy u góry nadproże. Mniej lub bardziej obciążone tym co powyżej. Wymagana nośność rośnie proporcjonalnie do kwadratu rozpiętości takiej belki żelbetowej. Bez zgody konstruktora bym tego nie ruszał.
  13. Na ile elastyczny klej trzeba stosować w przypadku płytek, gdy chcemy mieć ogrzewanie podłogowe? Wiadomo, że płytki rozszerzają się i kurczą nieco inaczej niż jastrych, ale na ile ma to znaczenie? W końcu różnica temperatury w przypadku podłogi w domu wyniesie powiedzmy od +15°C do +35°C. To nie płytki na tarasie z różnicą od -20°C do +60°C na słońcu.
    I na ile ważny jest sam rodzaj płytek, bo gres ma podobno gorszą przyczepność dla kleju niż terakota.
  14. Wygląda to całkiem, całkiem. Tylko gdzie można takie cegły kupić? I czy faktycznie można zaryzykować u siebie układanie takich przez murarza po raz pierwszy?

    PS. Demo, dzięki za info. Tak sobie teraz pomyślałem, że murowanie kominów też kiedyś zalecano z jak najcieńszą spoiną. Pomysły na to jaka i jak grubo kładziona ma być zaprawa, jak widać, są różne.
  15. Jaka jest minimalna grubość spoin dla cegieł na elewacji? Te tradycyjne na 1-1,5 cm nie bardzo mj odpowiadają. Tym bardziej, że cegły będą tylko na kawałkach ścian, więc taka spoina bardziej rzuci się w oczy. Może dałoby się np. murować na zaprawę klejową? Trochę się tego boję ale z drugiej strony przecież pustaki muruje się na klej lub piankę.
    Jaka minimalna grubość będzie bezpieczna i jaka to powinna być zaprawa?
  16. Przy zamkniętej komorze spalania faktycznie żaden obowiązujący przepis nie określa wymaganego rodzaju wentylacji. Z otwartą komorą, wiadomo - inne warunki pracy i tu wymagana jest grawitacyjna. Tylko wytłumaczyć to kominiarzom niełatwo...Przyzwyczaili się pewnie do zapisu z normy o kotłowniach gazowych, a potem jakoś nie zauważyli zmian wprowadzonych przez rozporządzenie o warunkach technicznych budynków.
    Za to dla odmiany zwykłe rury flex, wentylacyjne z cieniutkiej blachy jako przewody spalinowe ich nie ruszają. A przewody powietrzno-spalinowe z tworzywa już tak.
  17. Jestem pod wrażeniem icon_smile.gif To rozwiązanie nr 4 ze ścianka poprzecznie do belek i obniżonymi pustakami zakłada chyba jeszcze zrobienie jakiegoś poprzecznego żebra z żelbetu? Tak mi to przynajmniej wygląda na rysunku.
    Skoro można tak przeprojektować strop, żeby ścianki dało się dowolnie ustawiać, to przynajmniej orientacyjnie jak duże to będą zmiany jego grubości i ceny? Załóżmy:
    - rozpiętość stropu ok. 4,5 m;
    - ścianki z pustaków, masa do 150 kg/m2, wysokość do 3 m, czyli ścianka to ostatecznie do 450 kg na metr jej długości;
    – obciążenia użytkowe typowo, ok. 1,5 kN/m2 stropu.
    Oczywiście nie musi być super dokładnie, raczej czy koszt pójdzie w góre o 40% czy 100%.
  18. Zawór z filtrem zawsze będzie łatwiejszy do czyszczenia. Ja osobiście wolę zawory kulowe niż grzybkowe jako odcinajace. W końcu to jest z założenia przeznaczenie zaworów kulowych. Jako regulacyjne się tak naprawde nie nadają. A najprostszy sposób na utrzymanie zaworów od pralki w dobrej kondycji, to zamykać je kiedy nie pierzemy. Bez tego mamy cały czs ciśnienie w gumowym wężu doprowadzajacym wodę (i na elektrozaworze). Ten wąż potrafi po paru latach nieźle spuchnąć.
×
×
  • Utwórz nowe...