arnix

zanurz się i się nie wynurzaj jest prośbą abym nie pisał. Jednak to ty zrobiłeś błąd, więc daruj sobie.

Akurat znam dobrze Prawo budowlane, nie tylko 36a, a ty go w ogóle nie rozumiesz. Nie musisz mnie obrażać jak brak ci argumentów. W takim przypadku projektant się pomylił i nie jest to brane pod uwagę (jego zdanie). Nadzór budowlany przy zakończeniu wyda najpierw sprzeciw w formie decyzji, a następnie drugą nałoży obowiązek z art. 51 ust. 1 pkt 3. Jeśli tak by nie było to projektant zawsze by pisał, że nieistotne odstępstwo.

Tak robi przed zatwierdzeniem projektu, a jeśli jest już pozwolenie to projektant tak nie zrobi. Tym stwierdzeniem Barbosso potwierdziłeś, że nie znasz się na projektowaniu i na prawie budowlanym. Jest akurat odwrotnie. Starostwo sprawdza przede wszystkim projekt zagospodarowania działki. Zmiana odległości budynku od granicy działki JEST istotnym odstępstwem od projektu. Nieprawda. Projektant decyduje o odstępstwach nieujętych w 36a (tutaj mamy ewidentnie pkt1). Bruce poruszył temat oczywistej omyłki. Jeśli taka jest to urzędy najczęściej zezwolą projektantowi na poprawkę na 4 egz. projektu.

Oczywiście Barbarossa źle doradził, nawet bardzo źle. Powyżej została przedstawiona procedura odstępstwa od projektu( art 51 ust. 1 pkt 3) stosowana przez PINB po zakończeniu budowy. Prawidłowo jeśli inwestor ma czas 2 miesiące na rozpoczęcie budowy to projektant powinien zrobić aneks do projektu, a w nim ująć zmianę lokalizacji. Jeśli inwestor nie ma czasu to niech przesunie wykopy i zrobi taki sam aneks, ale nazwie go projekt zamienny i zgłosi to do PINB, ale przed zakończeniem budowy.

Panie wszechwiedzący 1. Pan to zapewne wie, że każdy budujący przyjmuje od razu najlepszy do danej sytuacji materiał. 2. W tym przypadku inwestor narysował schemat statyczny i bryłę (to najistotniejsze) i przyjął materiał (drugorzędne) i pyta się o pewne przekroje elementów i spadek. 3. Oczywiście wiem dlaczego przekrój 1:3 - kilkanaście lat pracuję w budownictwie mając uprawnienia budowlane. 4. 5m rozpiętości nie przekracza wyobraźni rozsądnego cieśli - od kiedy przekroje dobiera cieśla, od tego jest projektant, 5. co do żelastwa to może być i to co proponujesz i wiele innych elementów, wcale nie najlepiej ze środnikiem falistym, nie musisz reklamować towaru - zanim takie rzeczy napiszesz to sprawdź. Niczego nie reklamuję, tylko twierdzę, że dwuteownik stalowy będzie lepszy na podciąg niż belka z litego drewna. 5. co do pkt 5 to prostopadle do którego okapu, bo pewnie do wyboru są dwa, może jakiś szkic? - jak się czepiamy to są 3 (trzy okapy). Odpowiedź oczywiście to okap o długości ponad 21 m. 6. i na koniec, zrób Pan taki dach, który proponujesz, ręcznie, - hehe (zgadnij ile będzie ważyła twoja belka (podciąg) przy zachowaniu normatywnych ugięć. 7. tak to jest z mądralami, nie czytają o co chodzi, tylko walą swoje - dotyczy przede wszystkim Ciebie, co ukazałem powyżej. 8. a co do rysunku, to intryguje mnie jedno: ta dziura od szczytu do szczytu (front budynku) - jeden wielki otwór. Tym to już mnie rozwaliłeś. Pytający narysował ściany o grubości 12cm z cegły (zewnętrzne), ty nie bębnisz? Nad otworem nie ma nadproża, a ty nie bębnisz? W ścianie narysował słup dzieląc ciągłość wiązań, a ty nie bębnisz? Narysował murłaty o takim samym przekroju jak płatew, a ty nie bębnisz? Nie narysował słupów podtrzymujących ścianę o rozpiętości 21 m, a ty nie bębnisz? Nie narysował nadproży żelbetowych nad otworami, a ty nie bębnisz? Można tak dale, ale Barbarosso trochę pokory dla innych. Nie jesteś omnibusem.

Tak to jest z praktyką. Dobrą odpowiedź dał profesjonalista z 1 postu. 1. nie minium tylko minimum, 2. podciągi znacznie bardziej prostokątne, a nie 26x30. 3. rozpiętość jednego przęsła podciągu to około 500 cm, więc drewno jest tu złym materiałem ze względu na ugięcia. Polecam albo podciąg z drewna klejonego, albo lepiej dwuteownik stalowy. Najlepiej dwuteownik ze środnikiem falistym. 4. Krokwie o długości 600 cm to raczej 24x8. Oczywiście trzeba dokonać obliczeń wcześniej. 5. Ja taki dach na hali zrobiłbym z dwóch dźwigarów (prostopadłych do okapu) z dwuteowników 180 i dwóch opartych na ścianach szczytowych. Na tym zaś oparłbym płatwie Z, a do nich bezpośrednio blacha trapezowa.

Masz bardzo głupie rozumowanie. Człowiek w ponad 60% jest złożony z wody i rozpływasz się? Może parujesz? Nie myl z poceniem.

Pracuję w nadzorze. To urządzenie nazywa się dalmierz i nosi się je w kieszeni. Poza tym wprawny inspektor bez dalmierza widzi zmianę o dwa pustaki (+48cm), ale czasami przymyka się oko aby ludzi nie robili projektu zamiennego. Poza tym projektem i mandatem do 500zł nie ma opłat.

[quote name='T. Brzęczkowski' date='29.12.2009, 12:52 ' post='69768'] Dokładnie TAK! Pan Brzęczkowski oczywiście bzdury opowiada. Jego stwierdzenie mówi, że nie jest inżynierem instalacji sanitarnych. Poprawnie powinno być tak: 1. Aby zminimalizować straty przepływu ruch powietrza w przewodach powinien mieć podobne prędkości. 2. Przewód 2x mniejszej średnicy wywołuje znacznie więcej niż 2-krotny wzrost oporów hydraulicznych dla przepływu. 3. Należy więc sumować przepływy przez przewody a nie pola przekrojów przewodów.

DOP1 mylisz się. Ja wydaję na ogrzewanie włącznie z podgrzewaniem ciepłej wody 1200zł/rok Oszczędzam nie 300 a 1800zł względem ciebie. Przez 30 lat to jest 54000 zł. To naprawdę sporo pieniędzy, a zainwestowałem z 10000 zł więcej od ciebie. Dodatkowo moje dziecko przez 30 lat też tyle zaoszczędzi, a to wszystko przy założeniu, że ceny energii nie wzrosną. Oczywiście, że wzrosną skoro tak się dzieje od 40 lat. Będą rosły jeszcze bardziej, bo węgiel wydobywa się coraz głębiej, bo Chińczycy coraz więcej go potrzebują, bo ropy jest coraz mniej. Resztę sobie dodaj. Krzysztof Wojtal

cd mają rację autorzy postów: 19, ale okna zimne, 20, 21, 22 Krzysztof Wojtal

przeczytałem wszystkie komentarze, na końcu komentarza sedno wzorowa odpowiedź: #15 mają rację: posty 6, 8, 12, 13, 14 nie mają racji: posty:2, 4, 7, 9,11, 16 dodatkowo odpowiedzi: do #5: -są takie długie kołki do mocowania styropianu, wełnę lamelową mocuje się tylko na klej na grzebień, -styropian frezowany jest lepszy i droższy, jeśli dobry wykonawca to kup styropian zwykły min. 2 miesiące przed robotami (sezonowanie) -15cm to bardzo dobre ocieplenie, jeśli nie będziesz stosował rekuperatora to nie wykorzystasz dodatkowych 5cm ocieplenia. Każde ocieplenie jest opłacalne tylko poczytaj sobie post nr 15 - 20.05.2009 - styropian kosztuje 115zł/m3, dłuższe kołki też są droższe czyli za ~600zł masz dodatkowe 5cm izolacji całego domu (ale tylko ścian) do #7 - takie opracowanie na pewno jest złe - długość kołków dla styropianu o gr 20cm do cegły i ceramiki nieporyzowanej wystarczy 26cm (zapomniałeś o 1cm kleju), a tak to trzeba min. 28cm. (długość kotwienia w murze) do #11 nie prawda, że do ocieplenia podłogi trzeba więcej niż do ocieplenia ścian (bzdura nawet przy ogrzewaniu podłogowych), może Ci chodziło o sufit, dach (to wtedy racja) - kropeczki to bardziej chwyt reklamowy, drodzy inwestorzy patrzcie na wsp. U na opakowaniu i nim porównujcie styropiany do #14 -czy u ciebie to większość partacze, u mnie jest to około 10% - przy oszczędzaniu bardzo ważne są: zwarta bryła budynku, brak mostków termicznych, jakość materiałów izolacyjnych jest z reguły taka sama, tylko porównuje się różne technologie - ostatnie zdanie to święta racja. Oceniam, że w domu bez paneli słonecznych, bez rekuperatora opłaty za opał spadną z 1100zł do 1000zł. Stawiam na 100zł a nie na 400zł lub z 2000 na 1800zł. do #16 - 60cm na stropodach?? to w domach pasywnych dają 50-60cm, więc piszesz nieprawdę, - przez dach 70%? - rozbawiłeś mnie. Przy budynku energooszczędnych (tym zimniejszym pod koniec komentarza) mamy straty ciepła przez: ściany ~22%, okna i drzwi zewn. ~18%, dach ~15%, wentylacja ~35%, podłoga ~10% SEDNO: 1. zimniejszy standard: 10cm ocieplenia pod podłogę, 15cm na ściany ocieplone 1m poniżej gruntu, 20-30 cm wełny ocieplenie dachu, bojler na wodę 300-400l z drugą wężownicą aby w przyszłości (albo od razu), wentylacja rurami w celu przyszłego montażu rekuperatora na strychu 2. cieplejszy standard: 10-15cm ocieplenia pod podłogę, 20cm na ściany ocieplone 1m poniżej gruntu, 30-40 cm wełny ocieplenie dachu, rekuperator, 3 panele słoneczne (jest polska firma co robi bardzo dobre jakościowo i parametrami i tanio), okna przesunięte na zewnątrz aby zachodziły w ocieplenie, szklenie trój-szybowe, likwidacja tarasów takich jak na banerze budujemydom.pl Krzysztof Wojtal

"Awario"' w jakich czasach żyjesz? Znasz warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki z 2008 r.? 15 cm ocieplenia jest standardem, 20 cm jest właściwym trendem, a 30cm styropianu jest stosowane w domach pasywnych. Ocieplenie przykleja się od zewnętrznej strony ściany, więc nie musisz się martwić, że nie powiesisz szafki. Ważna jest jednak długość kołków do mocowania styropianu. Jeśli ściany masz równiutkie to możesz przykleić ocieplenie "na grzebień" a nie na placki i wtedy nie trzeba kołkować. mgr inż. budownictwa

Simon jest kilka błędów w twojej wiedzy. 1. Rekuperator odzyskuje ciepło z powietrza w około 85% (z twojej żarówki) do tego dochodzi energia dla wentylatorów (nawiewnego i wywiewnego), więc realnie można odzyskać energii ~70%. 2. Energii cieplnej nie odzyskuje się z powietrza pompą ciepła lecz rekuperatorem gdyż jest tańsze. 3. Energia jest bardzo drogim nośnikiem energii, już lepiej zainstalować piec gazowy. Dodatkowo 10 domów pasywnych można wyposażyć w jedną instalację zbiornikową i tylko rurociągiem rozprowadzić do sąsiadów. Taka jest przyszłość, a w szeregowcu lub bliźniaku można kupić energię cieplną od sąsiada. 4. Energia cieplna z żarówki ogrzewa sufit, a dla człowieka najlepsze jest gdy ogrzewana jest podłoga. mgr inż budownictwa Krzysztof Wojtal

potwierdzam słowa Markala. Wykładzina z krótkim runem, a takie są najczęściej, jest bardzo dobrym podkładem pod panele. Ze względu na swoją włóknistą strukturę jest również lepszą izolacją akustyczną od pianek stosowanych pod panele. mgr inż Krzysztof Wojtal

Oj Mark nie masz zupełnej racji. 1. Spoiny poziome muszą być pełne na całej szerokości bo przenoszą obciążenia. Ytong jest gazobetonem, więc nie ma zbyt mocnej struktury. 2. Spoiny pionowe nie muszą być pełne, a nawet lepiej gdy nie są. Wtedy powstaje pustka powietrzna, która jest bardzo dobrym izolatorem. 3. Szczeliny w spoinach pionowych mogą być pod warunkiem, że ich szerokość nie przekracza 2mm i nie ma różnicy ciśnień powietrza. Można to otrzymać gdy płyty styropianu zostaną przyklejone obwodowo lub gdy zaszpachlujesz szczeliny. 4. Jeśli szczeliny są szersze np 4mm to najlepiej je zapiankować. 5. Pod żadnym pozorem nie dziękuj teściowi teraz. Niech dalej pracuje, każda para rąk jest potrzebna, a firmy za grubą kasę też tak Ci mogą zrobić. 6. Nie stosuj zaprawy Ytonga skoro masz inną tańszą. Ściany murowane poza ściskaniem przenoszą niewiele obciążeń i nawet najgorsza zaprawa klejowa do klejenia ma lepsze parametry wytrzymałościowe niż pustaki gazobetonowe, w tym Ytong.

Wszelkie formalności w tych kwestiach załatwi się w Nadzorze budowlanym. Opisanych jest tu kilka różnych przypadków, więc nie odpiszę szczegółowo. W Nadzorze powiedzą co i jak po przedstawieniu problemu. W przypadku Caliny: będziesz musiała zrobić tylko ocenę techniczną stanu budynku, przedstawić projekt i decyzję, a otrzymasz Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Krzysztof Wojtal

Zgoda sąsiada jest ważna. Jeśli nie ma zastrzeżonego w planie przestrzennym zagospodarowania terenu: "zakaz zabudowy bliźniaczej" to urząd (Starostwo, Urząd Miasta) musi wydać decyzję pozytywną przy pozytywnej zgodzie sąsiada. Co by było jakby obaj sąsiedzi chcieli budować bliźniak? Urząd nie może postąpić sprzecznie z Decyzją o warunkach zabudowy lub wypisem i wyrysem z planu miejscowego. Krzysztof Wojtal